Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».
В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.
Как сделать простую, но эффективную печь?
Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.
Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.
Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.
На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.
Что потребуется для работы?
Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:
- кирпич:
- *шамотный – 37 шт.;
- *красный – 60 шт.;
- дверца поддувала;
- дверца топливника;
- решётка;
- задвижка;
- варочная панель из чугуна.
В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.
Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.
Подготовка
Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.
Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.
Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.
Схема кладки
- Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
- После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
- В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
- До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
- Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
- Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
- Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
- Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
- Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
- На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
- Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.
После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.
Финальные работы
Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.
Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.
Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.
Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.
Рисунок 3. Функционирующая печь
Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».
Ещё более простой вариант печки
Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.
Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича
Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.
Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.
Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции
Рисунок 6. Процесс кладки 
Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича
Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.
Рисунок 8. Схема устройства простой печки
Рисунок 9. Г-образная печка
На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.
Преимущества простейших печных конструкций
- очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
- не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
- в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
- топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
- самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
- почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
- температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.
Заключение
Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.
В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.
Варианты установки печи в доме
Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.
Варианты размещения кирпичной печи
Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.
Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.
Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.
Подбор кирпича, песка, раствора
Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:
- Керамические — могут использоваться для возведения печи.
- Силикатные — вообще не годятся в данном случае, даже двойные М150.
- Огнеупорные — идеально подходят, но ими чаще обкладывают только топку и камины, разновидности: шамотные, тугоплавкие кирпичи и др.
Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.
Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.
Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.
Подготовка, список инструментов
Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.
Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.
Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.
Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.
Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.
Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:
- отвес;
- кельма;
- рулетка;
- шпатель;
- болгарка;
- вязальная проволока;
- строительный уровень;
- металлические полосы, уголки;
- ёмкости для цементного и глиняного раствора.
Пошаговая инструкция с фото по кладке печки
У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.
Кладка фундамента
Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.
При укладке базового ряда используется цементный раствор.
Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.
Возведение тела печи
Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.
Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.
Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.
Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.
Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.
Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.
Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.
Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.
Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.
Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.
Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.
Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.
Кладётся следующий кирпичный ряд.
На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.
Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.
Топка новой печки с камином готова.
Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.
Тело печки построено.
Создание дымохода
Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.
Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.
Над крышей топки монтируются сажечистки.
Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.
После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.
Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.
Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.
Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.
Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.
В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.
Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.
Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.
Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.
Печки из металла для баньки либо саун стоят достаточно дорого, однако при небольшом опыте работы с металлом можно приступать к производству такой конструкции самостоятельно. Для понимания, как они выглядят, можно посмотреть фото печей из металла, сделанных своими руками.
Очень важно понимать, где будет стоять такая конструкция – в бане или сауне и от этого отталкиваться. К примеру, в сауне температура должна быть выше 85 градусов по Цельсию, а влажность будет составлять 15%.
В бане же наоборот, влажность будет составлять до 60%, а температура должна быть до 65 градусов по Цельсию.
Устройство работы печки
Для парилки хватит каменки, под которой будет находиться топка, прогревающая камешки до 250 градусов. Благодаря этому можно получать необходимый пар для сауны.
Банька имеет другой микроклимат, который создают мелкие капельки, разогревающие воздух до 150 градусов по Цельсию. Благодаря этому пар называется сухим. Сухой пар мы получаем только при температуре свыше 500 градусов.
Делаем печь своими руками
Изначально следует ознакомиться с чертежами печек, выполненных из металла. Важный нюанс – в разогретой печи достаточно сложно постоянно поддерживать единую температуру.
Для того, чтобы не перетапливать, нужно сделать следующее:
Футеровка печи. Для этого нужно обложить изнутри топку при помощи огнеупорного кирпича. Таким образом будет прогреваться только каменка. Еще на этапе проектирования, делайте топку большего размера, с учетом места для футеровки.
К сожалению, к минусам такого метода можно отнести выработку горячего дыма (снижает пожаробезопасность). Охлаждение можно провести, установив бак либо каменку на трубу.
Установка кирпичного экрана возле печи в баню из металла своими руками. Экран можно поставить из керамики. Не забудьте оставить место для монтажа дверцы для контроля уровня прогрева воздуха.
Размеры печки
Для того, чтобы сделать печку нужного размера, необходимо сразу определиться какой объем камней вам необходим, какого размера помещение парной.
Стандартные расчеты – это до 40 килограмм камней на один кубический метр парной. Важное правило – чем больше камней, тем легче будет вырабатывать нужное количество пара.
Помните о том, что разные камни имеют разную плотность. Имея одну и ту же массу, могут занимать разный объем. К примеру, для обогрева парилки, размером до 14 кубических метров, понадобится сделать каменку со следующими размерами 30х40х30 см. При необходимости размеры корректируются.
Проектируя банную печь, необходимо опираться на точные чертежи печей из металла своими руками. Помните о том, что топка будет больше размера каменки наполовину.
Вначале просчитайте, где лучше расположить каменку в самой топке. Наилучшими местами считаются верх, возле задней стенки. Именно там градус температуры наивысший.
Не забывайте о том, что каменка нуждается в обслуживании. Именно поэтому рекомендуется монтировать ее таким образом, чтобы была предусмотрена подача воды.
Для этого в каменку необходимо добавить трубки, внутри емкости они разводятся так, что достают все камни. Необходимо предусмотреть воронку со стороны, где подается вода.
После того, как трубки разведутся, их необходимо обложить камнями. После того, как вода попадет в трубки, она будет попадать и на камни, таким образом генерируя выделение пара.
