Для компьютера и интернета
Разделы
- Cамоделки для дачи6.94
- Мусор в дело5.72
- Дом, мебель, интерьер.4.60
- Красота ! (украшения, декупаж. )4.52
- Авто самоделки3.39
- Для компьютера и интернета2.31
- Самоделки хулиганам2.26
- Из бумаги1.14
- Cамоделки для рыбалки и охоты1.14
- Рецепты — готовим сами1.13
- Подарки, сувениры и поделки своими руками1.13
- Книги про самоделки0.00
- Фото и идеи самоделок0.00
- Инструменты, материалы, секреты умельцев.0.00
- На все случаи жизни.0.00
Обсуждение
Lockdock 4 октября 2019, 02:31
Lockdock 27 сентября 2019, 02:10
Lockdock 27 сентября 2019, 02:08
ssakow 27 сентября 2019, 02:01
bublik9511 16 января 2019, 17:18
Volodya177 11 января 2019, 11:29
mi_rita 12 декабря 2018, 13:39
lolita 10 декабря 2018, 20:28
Iga12345 6 августа 2018, 19:02
0003339531 3 февраля 2018, 19:37
zorge 29 декабря 2017, 13:14
johnbupas 27 ноября 2017, 12:13
popvovka 6 августа 2017, 13:27
popvovka 6 августа 2017, 12:13
TOP самоделок за месяц
Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор
150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс. )
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе. 
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Для компьютера и интернета
Разделы
- Cамоделки для дачи6.94
- Мусор в дело5.72
- Дом, мебель, интерьер.4.60
- Красота ! (украшения, декупаж. )4.52
- Авто самоделки3.39
- Для компьютера и интернета2.31
- Самоделки хулиганам2.26
- Из бумаги1.14
- Cамоделки для рыбалки и охоты1.14
- Рецепты — готовим сами1.13
- Подарки, сувениры и поделки своими руками1.13
- Книги про самоделки0.00
- Фото и идеи самоделок0.00
- Инструменты, материалы, секреты умельцев.0.00
- На все случаи жизни.0.00
Обсуждение
Lockdock 4 октября 2019, 02:31
Lockdock 27 сентября 2019, 02:10
Lockdock 27 сентября 2019, 02:08
ssakow 27 сентября 2019, 02:01
bublik9511 16 января 2019, 17:18
Volodya177 11 января 2019, 11:29
mi_rita 12 декабря 2018, 13:39
lolita 10 декабря 2018, 20:28
Iga12345 6 августа 2018, 19:02
0003339531 3 февраля 2018, 19:37
zorge 29 декабря 2017, 13:14
johnbupas 27 ноября 2017, 12:13
popvovka 6 августа 2017, 13:27
popvovka 6 августа 2017, 12:13
TOP самоделок за месяц
Как сделать из блока питания от компьютера источник постоянного напряжения
Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант!
Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор
150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.
Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс. )
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)
Изготовление
Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good») — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.
В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.
Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.
Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.
Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.
Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.
Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель блока питания
Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести марафет.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Сегодня не редко можно найти в кладовке компьютерный блок питания. Подобные вещи остаются от старых системников, приносятся с работы и так далее. А между тем, компьютерный блок питания — это не просто хлам, а верный помощник по хозяйству! Именно о том, что можно запитать от компьютерного блока питания и пойдет речь сегодня…
Питание автомагнитолы от компьютерного блока питания. Легко!
К примеру, от компьютерного блока питания можно запитать автомагнитолу. Тем самым получить музыкальный центр.
Для этого достаточно правильно подать напряжение 12В на соответствующие контакты автомагнитолы. А эти самые 12В уже имеются на выходе блока питания. Чтобы запустить блок питания, необходимо замкнуть цепь Power ON с цепью Ground (GND).
Такое не хитрое изобретение позволяет наслаждаться музыкой в гараже без участия магнитолы в автомобиле. А значит и аккумулятор разряжать не придется. 
Этим же напряжение можно проверять светодиодные и лампы накаливания, которые предназначены для установки в легковой автомобиль. С ксеноновыми лампами без доработки фокус не пройдет.
В свое время я занимался настройкой автомагнитол (мультимедийных 2-din магнитол с навигацией, видео, камерой заднего хода…). Держать целый день машину клиента у себя было непозволительной роскошью. На помощь пришел именно компьютерный блок питания. На базе него был собран стенд для проверки и настойки автомагнитол в комплекте с дополнительным оборудованием.
Питание для звукового усилителя от компьютерного блока питания
Мой кум применил компьютерный блок питания для звукового усилителя средней мощности в составе комбоусилителя. Получился хороший результат с минимумом затрат на конструирование, с компактным и готовым источником питания.
В последствии, так как блок питания всё-таки импульсный и дешевый, добавили на выход конденсатор большой емкости, чтобы приблизиться к трансформаторному питанию. Но это не обязательно.
Светодиодные ленты можно запитать от компьютерного БП
Сегодня стало очень модно и экономически выгодно применять светодиодные ленты для освещения помещений. Сократить расходы на конструирование светодиодного освещения поможет компьютерный блок питания.
На выходе БП имеется напряжение 12В, которое необходимо для запитки светодиодной ленты. Остается сделать всего несколько доработок и все готово.
Рассчитайте мощность, которую будет потреблять ваша светодиодная лента. В цепи 12В на БП замените провода на более толстые (иногда сечение маловато).
Далее на выход БП подключите диммер для регулировки яркости. На выход диммера подключите саму ленту.
Готово. Валявшийся раньше без дела БП может сэкономить вал от 1500 до 5000 рублей!
Только в этом случае необходимо учесть уровень шума от БП (возможно заменить в нем вентилятор на более тихий). И определиться с типом включения: включать по замыканию Power On или подачей на вход БП напряжения сети — 220В (в этом случае Power On все время замкнут).
Моторчики и прочая мелочь прекрасно работают от напряжений с компьютерного БП
Старенький БП отлично подойдет для запитки различных моторчиков. Ведь он обладает целым набором выходных напряжений: 3,3В, 5В, 12В, -12В.
Таким образом, легко вдохнуть жизнь в любой моторчик микро-дрели, шлифовальной или гравировочной машинки. Да много каких устройств домашней мастерской.
Сделать из БП зарядное устройство для батарей и аккумуляторов
Более продвинутые люди делают из компьютерных блоков различные устройства для заряда АКБ различных типов. Я эту процедуру описывать в этой статье не буду, так как в данном случае блок сильно дорабатывается и доработка завязана на конкретную схему. Но вы легко можете найти схемы доработок в интернете.
Что еще можно сделать с применением компьютерного БП
Еще можно сделать вентилятор или сушилку на основе вентиляторов.
В продаже или в старых компьютерах полно вентиляторов, работающих от напряжения 5 или 12 вольт. Подключив к блоку питания вентилятор или много вернтиляторов, вы можете спастись от жары. Также можно сделать установку для сушки фруктов и овощей, которые не желательно сушить в духовке. Бесконечное множество типов, форм и мощностей вентиляторов открывает в этом направлении широкие возможности.
К примеру, если вы любите паять, то не понаслышке знаете, как важно иметь вытяжку на рабочем месте. Блок питания, пара вентиляторов и кусок вентиляционной трубы легко решат эту проблему.
Вообще компьютерный блок питания может служить источником питания для многих бытовых нужд. Главное не перегружать выходные цепи. Поэтому сопоставляйте токи, которые написаны на наклейке БП с токами потребления.
Более подробно о том, как и какие напряжения можно получить с компьютерного БП читайте в статье «Какие напряжения можно получить с компьютерного блока питания»
А как вы используете компьютерные блоки питания в нестандартных целях? Делитесь в комментариях!
