Год назад я описал своё дачное "архитектурное упражнение" в личном блоге. Решил поделиться этим с автомобилистами — дачниками.
Итак…
По просьбе и подсказке одного из уважаемых драйвовчан-волговодов, делюсь с собратьями по "машине с оленем" и всеми остальными личным опытом строительства маленького дачного домика. Домика вполне бюджетного и посильного в строительстве любой семье или группе энтузиастов.
Итак по порядку.
В далеком 1995 году получили мы, как многодетная семья участок земли, площадью 10 соток, в садоводстве недалеко от дома (14 км). Участок стал большим подспорьем в тяжелые 90-е годы, снабжая нас свежими овощами и свежим воздухом. Конечно, без личного авто (тогда ГАЗ-21Р) наши агрономические эксперименты были бы под большим вопросом.
Но вот, появился закон о приватизации земельных участков. И, поскольку на нашем участке ничего кроме теплицы и грядок не было построено, председатель садового товарищества предложил нам отдать свой участок соседу, а нам взамен выделить 20 соток (2 смежных участка), совершенно диких, т.е неразработанных.
Ударили по рукам и мы с женой стали собственниками двух участков по 10 соток со всеми необходимыми документами.
Не буду описывать, как пришлось чистить участок от "джунглей" из ивняка (болото же) и завалов полусгнивших стволов и прочих болотных "прелестей". Но назрел вопрос о строительстве какого-то помещения, чтобы и от дождя спрятаться, садовый инвентарь хранить, ну и по возможности, переночевать.
Целую зиму я думал, рассчитывал и вот что получилось. Скажу сразу, идея не нова, подобное строение, только значительно крупнее было описано в "Моделисте-конструкторе" прошлых лет. Кому интересно — погуглите "дом-шалаш".
За основу был принят принцип — меньше отходов. Поэтому все пропорции взяты кратными 6 метрам (стандарт пиломатериалов).
Теперь о фундаменте, Почва (грунт) — болото. 1 метр торфа, под ним 30 см глины, далее водоносный песок. Короче — всё трудно.
Но поскольку домик планировался небольшой, лёгкий, поговорив с соседями, начитавшись интернета и исходя из имеющегося материала решил поступить так — поставить домик на 4 точки, используя колёса от грузовиков (1 метр в диаметре), в огромных количествах валяющихся на свалке нашего завода.
Сам домик разработал состоящим из одной крыши, т.е. боковые стены — скаты крыши.
Эскиз — схема домика на рисунке.
Если вы приобрели необустроенный дачный участок или землю под дом, одна из первоочередных необходимостей – позаботиться о своем комфорте на период строительства основного жилья и обзавестись временным пристанищем для ночлега, отдыха и других бытовых нужд.
Обычно все эти функции выполняет постройка, называемая времянкой и представляющая собой небольшой сарай или мини-дом.
Во время строительства она может использоваться для хранения инструментов, защиты от непогоды и размещения полевой кухни, а после служить складом под садовый инвентарь или просто быть разобрана за ненадобностью.
Обладая некоторым минимумом навыков и необходимыми инструментами, вы можете без проблем построить времянку своими руками. Но возведение даже такой небольшой постройки требует тщательного планирования и соблюдения технологии, поэтому перед тем, как приступить к делу стоит ознакомиться с особенностями ее строительства.
Планирование работ и выбор инструментов
Первым делом надо выбрать место под будущую постройку и определиться с типом конструкции. Желательно размещать времянку неподалеку от планируемой стройки так, чтобы она при этом не мешала передвижению по участку.
По типу конструкции времянки чаще всего имеют форму шалаша либо прямоугольника с плоской или покатой крышей и каркасную основу.
Подобные варианты относятся к самым недорогим, что немаловажно для временного строения. Также на этом этапе следует сделать эскиз с указанием всех параметров будущего сооружения.
Обратите внимание! Выполняя чертежи времянки, стоит сразу учесть ее назначение. Если, к примеру, она будет использоваться как склад, столовая, кухня и спальня одновременно, на эскизе желательно разместить все основные элементы интерьера (стол, кровать, умывальник и т.д.), обозначив их размеры, и выделить функциональные зоны. Это позволит правильно рассчитать нужный метраж строения.
Например, вот такой план:
Чертеж: 1 — кухня; 2 — коридор; 3 — спальня; 4 — холодильник; 5 — стол для приготовления пищи; 6 — обеденный стол; 7 — печь для готовки; 8 — бельевой шкаф; 9 — кровать для отдыха.
Кроме того, нужно запастись необходимым инструментом. Для возведения времянки вам понадобятся:
- рулетка;
- уровень;
- лопата;
- емкость и спираль для перемешивания цемента;
- набор ножовок;
- дрель и электролобзик;
- мощный шуруповерт и отвертка;
- электропила;
- столярный стол;
- электрогенератор (если отсутствует электричество);
- кисти и валики для окрашивания.
Это базовый список, который в ходе работ может быть дополнен или изменен в зависимости от особенностей конструкции и применяемых материалов. Далее, следует подсчитать бюджет планируемых работ.
Подсчет основных расходов
По большей мере цена постройки времянки будет зависеть от ее размера и используемого сырья. Основными материалами, заложенными в стоимость, являются:
- фундаментные блоки. Есть различные ценовые варианты, для фундамента времянки могут применяться сваи из бетона, стальные трубы, деревянные колоды;
- брус для стен с сечением 10-15 см (может быть заменен доской достаточной толщины);
- доски для стропил, обрешетки и пола, толщиной 20-50 мм;
- утеплитель (пенопласт, теплоизоляционная вата или пленка);
- цемент и щебень для фундамента;
- профнастил;
- рубероид;
- дверная и оконная конструкции;
- фанера, вагонка или гипсокартон для стен;
- шурупы и оцинкованные гвозди достаточной длины;
- краска для дерева.
Чаще всего времянку делают длиной в 3-6 м, соответственно размерам стандартного бруса.
Совет! Не стоит сильно увлекаться экономией, ведь чем дешевле материал, тем сложнее будет с ним работать. Особенно это касается древесины, так как использование дешевых и низкокачественных досок и бруса негативно скажется на прочности конструкции.
Порядок выполнения работ
Строительство, как известно, начинаются с сооружения фундамента. Даже временная постройка нуждается в прочном основании, поэтому нужно отнестись этому пункту работ серьезно. Для времянок наиболее популярен столбчатый тип фундамента.
При этом постройка располагается на столбах, вкопанных в землю по периметру или рядами, через каждые 1-2 м. Под столбы роют ямы необходимой глубины (не менее 60 см), делают дренажный слой из щебня, затем устанавливают сваи и фиксируют их цементным раствором.
Совет! Перед тем как построить времянку на дачном участке желательно учесть особенности климата и рельефа местности. И соответственно им выбирать тип самой конструкции и фундамента. Очень полезным в этом вопросе может стать мнение местных жителей, имеющих практический опыт строительства.
Посмотрите видео, как сделать основание под временное жилье:
После застывания раствора в фундаменте можно переходить к установке каркаса и стен. Чаще всего стены времянки возводятся достаточно простым в реализации каркасно-щитовым способом. Остов постройки включает в себя балки потолка и пола, обвязку по верху и низу, вертикальные стойки, ригели, наклонные подпорки и выполняется из бруса или прочной доски.
В первую очередь устанавливается нижняя обвязка, а также стойки по углам и проемам под двери и окна, после чего делается верхняя обвязка. Для большей жесткости под уклоном прибивают дополнительные подпорки.
Стены возводят снизу вверх, закрепляя на каркасе доски, плиты OSB, тонкие металлические листы или другие подходящие материалы. Если выбрана конструкция «шалаш», то боковые наклонные стены (они же крыша) выполняются из шифера, металлочерепицы или рубероида.
На этом же этапе нужно позаботиться о теплоизоляции времянки.
Позже, в ходе отделочных работ, внутреннюю поверхность стен покрывают фанерой либо гипсокартоном.
Далее, наступает черед обустройства кровли, потолка и пола. На стропила монтируются листы шифера или другого выбранного покрытия, также обязательно выполняется гидроизоляция и утепление. Чтобы не возникало проблем со сходом снега в зимнее время, нужно соблюсти необходимый уклон крыши, как правило, не менее чем 5-10 градусов. Основа пола обычно делается дощатой, а сверху напольная и потолочная поверхность обшивается фанерой.
Когда основные строительные работы окончены, устанавливаем окна и дверь, а также выполняем покраску и окончательную отделку стен и поверхностей. На этом постройку времянки можно считать завершенной.
Видео для просмотра, как построить времянку своими руками:
Особенности строительства времянки из шпал
Если остро стоит вопрос экономии, в качестве основного строительного материала могут выступить шпалы. Они достаточно прочны, теплоемки и при этом дешевы.
Так как построить времянку из шпал? Технология строительства не сильно отличается от такой же с использованием бруса.
Но есть и некоторые особенности. В первую очередь они касаются выбора самих шпал.
Этот материал не пользуется особой популярностью из-за обработки креозотом, опасным канцерогеном, имеющим резкий неприятный запах.
Поэтому если вы решили строить из шпал, приобретайте только те, которые были в эксплуатации значительное время (более 50-ти лет). Они уже потеряли большую часть вредной пропитки, практически не имеют запаха и представляют минимальную угрозу для здоровья.
Правильно выбранные и уложенные шпалы могут успешно служить наружными стенами и в качестве фундаментных опор.
Стены из шпал выполняются обычно из подходящих по размерам кусков, подогнанных один к другому и скрепленных штырями. Между слоями прокладывается утеплитель, а каждые 2-3 ряда шпал дополнительно закрепляются металлическими скобами. Дальнейшие строительные работы аналогичны описанным выше.
Полезное видео, как построить небольшой мини-дом для временного проживания:
Дачный участок с времянкой становится не только более удобным плацдармом для дальнейшего строительства, но и неплохим местом, чтобы провести уикенд.
Посмотрите фото, которые помогут вам определиться с дизайном будущей постройки:
Какие бы материалы для возведения времянки вы ни выбрали, будь то специальный брус или более бюджетные шпалы, планирование работ и соблюдение технологии помогут получить полезную и возможно, долговечную постройку. Ведь известно, что нет ничего более постоянного, чем временное.
«Ничто так не постоянно, как все временное» – очень актуальный для дачного строительства афоризм. Порой в доме, сколоченном «на пару лет», многие поселяются на десятилетия. И при этом трудно отрицать: временное жилье – отличный вариант, если не хватает средств на полноценный коттедж. Главное, не переусердствовать. Как сделать такую «времянку», чтобы и жить в ней комфортно, и разобрать ее быстро? Рассказываем об этом в нашем материале.
Первое, с чем надо определиться при планировании времянки, – это место под постройку. Она не должна мешать возведению самого дома, подключению его к коммуникациям, а также свободному подвозу стройматериалов. Не бойтесь, что в будущем избушка окажется «не к месту». Большинство подобных сооружений разбирается без проблем.
Едва ли кто-то захочет специально покупать под такую хибару специальный проект, да и зачем? Строение не претендует ни на долговечность, ни на красоту архитектурных форм. Вот типичный пример.
Спальня, кухня, душевая и маленький тамбур – весь этот необходимый минимум вполне помещается на 24 квадратных метрах.
Фундамент
Фундамент, как известно, основа всего дома. Мы привыкли, что строится он на века, но сейчас не тот случай. Важно не только смонтировать основание, но и в будущем без проблем разобрать его, так что бетонная лента тут не подойдет. Лучшим выбором станут винтовые сваи.
Не скупитесь, берите под свою «хижину» популярные 108-ки. И хотя для планируемой постройки подойдут и более дешевые опоры диаметром 102 или даже 89 миллиметров, но куда их потом девать? А 108-е сваи еще пригодятся для возведения хозпостроек.
При покупке обратите внимание на качество товара. Добротные сваи имеют литой наконечник и бесшовный, цельнотянутый ствол. Вообще, сварной шов – самое уязвимое место винтовой опоры, так что их должно быть по минимуму.
Что же до толщины стенок, то здесь чем больше, тем лучше, тем более что внутреннюю полость опоры вы бетонировать не будете (сваи еще нужно как-то выкручивать и заново применять).
Теперь о самом монтаже. Без посторонней помощи опоры вы все равно не закрутите, поэтому воспользуйтесь услугами подрядчика. Вам останется только подготовить площадку. Освободите от мусора выбранный участок и разбейте на нем прямоугольник 6×4 м, а потом как на рисунке, с шагом не более 2 м наметьте на осевых линиях точки под установку свай. Дальнейшее — забота специалистов.
Ростверк и цокольное перекрытие
На всякий случай проверьте работу подрядчика – вам помогут рулетка и гидроуровень. Ревизии подлежит горизонтальность плоскости, созданной оголовками свай (ее оценит «водник»), а также геометрия (в прямоугольнике диагонали имеют равную длину и при пересечении делятся пополам — проверяем рулеткой). Если исправлять ничего не нужно, мастерите ростверк.
Идеальный для ростверка брус имеет сечение 200×200 мм. Соедините им оголовки свай, как показано на рисунке. Важная деталь: делать запил для замковых соединений балок нужно только над оголовками свай. Ослаблять ростверк на открытых пролетах нельзя!
Теперь – обвязка, для нее понадобится доска 50×200. Установите обвязочные лаги руба по всему периметру ростверка и прибейте их к нему гвоздями. Не забудьте скрепить между собой сами доски. В результате со стороны фасадов образуется цельная плоскость.
За обвязкой следуют лаги. Это та же «пятидесятка» шириной в 20 см и длиной в нашем случае 3,9 м. Разложите их на ростверке параллельно короткой стороне времянки с шагом в 41 см. Вновь зафиксируйте все гвоздями, прибивая доски не только к ростверку, но и к обвязке.
Еще придется установить два лага по осевым линиям простенков. Дополнительная опора там просто необходима. В результате должно получиться, как на картинке.
На этом этапе пора подумать и о коммуникациях – подведите к домику воду и канализацию.
Следующий этап – утепление. Закрепите между лагами листы OSB и наполните получившиеся лотки минеральной ватой. Предварительно подложите под нее ветрозащитную пленку. «Урса» не должна напрямую контактировать с деревом.
Сверху вновь раскатайте гидробарьер и закройте это все листами двухсантиметровой фанеры. Ее можно прикрутить к лагам саморезами, либо прибить семидесятимиллиметровыми гвоздями. По периметру здания они забиваются с шагом в 10 см, по промежуточным лагам в 30 см и по крайним – через каждые 15 см.
Если бы вы строили дом «на века», все стыковки листового материала с деревом пришлось бы еще дополнительно проклеивать жидкими гвоздями. Сейчас это уже излишне: дом рано или поздно придется разбирать .
К слову, фанера имеет свойство под действием влаги и перепадов температур немного расширяться, а потому при монтаже между ее листами оставляйте небольшой зазор, на толщину гвоздя.
Стены
Когда пол готов, пора переходить к изготовлению стен. Такие капитальные материалы, как кирпич или газобетон для домика с деревянным цокольным перекрытием не подойдут. Каркасно-щитовые конструкции будут идеальны по соотношению «цена-качество». Вот так выглядит стена «каркасника» в разрезе.
На первый взгляд все просто, но чтобы изготовить такую вещь, придется изрядно попотеть.
Для начала – разметка. Весь план этажа, что указан на первом рисунке, перенесите в натуральную величину на плоскость цокольного перекрытия. Для работы понадобится только рулетка и малярная нить. В результате на полу будут прорисованы все контуры стен и простенков.
Перед тем, как перейдете к изготовлению деревянного скелета, – немного теории.
Все стены тут делятся на сквозные и вставные. «Сквозными» чаще всего выступают несущие конструкции, тогда как к «вставным» относятся фронтонные стены и все простенки. Разница заключается в том, что первые конструкции изготавливаются по длине дома, тогда как вторые строят за вычетом толщины сквозных стен. Схематично это смотрится так.
Подобное расположение конструкций позволяет без проблем их поднять для последующего монтажа. А вот на следующем рисунке показано, как стены располагать категорически нельзя. Подобная расстановка затрудняет монтажные работы и способна только добавить головной боли.
Кстати, сам деревянный каркас выглядит следующим образом.
По сути, ничего сложного – главное не запутаться и делать все по порядку. А потому – распишем изготовление стен, что называется, по буквам.
Нарезка заготовок и их разметка
Первыми заготовьте все обвязные доски и стопками разложите их по линиям разметки в виде натуральных проекций запланированных стен. Должно получиться, как на рисунке.
Чтобы заготовки не ерзали, сбейте их между собой и прихватите к фанере гвоздями. Последние при надобности несложно вытащить, зато комфортная разметка вам гарантирована.
Теперь перемычки и ригеля. Их также расположите стопочками по своим местам, прямо поверх уже лежащих досок и вновь зафиксируйте все гвоздями. А заодно отметьте на обвязке границы проемов, указывая, с какой стороны будет стойка, а с какой дверь или окно.
Но на этом разметка не заканчивается. Еще нужно обозначить все места примыкания простенков, а также стыковочные углы.
Если и с этим закончили, берите в руки рулетку и разметьте расположение стоек. Напомним, устанавливаются они с шагом в 40 см, а потому чертить придется много. Тем более, что нужно отмечать не центр опорной доски, а обе ее плоскости. Мастера, которым часто приходится это делать, придумали для себя специальную штуку: металлическую линейку с приваренными к ней через каждые 40 см пятисантиметровыми полосками стали. Работать с таким инструментом действительно удобнее.
Кстати, отметки нужно делать не только на обвязочных досках, но и прибитых поверх них ригелях и перемычках (а иначе зачем они были бы там нужны?).
С разметкой все, теперь занимаемся заготовкой стоек. Их будет несколько типов:
• Основные – по высоте комнаты, минус 10 см (суммарная толщина обвязки).
• Нижние – по расстоянию от пола до подоконника, минус 10 см.
• Верхние – по расстоянию от оконного или дверного ригеля до верхней обвязной доски.
• Боковые – по высоте дверного блока минус 10 см. Этих необходимо по паре на каждый проем, как дверной, так и оконный.
• Дополнительные – аналогичные основным, их также нужно напилить по две штуки на проем.
Но и это еще не все. Вот такого типа лотки придется изготовить для каждого примыкания между сквозными и вставными стенами.
И вот такой, для соединения стен и простенков.
Подобные конструкции необходимы для того, чтобы дать возможность не только скрепить элементы каркаса между собой, но и в будущем произвести их обшивку.
Остановимся пока на этом. В следующем материале вы узнаете, как из заготовленного пиломатериала собрать каркасные стены, правильно их утеплить и обшить фальшбрусом. А еще времянка обзаведется крышей и внутренней отделкой.
…А вы когда-нибудь строили «сезонное» жилье?
| Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! |
