Блок питания для компьютера 24 вольта

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

Знаю, что тема не нова и есть масса вариантов подобных переделок, но что запрещает мне выложить свой вариант?
Как говорилось в одном известном мультике: "По причинческим технинам" понадобился мне источник питания на 24В. Зачем? Да мало ли 🙂 Нужно.
Можно было, конечно, купить, благо и стоит то он 96 грн, но ведь это не спортивно, поэтому делаем сами.
И тут в качестве заготовки пригодится проверенный временем компьютерный блок питания, благо уже лежал "отжатый" у товарища POWER MASTER

1) Убираем лишнее
Так как нам вряд ли понадобится туева куча проводов торчащих на такую же туеву кучу разъемов, то оставляем по одному проводу на +5В, +12В, массу. Провода -5В и12В и так по одному. При этом главное по запарке не выпаять провод идущий от вывода PG — он нам еще пригодится.

2) читаем теорию
Конечно, это следовало бы сделать вначале или по старой традиции, когда уже все сгорело, но тут мы переломим себя и все таки чуть чуть поработаем головой.
Итак как можно получить 24В? Собственно говоря они у нас уже есть: "Подкинувшись" на -12В и +12В мы как раз 24В и получим, но есть один нюанс — 0,5А. Маловато? Да кто бы говорил.
Находим схему и смотрим (я приведу только нужное):

3) Модифицируем схему
Убираем слаботочные диоды (на схеме — D19 и D20) и заменяем их более мощными SF56. (Так как D16 мог не устанавливаться производителем, да и вообще там не нужен, то его заменяем перемычкой).
То что получилось:

Можно включать и проверять.
Блок питания, как и следовало ожидать, завелся и при подключении нагрузки "свистя" дросселем выдал свои ожидаемые 21В (помним, что он не выдавал 12В). При подключеной нагрузке, опять же ожидаемо, стартовать БП отказался.
В принципе, самым ленивым этого уже достаточно: для них есть вывод PG на котором появляется логическая единица (+5В относительно земли), когда блок питания уже запущен — она то и может дать команду подключить нагрузку. Способ простой, но неправильный. Поэтому продолжаем:

4) Модифицируем схему 2
Опять читаем теорию и смотрим схему. В большинстве блоков питания ШИМ — сигнал формируется контроллером TL494 (или его аналогом, но тогда читаем теорию дальше). Управляющий сигнал на эту микросхему приходит на ее 1 ножку через делитель от +5В, т.е. с вывода, который у нас не используется. "Пересадим" делитель на нужное место. Для этого выпаиваем два резистора приходящих к этой ножке и заменяем их на опять же пару — постоянный 33 кОм от вывода +12В (мощностью не менее 0,25 Ватта) и многооборотный подстроечник на 10 кОм к земле.

5) Настраиваем схему
Подключаем между выводами +12В и землей лампу накаливания Ватт на 20 (я подключал лампу 24В 20Вт, что и вам рекомендую) и включаем схему. Подстроечником устанавливаем на выходе 12В (не сильно пугаемся тому, что вначале увидим от 0 до 24В — это так и должно быть). После этого смотрим, что у нас получилось на 1 ножке ШИМ- — контроллера: если около 2.5В, то все ок, иначе — подбираем постоянный резистор делителя.

Собственно все. Радуемся жизни.

Recommendations

Comments 37

вопрос такой так как самоучка. в силовой части напряжение имеется не помно но в районе 250-310в. в том чесле и на первичных обмотках т1 и дежурки. на в вторичных и воще в холодной части по нулям. куда смотреть

Брр
Не понял вопроса
Можно еще раз по русски? 🙂

В силовой части ток имеется так как на первичной обмотки трансформаторов так и маленьком трансе в первичных обмотках. На вторичных обмотках в холодной части блока питание воде нет не какого напрчжения

Если на первичной обмотке есть переменное напряжение, то и на вторичке оно тоже будет.
Если вы его там не наблюдаете, значит после транса коротыш и обмотка замкнута

Разве на трансы переменное напряжение поступает до них же выпрямительный мост?

Трансы в принципе не работают на постоянном напряжении.
В импульсных блоках питания (компьютерный такого типа как раз и есть импульсный) производятся следующие преобразования:
1) при помощи простейшей схемы (диодный мост, конденсаторы и возможно дроссель) из 50Гц переменного напряжения 220В получают постоянное
2) Постоянное напряжение "нарезают" полевиками в переменное с высокой частотой (точное значение частоты может быть разное, насколько помню у компьютерных 24кГц)
3) из этого напряжения с высокой частотой при помощи импульсного (импульсных) трансформатора получают нужные напряжения 12В, 5В и т.д
4) "Выпрямляют" полученные напряжения

Ну несколько примитивно, но как то так

Даже не подумал измерить переменное напряжение. Вот почему у меня в постоянном напряжении по нулям показывает

Даже и не думал, что с блока можно взять двухполярку +-12В. дроссель нужно будет перемотать, под большую нагрузку

Можно и запросто можно. Я на усилитель себе переделывал 2х24.

Может не прокатить. Есть риск, что долго не протянет. Стандартная схема заточена под работу с контролем тока по общему проводу. Я так одну из своих модификаций однажды сжег, пришлось переделывать. Идет большой перекос напряжений относительно микросхемы, а ток остается без контроля. В итоге наступает момент, когда микросхема, не смотря на встроенную функцию "мертвого времени" все-таки допускает "пробой по стойке", — силовые ключи оказываются полностью открытыми одновременно со всеми вытекающими последствиями.
Гораздо надежнее в том самом делителе, что Вы с +5 завели на +12, изменить резистор в верхнем плече. И тогда остается только кондеры на большее рабочее напряжение поменять. Как раз до +24 разгоняются эти блоки без проблем. Особенно, если еще и с частотой поиграться от 20-30 до 70 кГц. Если будете делать регулируемый БП, то не мешает осциллографом все дело контролировать. Так как резисторы в цепях обратной связи придется подбирать. (Наладка, естественно, — только с включенной последовательно с первичкой лампой ватт на 100). Если токи вторички больше 10-20 ампер не требуются, то в базовых цепях силовых ключей те резисторы, что стандартно идут по 2,7 кОма (если не ошибаюсь, параллельно переходам "база-эммитер") можно уменьшить до 200-300 Ом. Это несколько уменьшит мощность блока в целом, но существенно уменьшит нагрев ключей и повысит выживаемость самого блока. Ключи быстрее закрываются, потому и практически не греются. Если есть резисторы параллельно переходам "база-коллектор" (сотни килоОм) силовых ключей (а они могут быть даже в схемах с дежурным питанием), — можно убрать, хорошо работает и без них. Они нужны только для запуска в старых схемах формата АТ (без дежурного питания).

Не со всем согласен, но есть мысли которые стоит обдумать — спасибо за мнение.

Не совсем так. Катушки 5вольт и 12вольт раздельны

Точнее просто одно периодный выпрямитель на среднем выводе. Будет 12 вольт. Но не факт… Зависит от нагрузки.

А если параллельно взять с среднего отвода тоже и один из +-12, то будет 12 вольт

Логично, а если между -12В и -5В то будет 7В 🙂

Да там не только 24в. можно получить но и все под 40в!
Сам се ЛБП делал, из БП от ББ.)))
Норм. работает, заряжаю им всё что заряжается .)))

Спросите как получить по 40в. ?
Да очень просто!
Надо обмотки у транса 5ти вольтовые, соеденить последовательно, и последовательно их подсоеденить к обмотке +12в.

У транса в БП. у ББ. обмотка 12в. намотана одним проводом, а обмотка +5В. в два провода параллейно (для повышения тока отдачи).
Так вот, делаем из двух параллейный обмоток 5в., одну последовательную, это будет дополнительно + 10в. и соеденяем её последовательно с обмоткой +12в… Результат имеем дополнительно плюс 10в. к тому что может отдать обмотка +12в.)))))

В инете ищите про тему эту, инфы полно.)

40V можно получить и так как я описал просто выставив подстроечником не 12 вольт, а 20

неее 40 просто тпак не получить. витков обмотки не хватит у транса.
там максимум 24-26-28 будет.

Теория вещь хорошая, но вот только еще все при єтом знать нужно. Ведь написано же "Эти блоки питания должны работать от 150В (если правильно помню) соответственно, трансформатор взят с запасом. При нормальном питании в сети с него вольт 45-48 можно получить (я 40 получал), но там уже схему более внимательно смотреть нужно"

не должны они от 150в. работать! так на некоторых есть переключатель, можно менять 120в. 220в.
Я запускал вообще без резисторного делителя, до отсечки выдавал мение 30в. так как витков в трансе маловато. если обмотки на 5в. долбавить тогда норм

я лично получал между выводами -12 и +12 напряжение 41В. Напряжение в 30В получаем на выходе трасформатора после диодов, откинув дроссель — это проверено не только мной, причем неоднократно и на разных БП

ааа так если от -12 до +12 подключать тогда эт другое дело. Там же идёт ещё обмотка -12 дополнительно. Я же про то, что только от обмотки +12 что получить 40в.
У обмотки -12 провод тонкий в трансе… много тока не даст.

Одним проводом намотано от -12 до +12 с центральным выводом на землю. Других вариантов не встречал

Хм. ну я трансы эти не разбирал… странно на +12 шине нагрузка в разы больше чем на -12… нафига её таким же проводом мотать… может проводного диаматра но у +12в. несколько проводов параллельно впаяны. надо раздолбать один транс посмотреть что у него там… у меня их много)))

В инете ищите про тему эту, инфы полно.)

Главное, не профукать на какой максимум по напряжению рассчитаны Шоттки и кондеры на выходе)))

Конденсаторы полюбому менять надо будет, а Шоттки да лучше проверить на сколько расчитана он напряжение какое.

Приветствую!
Можно будет обратиться после выходных для пошаговой консультации с подобным результатом?

Можно
Хотя вроде уже как можно подробнее писать старался, но ответить никогда не отказіваюсь

Я наладкой занимался. Сейчас в эксплуатацию ушёл. Но от электроники далек((

тоже надо 24-27В сделать… а далее уже регулируемый DC-DC будет стоять, ну и апмерметр с вольтметром))) в итоге ЛБП будет

Эти блоки питания должны работать от 150В (если правильно помню) соответственно, трансформатор взят с запасом. При нормальном питании в сети с него вольт 45-48 можно получить (я 40 получал), но там уже схему более внимательно смотреть нужно

для начала надо нарыть в горе бп что-то более менее рабочее, в основном атх-ы лежат, но в другом гараже есть и пара ат-шников древнючих

Ну тут точно помочь ничем не могу 🙂

Задумка хорошая!
Лучше конечно, оторвать среднюю точку транса, а мостик посадить минусом на общий и ОС перестроить под 24В.
Так корректнее

Да думал над таким вариантом, но для "задумки" нужно и 24 и 12 вольт, поэтому, чтобы потом не городить преобразователь сделал так