Батареи центрального отопления ставят обычно под окнами

И почему перенос радиатора может нарушить систему отопления

Качество обогрева напрямую зависит от расположения отопительных приборов.

Казалось бы, ну какие здесь могут быть проблемы: строители все давно за нас решили. В том-то и беда, что не все строители «вешают» радиаторы верно. А жить с этими батареями — вам.

Пример в доказательство моего тезиса — этот радиатор у входа в квартиру. Отопительный прибор появился здесь явно не в результате работы профессионалов. И дизайнеру проекта пришлось его маскировать от безысходности — перенос вряд ли был возможен.

Думаете, единичный случай? — О, как вы ошибаетесь!

Почему батареи ставят под окнами
А не рядом с ними, не на расстоянии метра, не в дальней части комнаты? Для ответа достаточно открыть школьный учебник физики.

Плоскость окна гораздо холоднее внутренней поверхности наружной стены здания. Например, у современных зданий сопротивление теплопередаче наружных стен, как правило, составляет 3,0…3,5 кв.м град/Вт, а у окон — всего 0,6…0,7 кв.м град/Вт. То есть окна в несколько раз холоднее стен.

В физике есть такое понятие, как конвекция — движения воздуха с разной температурой. Теплый воздух легче холодного: он поднимается вверх. А тяжелый холодный воздух соответственно опускается вниз.

Как должно быть: Зимой при контакте с прохладным стеклом комнатный воздух охлаждается и « стекает » вниз, к подоконнику.

Упираясь в подоконник, холодный воздух может повернуть в сторону комнаты (иногда это видно по колыханию легких занавесок). И может спуститься на пол возле окна. Само по себе это не страшно. Но если в этой зоне стоит рабочий стол, кровать или играют дети — холодный воздух становится проблемой. Находиться здесь будет не только неприятно, но и опасно.

Вот поэтому радиаторы и ставят под окнами. Вот потому максимально « укорачивают » подоконники (как на фото). Холодный воздух от окна опускается к батарее, нагревается и стремится подняться вверх, блокируя прохладные потоки. Сидеть недалеко от такого окна вполне комфортно.

А зачем окну теплый воздух от радиатора?
Чтобы не было запотевания и плесени на откосах. Восходящий поток теплого воздуха подогревает стеклопакет, снижая риск появления конденсата. И за счет такой циркуляции в квартире создается комфортный микроклимат, улучшает эффективность отопительной системы.

На схеме — распределение температур зимой у окна с работающим приточным клапаном. Видно, что зона низких температур находится только у корпуса клапана — достаточно высоко от пола. Виден « язык » тёплого воздуха, выходящего от прибора отопления. Подоконник совсем немного перекрывает прибор отопления

Вывод: При перепланировке во время ремонта не стоит переносить приборы отопления из-под окна на боковую стену. Отапливать помещение в целом они продолжат, но около окна вы получите «холодную зону».

Проблема 1: радиатор невозможно повесить под окном
На фото выше — пример присоединенной к комнате лоджии, когда все «по закону»: перепланировку согласуют, только если радиатор останется за пределами лоджии.

Но ведь мы только что объяснили, почему окну нужен поток теплого воздуха. Ведь за столом у такого окна будет холодно сидеть. Что делать?

Решение: Выход в такой ситуации — вешать или ставить под окно электроконвектор. Запрещено обогревать лоджию приборами центрального отопления. А использовать электрообогреватели — никто не запретит. Как и в случае с обычной батареей, лучшее место для него (или масляного обогревателя, или любого другого типа электрообогревателей) — под окном.

Проблема 2: радиатор рядом с дверью на лоджию
По сути это разновидность предыдущей проблемы. При присоединении лоджий цель хозяев не всегда увеличить площадь помещения. Иной раз речь всего лишь о замене блока с окном на французские двери в пол. Остекление на прежнем месте, но для радиатора места не нашлось.

В этой ситуации показаны только внутрипольные конвекторы.

Фото с сайта couo.ru

Внутрипольный конвектор (на фото выше) устанавливается непосредственно под окном и работает как обычная (только невидимая) батарея. Такой конвектор может использоваться в качестве основной системы отопления даже в помещении с французскими окнами , но выбирать нужно модель с принудительной конвекцией — вентилятором.

Если же батарея, на ваш взгляд, слишком длинная, выходов два. Первый и самый простой — установить на радиатор терморегулятор. Он поможет поддерживать в комнате комфортную температуру и при этом обойтись без конвекционных сквозняков.

Второй — более технологичный — подключить систему « Умный дом » или ее элементы: автоматика будет сама отслеживать температуру в помещении и регулировать при необходимости. На фото выше: выключатели со встроенным температурным датчиком, отслеживающим нагрев помещения.

Проблема 4: экран на радиатор «для красоты»
Правильный экран не просто «уродливую батарею загораживает» — он всегда работает (в паре с подоконником) на то, чтобы прогретый воздух беспрепятственно поднимался вверх и обдувал стекло. Как следствие, на стекле не будет конденсата и обмерзания, а на откосах — плесени.

Проверьте, все ли верно с вашим экраном на радиатор.

Холодный воздух поступает к радиатору через щель у пола (см. фото).
Экран не слишком плотный, то есть прикрывая, он не блокирует радиатор полностью.
Теплый воздух поднимается вверх через отверстия в подоконнике (пример ниже).

Кстати: Декорируйте сам радиатор, как сделал архитектор в этом проекте.

По фото не всегда понятно, только ли в нижней части экрана сделали отверстия. Или корректно учли технологические выходы в подоконнике. При условии, что столешница-подоконник имеет отверстия для «обдува» окна — это правильный экран для батареи

Проблема 5: подоконник блокирует радиатор
От подоконника лучше избавиться совсем. Но вряд ли с этим согласятся любители цветов или посиделок на окне (многие специально устраивают здесь лежанку, чтобы читать или любоваться видами).

Запомните формулу идеального подоконника: он должен перекрывать прибор отопления не больше, чем на 1/3…1/2 ширины прибора отопления. Только тогда тёплый воздух сможет свободно выходить из-под подоконника вверх.

В очень широких подоконниках (такие бывают в домах с толстыми кирпичными стенами) необходимо делать специальные вентиляционные отверстия, чтобы теплый воздух от радиатора мог подниматься прямо к оконному блоку.

На фото: здесь формально к радиатору достаточно доступа со всех сторон, и даже « крышка » металлического комода — сетчатая. Я бы вот только убрал с нее цветочницу. Или сдвинул ближе к краю, оставив между ней и окном зазор для теплого воздуха

Проблема 6: мойка / мебель под окном
Или любая другая корпусная мебель с фасадами — вроде встроенного комода, секции кухни или тумбы для раковины.

Под каждым окном должен быть собственный радиатор. Но так бывает далеко не во всех домах — один застройщик знает почему.

Владелец квартиры решает использовать пространство под окном и устанавливает мебель, о граничивая доступ теплого воздуха от прибора отопления к окну. И сразу возрастает риск появления конденсата на окне и плесени на откосах.

Что делать: В ситуациях, когда прибор отопления предусмотрен не был, а мебель в комнате иначе чем под окно не поставить — подумайте про утепление откосов. Если не можете организовать «обдув» теплым воздухом, хотя бы исключите промерзание.

Проблема 7: плотные шторы
Шторы не должны мешать движению теплого воздуха от прибора отопления к окну. Когда они свисают по сторонам от окна и не перекрывают радиатор — проблем нет.

Но вспомните фото из начала статьи: первое, что хочется сделать с теми радиаторами на стене — закрыть их плотной шторой. Вот этого точно делать не стоит.

Длинная плотная штора, закрывающая окно, существенно уменьшит теплоотдачу от радиатора — в комнате станет заметно прохладнее. А значительная часть нагретого батареей воздуха будет расходоваться на обогрев улицы.

Что делать: Вешать римские или рулонные шторы. Они не должны быть длинной до пола и не должны касаться края подоконника. В противном случае шторы будут блокировать подсос воздуха с уровня пола к прибору отопления и подачу теплого воздуха к окну.

Проблема 8: ванна под окном — как быть с радиатором
Ванная комната — то место, где сквозняки особенно опасны, а влажность — гораздо выше, чем в жилом помещении. Поэтому отопление в ванной с окном должно решать две задачи: препятствовать появлению конденсата на окне и устранению конвекционных сквозняков. Со всем этим способны справиться и обычная батарея, и внутрипольный конвектор. Установить его можно в нишу под батарею под окном, а для выхода горячего воздуха проделать в подоконнике вентиляционные отверстия.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если у вас остались вопросы о том, как правильно повесить радиатор или где расположить батарею под окном — задавайте их в комментариях

Над чем вы сейчас работаете?

Юлия, пример соседей, конечно, убедительный аргумент. Но это всё самодеятельность. Ваш дом построен по проекту. И делали его профессионалы. Я не знаю конструкцию Вашей "балкона-лоджии". Может быть, парапет под окном, который Вы собрались сносить, что-то держит, являясь элементом наружной несущей конструкции здания. Может быть, после его сноса ничего не произойдёт. Может, нет. Насколько мне известно, выносить приборы отопления наружу запрещено. Вы собрались утеплять периметр лоджии. Чем? Какой толщины утеплитель? Паро- и гидроизоляция? Расчёты есть? Какая будет мощность обогрева "тёплого пола"? Меняете остекление. Вопросы у контролирующих органов к изменению внешнего вида фасада здания будут? Делайте, если хотите. Ответственность за последствия всё равно лежит на собственнике помещения. Можно "соломки подстелить". Хотя бы обсудить свои планы с инженером управляющей компании. Корректный вариант — заказать проект переоборудования помещения у проектной организации, которая Ваш дом проектировала. Вам решать.

Выносить систему отопления на лоджию запрещено. Только электрический теплый пол и электрические конвекторы.

Когда я смотрю на наши проекты удивляюсь. Они хоть что-то видели, кроме этой убогости? Это нельзя, то не в коем случае. Потом открываешь фото проектировщиков из Европы и думаешь, а им то почему можно!! У них что другие законы физики и сопромата работают . Когда наши о людях начнут думать.

До сих пор климат во многих квартирах в зимний период зависит от работы центральной системы отопления. Со стороны потребителя повлиять на эффективность обогрева можно, только подобрав батареи центрального отопления, чтобы выжать из них максимум тепла.

Вместе с этим на повестке ставится вопрос, какие батареи в принципе смогут выдержать эксплуатационную нагрузку центрального отопления. Учесть предстоит температуру теплоносителя, его качество и давление в трубах.

Норма температуры воды и давление

Работа котельных и централизованной системы отопления нормируется, исходя из требований по поддержанию оптимального микроклимата в зданиях. Для жилых помещений, многоквартирных домов предусмотрена нижняя граница допустимой температуры в отопительный период на уровне 18°С в соответствии с санитарными нормами.

Территориальные строительные нормы могут вносить корректировки к этому требованию, например, завышая минимальный порог до +20.

Нагрев теплоносителя подбирается в зависимости от погодных условий и температуры воздуха на улице, чтобы по участку, подключенному к котельной, в квартирах соблюдались вышеуказанные требования. Максимально допустимая температура в домах и зданиях с разводкой пластиковыми трубами не должна превышать 90°С, а давление не выше 1 МПа. Данные ограничения указаны в СНиП 41-01-2003.

В домах с разводкой стальными или медными трубами температура теплоносителя может достигать 100-110 градусов, а давление до 1,2 МПа.

Давление может составлять от 5 до 10 бар, в многоквартирных домах подбирается и устанавливается в зависимости от:

этажности здания, высоты стояка;
количества стояков;
диаметра труб разводки;
способа подключения батареи.

По факту неизменным остается только этажность здания и высота стояка. Количество задействованных стояков может изменяться, в ходе ремонта часто применяются трубы большего или меньшего диаметра, что соответственно снижает и повышает рабочее давление теплоносителя.

Фактическое давление в системе желательно определять манометром или рассчитывать с учетом этажа, способа распределения теплоносителя и заявленного ЖЭКом рабочего давления, установленного со стороны котельной. Чтобы выбрать радиаторы отопления, важно учесть состояние центрального отопления и характер его обслуживания.

Фактическое значение может сильно отличаться от установленного и даже расчетного, составляя от 4 до 16 бар. Такое явление, как гидроудар, вынуждает использовать только радиаторы с допустимым пиковым давлением до 25-30 бар.

Какие лучше выбрать

Выбирать предстоит из вариантов, представленных в таблице. Там же указаны усредненные параметры секции или готового изделия:

Тип радиатора	Рабочее давление, бар	Давление прессовочное, бар	Температура теплоносителя, °С	Стойкость к коррозии	Мощность секции, Вт, при Δt= (90..70)°С
Чугунный	9	15	120	высокая	120-150
Стальной панельный	5-10	До 15	100	низкая	120-160*
Стальных трубчатый	10-15	35	110	средняя	110-160
Алюминиевые	5-9 (до 14)	20(25)	110	электрохимическая коррозия с газообразованием	140-200
Биметалл	15-20	25-35	120	средняя	130-180
Медные	12	20	высокая	150-220
Регистры отопительные	10	15	120	средняя	90-120*
Конвекторы	10-15	25	100	средняя	—

Подразумевается высота секции или всей батареи – 500 мм, что соответствует размеру привычному для подключения к системе центрального отопления.

*имеется в виду приведенная мощность теплообмена, соответствующая размерам одной секции.

По всем перечисленным типам производители предлагают варианты моделей, которые могут использоваться в системах центрального отопления. Однако учитываются лишь нормированные значения эксплуатационных характеристик отопления, что, к сожалению, далеко не всегда встречается в реальности.

По нормам температуры и давления в системах центрального отопления уже все сказано, так что выбрать подходящие радиаторы уже легче. Однако стоит также учитывать суровую реальность:

Качество теплоносителя хоть и нормируется, но редко поддерживается в реальных условиях;
Давление в трубах и радиаторах зависит от множества факторов. Превышение давления – это не редкость, а скорее привычная ситуация для большинства домов:
Разводка труб и подбор батарей, подключенных к одной котельной, могут существенно разниться, что вызывает такие неприятности, как гальванические пары металлов, усиленная коррозия и т.п;
Присущи частые нарушения в эксплуатации отопительных приборов. Батареи используются в качестве заземления, а изоляция магистральных труб оставляет желать лучшего. В итоге на металлических элементах всегда присутствует высокий электрический потенциал.

Так что же выбрать в качестве радиаторов для централизованной системы отопления?

Наличие загрязнений в теплоносителе провоцирует разрушение защитного слоя внутри алюминиевых конструкций, а при прямом контакте металла с водой начинается бурная химическая реакция с обильным выделением газа. То же касается биметаллических радиаторов, у которых стальными трубами усилены только секции, а коллектор – алюминиевый.

Панельные стальные батареи не способны выдержать кратковременных повышений давления и гидроударов. Если и выбирать их в качестве основы для включения в централизованную систему отопления, то заявленное прессовочное давление должно достигать не менее 25 атм.

По обстоятельствам панельные батареи могут подойти для квартир, расположенных на верхних этажах здания, где по умолчанию динамическое давление ниже.

Остаются варианты с чугунными радиаторами, трубчатыми стальными, регистром отопления, полный биметалл, конвекторы и медные теплообменники.

По теплоотдаче лидируют, естественно, медные батареи и современные конвекторы, особенно со встроенным вентилятором, способные в один момент передать тепло от теплоносителя воздуху в помещении.

Однако в плане стоимости выигрывают из этой пары только конвекторы, так как медные радиаторы по стоимости превысят любой другой вариант, притом в разы.

Оптимальной теплоотдачей и хорошими эксплуатационными характеристиками обладают чугунные, биметаллические и стальные трубчатые батареи. Чугун наиболее стойкий из всех вариантов к неблагоприятным воздействиям любого рода, связанных с центральным отоплением.

Биметалл обладает большей теплоотдачей, эстетичным внешним видом, но их живучесть зависит от качества обработки и защиты внутренней поверхности, качества соединения стального сердечника.

Трубчатые стальные батареи во многом схожи с чугунными, за исключением значительно меньшей теплоемкости материала.

Последним вариантом в списке можно определить стальные регистры отопления. Простейшая конструкция, умеренная стойкость к коррозии позволяют их использовать с центральным отоплением. Однако теплоотдача регистра низкая, а внешний вид оставляет желать лучшего.

Почему батареи ставят обычно под окнами

Действительно в абсолютном большинстве случаев радиаторы распределяются под оконным проемом в нише стены. Реже можно встретить батареи, установленные вдоль наружных стен, чаще это касается угловых комнат, у которых сразу две стены являются внешними и граничат с улицей.

Объясняется это распределением максимальных теплопотерь по помещению. Какие бы ухищрения не применялись, большая часть тепла уходит из квартиры именно в области оконного проема. Связано это с низким теплосопротивлением оконного блока, а также безусловной необходимостью проветривания помещения, от чего не следует отказываться ни в коем случае.

Радиатор отопления, расположенный именно под оконным проемом, создает тепловую завесу, ведь горячий воздух, нагретый от батареи, поднимается вверх и перекрывает доступ холодному воздуху от стекла.

В то же время холодный воздух от окна вначале опускается к батарее и нагревается, прежде чем попасть в помещение. Таким простым решением пресекается активная потеря тепла через окно и сквозняки, которые бы неизбежно возникали, будь доступ к окну свободным.

Тепловая завеса будет работать, только если батарея перекрывает не менее 75% протяженности оконного проема.

Если же просто перевести по тепловой эффективности чугун в алюминий, например, с той же высотой секций, то оптимальный размер батареи окажется на треть, а то и более, короче.

Правильнее в данной ситуации будет выбрать секции не 500 мм, а 300 мм, но больше по количеству, возможно даже придется развести две группы секций и соединить трубами, чтобы охватить всю ширину проема.

Как увеличить теплоотдачу

Повлиять на температуру теплоносителя в системе центрального отопления не получится. Остается три действенных способа увеличить теплоотдачу:

добор секций в батарее;
выбор батареи с большей тепловой мощностью;
установить теплоотражающий экран.

Причем по возможности все три варианта объединяются до достижения комфортной температуры в помещении даже в самые лютые морозы.

Добор секций батарее воспринимается как самый простой и в то же время эффективный метод. Присоединив одну секцию к чугунному радиатору, увеличивается теплоотдача, примерно на 120-150 Ватт в зависимости от температуры теплоносителя.

Однако такие изменения требуют обязательной регистрации и разрешения от местного оператора отопительных систем. Стоимость отопления вырастет и не всегда соизмеримо с полученным выигрышем в тепле.

Можно подступить к проблеме с другого ракурса и установить батареи с лучшими показателями теплоотдачи при идентичном количестве секций. Предстоит заменить стандартный чугун на биметаллические радиаторы, и обязательно на полноценные, в которых полностью внутренний канал составлен из регистра стальных труб, включая коллектор.

Самый простой и доступный вариант – установка теплоотражающего экрана. Нужно только разместить за радиатором отопления лист пенофола или специальную теплоотражающую пленку. Тепло, которое ранее обогревало лишь тонкую стенку, выходящую на улицу, теперь будет обращено внутрь помещения.

Таким нехитрым способом можно увеличить теплоотдачу на 5-10%, практически не затрачивая на это средств.

Объясните, почему батареи центрального отопления ставят обычно под окнами.

Холодный воздух, поступающий через окно, тяжелее теплого, и поэтому он опускается вниз, где нагревается от батареи центрального отопления.