Диаметр жиклеров для газовых форсунок

Доброго времени суток, вопрос к знатокам какой диаметр жиклеров газовых форсунок должен быть у форсунок lovato kp на паджеро 2 двс 6g74 3.5л 208л.с. mpi v6 редуктор lovato RGJ-HP давление 1.34-1.4 мозги stag 300 isa2
Из-за проблем с электрикой полез их разсверливать в итоге сейчас 3мм диаметр жиклеров какие были изначально уже не помню но если память не изменяет то сверло на 2мм было маленькое а на 2.5 большое т.е.где то между но может кто знает и подскажет эталон который наиболее оптимальный для меня?

Использовал эту таблицу по ней и разсверлил на 3мм так как на горшок 34.6 лошадки на моем ДВС и сверла были 2 2.5 и 3мм начал сверлить из-за того что провода на дмрв начали моросить и программа стаг выдавала ошибку слишком маленький диаметр жиклеров, пока не выявил и не устранил косяк с дмрв, с прежним диаметром форсунок все было хорошо и динамика и газовая карта а после всех манипуляций время впрыска газовых форсунок стало 4мс при бензиновых в 3-3.2мс и коэффициент стал низкий…
Может давление на редукторе уронить или снова играть жиклерами и от 2мм? Карта на фото нынешняя при попытках ее подправить становиться хуже динамика…

Мотор 21127 106 л.с. Установлено ГБО 4 поколения(переставлено с бывшей машины ВАЗ 21124), маленькие жиклёры на форсунках. Без нагрузки карты бензиновая и газовая совпадают полностью, под нагрузкой бензиновая уходит вниз и сильно беднит смесь.Давление в редукторе(Аляска 09)стабильно 1,39 +-0,03. Коэффициент коррекции по газовому мозгу добирается до 1,95 , на холостых 1,85. Есть Валтеки тридцатые под расточку с ремонтом ремкомплекта. На сколько рассверлить их? 2,1мм? 2,2мм? Карту прикладываю в скрине.Буду признателен любым советам.

Смотрите также

Метки: гбо 4, 106 л.с., карта коррекции

Комментарии 54

Так если автоадаптацию включить, то ЭБУ и сам сведет кривые 1:1.

Сведённые кривые не означают правильную настройку-это заблуждение массовое. Правильно настроить можно только с помощью сканера по выхлопу видя как сгорает топливо.

Так если ты дашь коррекцию по выхлопу, то ЭБУ двигателя будет богатить или беднить смесь на своё усмотрение по показаниям лямбд…
Или я чего-то недопонимаю?

Доброго дня! Можете подсказать, у меня двигатель 6G74 V6, 208л/с
Редуктор Zavoli S, форсы Hana Gold, дюз на них нет. Проблема — не могу добиться нужного коэффициента. Кручу давление 1,3 — коэф 0.8. И только при давлении 1.1, коэф. становиться чуть больше единицы. После калибровки прога пишет "Отверстия форсунок велики". И еще проблема при плавном разгоне появились дерганья, будто перескакивает передача с высокой на низкую, при резком нажатии педали газа и езде на бензине такого нет. Что делать и куда копать? Выбора дюз и их наличие в KZ к сожалению нет.

Дёрганья машины это как правило БОГАТАЯ смесь.Обращайтесь к спецам в вашем городе.

Здравствуйте, смотрю запись была давно, но все же, скажите пожалуйста. Вы так и ездите на этих форсунках с диаметром дюз 2.2мм, мне просто говорят это много.

За это время настроено несколько сотен машин.Диаметр можно варьировать от 1,7 до 2,4 в зависимости от давления.
На 2,4мм давление примерно 0,85-0,90
На 1,7мм давление примерно 1,8 будет

У меня приора, редуктор Аляска давление 1.15, форсунки валтек 2 Ом 2.2мм, коэффициент где-то 1.35. Не подскажите нормально это?

Пишите в личку лучше.

давление 1.3, диаметр жиклеров 2мм.форсунки дижитроник 2ом. После автокалибровки коофцент 1.8(многовато) время работы БФ 2.4мс, ГФ 4мс. Время впрыска БФ при переходе с бензина на газ, не меняется. Т.е. если на бензе 2.4 то вкл газ получаем 2.4-2.5мс. Расход топлива по БК на ХХ также не меняется.Что на бензе 0.6лч что включая газ, 0.6лч. Програма после автокалибровки пишет что диаметр жиклеров правильный.При давлении 1.2 писала что маленький и коофицент уходил 2 выше. Вот думаю. поставить жиклеры 2.2 и снизить давление до 1.2 . Редуктор аляска супер на 136лошадей.Авто поло седан, 105лошадей. Кто что скажет?

как узнать, подобрать ? диаметр жиклёров на AEB мотор у меня 1.8б 125 л.с. А то поставил такую такую же планку просверлил 2мм машина вроде нормально едет но есть сомнения может надо было 2.2мм

Можно просто поднять давление в редукторе на 0,2-0,3 бар и увеличится количество газа при этом упадёт коэфф коррекции.

Укоротил шланги от форсунок до штуцера до 16 см, было 47 см. Планка форсов стоит прямо под впускным коллектором на своём креплении. Диаметр жиклёров 2,2мм давление 1,05 бар. В пустой баллон заправил 5 литров и проехал на них 76 километров при скорости 110 км/час на пятой передаче. Всем доволен! Отчёт сделаю в бортовом журнале.

Рассверлил отверстие 2.0мм, давление 1.05 и получилась на мой взгляд приличная карта.Машинка очень хорошо поехала и больше не давится.Завтра попробую 2.2мм на 1.05 давлении и отпишусь.Можно сказать что проблема решена.

для вальтеков думаю нормальный коэффициент. у них время работы должно быть не меньше 4 мс.

также надо смотреть коэффициент коррекции впрыска именно в блоке управления ДВС.

давление стабильно во всём диапазоне оборотов? проверяли режим полных нагрузок(дроссель 100% и до отсечки)?

совсем в иделе установить ШДК и проехаться чтобы увидеть реальную смесь.

2.4мм и давление 1.0

Всем привет. Купил три сверла 2.0мм, 2.1мм, 2,2мм. Жду микрометр часового типа(будет в среду 10 июня), вот тогда опытным путём выясню размер жиклёров на давлении 1,05-1,1. Вальтеки только нужны как опытный образец!

А смысл? Чтобы на новых форсунках тем же самым заниматься?
Для разных форсунок разные жиклеры нужны.

Покупал ловато лп. Мне в магазине показали как отличаются жиулеры у ловато и валтека, хотя с завода под одну мощность расчитывали.

Валтеки не ставь, купи АЕВ (скорострелы)! www.drive2.ru/l/6752364/

Валтеки да какашка…

Валтеки не ставь, купи АЕВ (скорострелы)! www.drive2.ru/l/6752364/

А скорострельные нужны на гранту?
У меня на калине ловато лп справляются неплохо.

Любые форсунки будут работать, но скорострельные, будут работать правильнее и ресурс у них выше!

В магазине говорили что смысла в скорострельных нет. У меня калина правда.
Ловато лп купил. Ресурс 250 тыс.

Любые форсунки будут работать, но скорострельные, будут работать правильнее и ресурс у них выше!

Кстати. Вспомнил, не подскажете, по программе гбо, время впрыска на хх — 3.6
По диагностике через опен диаг — 2.7
Это нормально? И при настройке …" двигать оранжевую кривую до совпадения времени впрыска…"
Время впрыска по пронрамме гбо смотреть или по диагностике.

Время впрыска какое газ или бенз? Ориентируюсь по газовой проге, при переходе на газ, время бензо впрыска меняться не должно! Лучше сделать так:
1) Необходимы правильные жиклеры + правильное давление редуктора. Для нормального коэффициента 1.1 — 1.2
2) Если коэффициент достигнут, то это будет точкой отсчета правильного времени газового впрыска!
3) Делаем настройку в движении, собирая максимальное количество точек бенз/газ!
4) Если все сделали верно, кривые должны сойтись и в последствии газ контролер будет ориентироваться на эти показания!
5) Можно двигать оранжевую кривую, но это не есть хорошо, лучше все настроить!

Время впрыска бензина отличактся так.
Дижитроник вроде коэффициент 1.2-1.6 советуют. У меня раньше было 1.3 сейчас не знаю…надо посмотреть.
А что за настройка в движении? Это чтобы при смене топлива не менялось время впрыска под нагрузкой?
На трассе поездишь — сведешь, в городе смещаются графики

Смотри в мануале к форсункам идет указанное рабочее давление и время впрыска — это номинал, но у редукторов есть просадка давления, по этому давление поднимают, например сделал ты 1.2, коэффициент изменяется и время впрыска то же!
Настройка в движении делается для более точной и правильной работы на газе, не чтобы время не менялось под нагрузкой, а чтобы газовый контролер ориентировался постоянно на собранную в движении бензиновую карту и на газе не беднил/богатил смесь! Графики смещаются из за не правильной настройки + длительный износ форсунок!
У меня, после последней настройки, кривые не разошлись, даже когда я проехал 10000 км по городу, хотя настраивали на трассе!

2 мм можно делать смело и понизить давление до 1.25. У меня на ланосе 1.5 (86 лс) жиклер 2.2мм.

А почему отображает только одну форсунку? Где остальные 3, если это 4-е поколение.

Газовая плита – это устройство для бытового применения. Целевым его назначением является преобразование газообразного топлива в тепловую энергию путем сжигания последнего. Стоит рассмотреть, что такое жиклеры для газовых плит, какие их особенности и тонкости замены.

Что это такое?

Принцип работы газовой плиты имеет определенный алгоритм. Газ под давлением подается в систему газопроводов, являющихся частью плиты. При открытии запорного крана, расположенного на передней панели, голубое топливо движется в сторону точки сгорания. На данном отрезке, в зависимости от конструкции конкретной модели, происходит смешивание газа с воздухом, что обеспечивает оптимальные условия для воспламенения. В конечной точке установлены рассекатели пламени, дающие ему возможность гореть в стабильном режиме.

Газообразное топливо может поставляться по сетевому газопроводу или в сжиженном состоянии в специальных баллонах. В большинстве случаев сетевой и сжиженный газы – это одно и то же вещество. Однако способы их доставки до конечного потребителя влияют на свойства горения и условия, при которых последнее становится возможным.

Для стабильной работы газовой плиты при использовании того или иного вида топлива необходимо устанавливать соответствующие комплектующие – жиклеры.

Жиклеры для газовой плиты – это заменяемые детали горелки плиты. Их основная функция – подача в точку сгорания топлива в необходимом объеме под соответствующим давлением. Жиклеры оснащены проходным отверстием, диаметр которого определяет параметры «струи» газа. Величина отверстия в каждом конкретном виде жиклеров рассчитана на определенное давление в системе газопровода. Характеристики последнего существенно отличаются в зависимости от способа подачи и вида топлива – природного или сжиженного (пропана).

Для обеспечения стабильной и эффективной работы газовой плиты, исключения факторов копчения и препятствия выделению вредных продуктов горения необходимо устанавливать на газовую плиту жиклеры, размеры которых соответствуют условиям, определенным производителем.

Виды и характеристики

Жиклеры – это форсунки болтообразного вида. Они имеют шестигранный шлиц головки и наружную резьбу, изготавливаются преимущественно из бронзы. Они снабжены продольным отверстием. На торцевую часть наносится маркировка, обозначающая пропускную способность жиклера в кубических сантиметрах за 1 минуту.

На плите, которая работает от баллонного источника топлива, должны стоять форсунки с меньшим диаметром. Это объясняется тем, что давление в баллоне значительно выше того, что применяется в обычной газовой сети. Если диаметр отверстия жиклера будет превышать допустимую величину, через него будет проходить то количество газа, которое не сможет полностью выгорать. Данный фактор влечет за собой образование копоти на посуде и выброс вредных продуктов горения. Газовая горелка, подключенная к сетевому газоснабжению, оснащается жиклерами с меньшим отверстием. Более низкий коэффициент давления в сети обуславливает прохождение соответствующего количества топлива через такое отверстие.

Каждая газовая плита поставляется с дополнительным набором жиклеров. Если такой отсутствует, а необходимость в их замене неизбежна, не стоит прибегать к самостоятельному переделыванию форсунок путем рассверливания отверстия.

Данные комплектующие изготавливаются с применением высокоточных приборов. Точность диаметра отверстия определяется микронами, что сводит на нет эффективность самостоятельной модернизации жиклеров.

Для того чтобы заменить жиклеры, нужно приобрести соответствующий набор таковых. Чтобы узнать параметры форсунок, необходимых при применении того или иного способа подачи топлива и подходящих для конкретной модели газовой плиты, можно обратиться к технической документации, поставляемой вместе с оборудованием.

Соотношение диаметров отверстий жиклеров величине давления выглядит следующим образом:

маленькая горелка – 0,75 мм / 20 Бар; 0,43 мм / 50 Бар; 0,70 мм / 20 Бар; 0,50 мм / 30 Бар;
средняя горелка – 0,92 мм / 20 Бар; 0,55 мм / 50 Бар; 0,92 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 30 Бар;
большая горелка – 1,15 мм / 20 Бар; 0,60 мм / 50 Бар; 1,15 мм / 20 Бар; 0,75 мм / 30 Бар;
духовочная горелка – 1,20 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 50 Бар; 1,15 мм / 20 Бар; 0,75 мм / 30 Бар;
грилевая горелка – 0,95 мм / 20 Бар; 0,60 мм / 50 Бар; 0,95 мм / 20 Бар; 0,65 мм / 30 Бар.

Важно! В некоторых случаях работа форсунок с перебоями может быть обусловлена засором, образовавшимся в выходном отверстии. В такой ситуации проблема решается не заменой, а прочисткой жиклеров.

Как почистить форсунки?

Рекомендуется периодически чистить или менять форсунки – это неотъемлемая часть обслуживающих манипуляций, которые нужно проводить не реже 1 раза в год. Задержка прочистки приводит к ухудшению горения пламени: появлению желтых оттенков, копчению, снижению теплового коэффициента и другим нежелательным последствиям. Для того чтобы прочистить форсунки, понадобится следующее:

средства для чистки: уксус, сода или моющее;
старая зубная щетка;
тонкая игла.

Чистка производится следующим образом:

область нахождения жиклера очищается от нагара, жира, налета и других посторонних субстанций;
изымается форсунка – ее можно выкрутить при помощи накидной головки соответствующего диаметра, оснащенной удлинителем (жиклер может находиться глубине корпуса, что затрудняет его выкручивание при помощи обычного гаечного ключа);
объект прочистки замачивается в растворе соды, уксуса или чистящего средства на некоторое время (зависит от степени загрязнения);
производится чистка внешней поверхности при помощи зубной щетки с нанесением очистительного кухонного порошка;
осуществляется прочистка внутреннего отверстия тонкой иглой; в некоторых случаях эффективна продувка компрессором или насосом (достаточно автомобильного).

После того как очистка будет завершена, жиклеру нужно хорошо просохнуть. По окончании высыхания в его отверстие должно просматриваться на просвет, а посторонний сор в нем отсутствовать. Обратная установка форсунки производится в последовательности, противоположной разбору. Если под жиклером была уплотнительная прокладка, нужно заменить ее новой.

Порядок замены

Для успешной замены необходимо провести подготовительное исследование. В его рамках выяснить следующее:

какой вид топлива поддерживается установленными жиклерами;
каковы параметры альтернативных форсунок для данной модели плиты;
какой вид топлива подается в газовую систему.

Важно! Прежде чем ставить новые комплектующие, нужно перекрыть подачу газа и открыть все конфорки для выпуска остаточного объема топлива из системы.

Конфорки

Стоит придерживаться следующее алгоритма действий:

освободить их от всех посторонних предметов: решетки, «отбойников» пламени;
снять верхнюю панель, которая закрывает систему подвода газа к конфоркам; она может быть закреплена посредством специальных зажимов или болтами;
выкрутить жиклеры, установленные в плите на данный момент;
заменить уплотнительное кольцо, если такое предусмотрено производителем;
смазать новые форсунки графитовой смазкой, которая предназначена для смазывания деталей, подвергающихся нагреву до высоких температур;
вкрутить сопла в их высадочные места, затянуть достаточным усилием;
собрать панель плиты в обратном порядке.

В духовке

Принцип замены жиклера в духовом шкафу идентичен процессу, описанному выше. Отличия в порядке действий сводятся к разнице в конструкции духовки каждой конкретной модели плиты и выглядит следующим образом:

обеспечить доступ внутрь духовки – открыть дверцу, убрать полочку-решетку и тому подобное;
снять нижнюю панель – «пол» духового шкафа; в большинстве случаев он не закреплен болтовыми соединениями, а вставлен в пазы;
найти и отвинтить все точки крепления горелки, расположенной под «полом», иногда ее крепления располагаются внизу; доступ к ним осуществляется через нижний ящик плиты, предназначенный для хранения кухонной утвари;
после снятия горелки жиклер окажется в доступном для демонтажа положении.

После замены сопла проверяются на предмет утечки. Включается подача топлива, посадочные места жиклеров покрываются мыльным раствором средством для мытья посуды или шампунем.

Если в точке соприкосновения форсунки с посадочным местом наблюдается образование пузырей, осуществить «дотяжку».

При отсутствии результата произвести повторную замену уплотнительного кольца и зафиксировать правильность его положения перед вкручиванием жиклера. Резьбу смазать повторно. Убедиться в отсутствии попадания соринок в ее канавки.

Поменять жиклеры своими руками можно, но данные манипуляции с бытовым прибором, находящемся на гарантии, аннулируют ее. При возможности стоит обратиться к квалифицированному специалисту. Мастер произведет смену жиклеров в установленном порядке и возьмет на себя ответственность за безопасную и бесперебойную работу газовой плиты на протяжении всего срока эксплуатации.

Как самостоятельно заменить жиклеры в газовой плите, смотрите в видео ниже.