Для экспериментов были приобретены китайские лампочки H11 30W с чистым белым светом, для установки в фары ПТФ используемые как ДХО, плюс этих ламп что боковые светодиоды находятся на уровне спирали галогеновой лампы
Знал что если поставить такие лампы без охлаждения в фару то они летом проживут недолго. Подключил их к БП и замерил токи, каждая потребляет около 500 ma и сильно греется.
Решил довести их до ума, уменьшить нагрев и убрать торцевые светодиоды, так как на галогеновой лампе это свечение убирается.
Разбираем лампочки: Отпаиваем два проводка за крышкой разъема H11 и разгибаем два держущих лепестка, вытаскиваем лампу из разъема.
Откручиваем с торцов держатели цоколя и линзы.
В лампе встроен светодиодный драйвер рассчитанный на определенный ток, китайцы делают так чтоб лампа перегревалась и выходила из стороя.
В драйвере есть шунтирующий резистор по которому и выставляется ток, на картинке видно что здесь установлен номинал [R330] = 0.33 Ома
Нужно увеличить этот резистор чтоб лампа не перегревалась, нашел у себя резисторы [1R0] = 1 Ом
Выпаиваем установленный резистор 0.33 Ом
Подпаиваем резистор на 1 Ом.
Убираем торцевые диоды, чтоб лампа была в фокусе отражателя и не светила куда не надо.
Но убрав торцевые два диода, на лампе остаются гореть три диода, стандартная схема включения две линейки по три последовательных диода = 6 диодов. Пришлось подключить 4й диод последовательно с остальными это более правильная схема включения диодов, надо отпаять один контакт платки диода от основной платы и поставить перемычку на соседнюю платку диодов которая не горела на фото отметил места.
Испытания:
Подключил обе лампы через прибор потребление тока опустилось до 150 ma + 150 ma при 14.7в, это мощность 2.2 Вата на лампу, после 3 часов работы температура внутри лампы 57С.
Китайская мощность 7 Ват и мощность установленных диодов 30Ват. 🙂
Используя эти лампы для дневных ходовых огней можно не убирать торцевые диоды а просто заменить резистор в драйвере.
PS — Лампы отработали летние тяжелые для них полгода в ПТФ в качестве ДХО, с лампами ни каких проблем.
Всем удачи!
Цена вопроса: 660 ₽ Пробег: 0 км
Toyota Prius 2010, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — тюнинг
Машины в продаже
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2013
Toyota Prius, 2007
Смотрите также
Комментарии 22
Благодарю за поддержку .отремонтировал с использованием стабилизатора 7808 и диода .
буту ремонтировать а в магазе у же не примут .вероятней всего зарядное и выводит из строя но почему ?
по тому что там не стабильное напряжение на зарядном, а драйвер регулирует ток… в общем не желательно их импульсами запитывать. 7808 это стабилизатор напряжения не совсем то что нужно светодиоду.
вот это лампочка .на фото ниже возле катушки с права с под средней ножки чипа при подаче напряжения с аккумулятора идёт дымок с другой лампой всё нормально
В магазин на замену лампы или ремонтируй.
Но всё таки разберу разберу вторую и посмотрю как впаяны провода на другой лампе
ок сегодня вечером подключю к АКБ посмотрю что будет
я уже боюсь и целую включать что бы не пыхнула )))
не подключай к зарядному…
когда на зарядном включал было вроде около 0.30-0.40А
может можно сопротивление впаять какое нибуть да подключить к авто и хватит ?, без всяких драйверов
с сопротивление это колхоз, сгорят диоды.
дымок идёт но лампа светит от зарядного устройства работало сек5 только для проверки полярности
замерьте ток потребления целой лампы и которая с дымком.
Добрый день у меня вопрос ну или совет история такая . Купил похожие лампы Н11как кукурузка но тоже с линзой .При включении возник вопрос в полярности данной лампы и на зарядном устройстве и на авто лампа включалась не важно от того где + или — ну как галогенка без полярности . Но не прошло как и 5минут как одна лампочка сгорела с характерным запахом(((. После успешной замены лампы у продавца . Разбираю эту лампочку как на фото и подаю напряжение от зарядного 14В ( уменя в ато 14.7В если верить ELM.) И вижу как из светодиодного драйвера валит дымок поменял полярность всё равно прёт дым с под маленького чипа или транз-ра или не знаю как он называется .Прошу совета что делать ? вроде и лампы эти хочу использовать в противотуманки как ДХО и назад в магаз нести бессмысленно нервы портить, возможно и я не правильно что сделал.
если полярность не важна значит там стоит диодный мост и драйвер, но что там китайцы напаяли неизвестно, если идет дымок скорее всего драйвер уже сгорел. к зарядному устройству не желательно подключать, только к акб, стабильному БП ну и в бортсеть авто…
Как показали себя диоды в ДХО до сих пор ходят или уже поменяли? Ссылку можно где покупали?
Светодиодные лампы вытесняют другие источники света. Возможности светодиодов (LED — Light-Emitting Diode, светоизлучающий диод), которые обещают свойства полупроводниковых материалов, предсказанные физиками, еще не исчерпаны. Инженерам удается получать образцы все более лучшего качества и доводить их до массового потребителя.
Лампы из Китая
Китай — основной поставщик светодиодных ламп на российский рынок. К плюсам можно отнести их дешевизну. К минусам — ненадежность. Не всегда китайцы, готовы даром отдавать товары высшего качества. Политика Китая заключается в том, чтобы продать недорогой товар и утешить покупателя: сломается, купите еще, оно ведь недорого.
Перед выбором светодиодной лампы для дома обращайте внимание на производителя, все же лучше отдавать предпочтение известным брендам, например Gauss, Philips.
Китайскую светодиодную лампу следует выбирать, конечно же, не по упаковке. Начать лучше всего с изделий средней цены. Самые дешевые заведомо имеют очень скромное качество. Но среди ламп средних по цене могут попасться настоящие находки. Это особенность китайского рынка и производства.
В Китае действует великое множество предприятий, постоянно конкурирующих между собой. Это раз. Полупроводниковая промышленность все еще развивается, и на рынок ведущие поставщики поставляют экспериментальные партии приборов, которые, естественно, продаются дешевле опробованных и устоявшихся. Это два. Поэтому покупка хорошей китайской лампочки представляет, своего рода, лотерею для покупателя.
Перед покупкой, обратите внимание на признаки некачественной продукции:
- мерцания, видимые на камеру телефона, это говорит о некачественном драйвере;
- качество системы охлаждения, радиатор должен быть выполнен не просто из пластика, а хотя бы из качественных композитных материалов, лучше из металла (алюминий – идеальный вариант).
Если заказываете с Алиэкспресс, то попросите продавца снять видео. Если увидите на видео подобные дефекты, то не покупайте или будьте готовы к недолгому сроку службы. Хорошая лампа имеет массивный радиатор с ребрами, загорается быстро, но плавно, и светит без мерцания, не меняя яркости.
Схема китайской LED лампы
Светодиод малой и средней мощности работает на постоянном токе порядка 10-30 мА при напряжении около 2.5-3 В. Поэтому в качественных лампах на 220 В светодиоды соединяют последовательными группами по несколько штук и питают от импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулированием.
Преобразователь изготавливают в виде специализированной микросхемы, называемой драйвером. (Собственно говоря, это не что иное, как стабилизатор тока, только не линейный, а импульсный.) Драйверы обеспечивают оптимальный режим питания светодиодов, такой, что светодиод и служит долго и горит ярко. Но это сделано только в европейских и американских лампах, по большей части, массовому российскому потребителю недоступных, а если и доступных, то слишком дорогих.
Китайские производители часто собирают светодиодные лампы по упрощенной схеме. Делается это так. Все светодиоды соединяются последовательно и подключаются к выпрямительному мостику с фильтром из одного электролитического конденсатора. Поскольку получившаяся цепь, как правило, работает при меньшем напряжении, чем 220 В, то остаток напряжения гасится при помощи дополнительного неполярного конденсатора, обычно пленочного, на входе мостика. Здесь используется тот факт, что сопротивление конденсатора имеет реактивный характер, и тепло на нем почти не выделяется.
Описанная схема довольно несовершенна. Во-первых, при колебаниях сетевого напряжения будет сильно меняться яркость лампы, а во-вторых, при повышенном напряжении срок службы будет существенно сокращаться. При пониженном напряжении яркость неприемлемо уменьшится. В работе будут наблюдаться утомляющие мерцания, из-за того, что фильтрующий конденсатор после мостика имеет недостаточную емкость. (Конденсатор нужной емкости просто не влезет в цоколь китайской светодиодной лампы.)
Доработка и ремонт китайских LED ламп
Доработка умельцами обычно состоит в увеличении емкости балластного конденсатора, для увеличения тока, проходящего через светодиоды. Это помогает, но никак грамотным решением не является, потому что первый же хороший скачок напряжения выведет из строя один из светодиодов, отчего погаснет целая последовательная группа.
Иногда пытаются использовать стабилитроны, но примитивный стабилизатор параллельного типа для такой нагрузки неэффективен.
В видео ролике описывается еще один вид доработки: увеличение емкости фильтрующего конденсатора в китайской светодиодной лампе типа кукуруза, что предпринимается для снижения уровня мерцаний.
В ролике ничего не сказано о необходимости соблюдать полярность при подключении фильтрующего конденсатора. При ее несоблюдении конденсатор очень эффектно лопнет и задымит.
Что делать если лампочка вышла из строя? Ремонт китайской светодиодной лампы состоит из следующей последовательности действий.
- Аккуратно вскрывают ее цоколь, в котором содержится питающая цепь лампы.
- Определяют сгоревший светодиод, проверяя каждый из них от источника постоянного напряжения 3-5 В через сопротивление 500-820 Ом. Нужно учесть, что при несоблюдении полярности светодиод не загорится, поэтому сначала нужно приноровиться, меняя щупы пробника.
- Находят неисправный светодиод — тот, который не загорается, — и замыкают его перемычкой или перепаивают (соблюдая полярность!) из другой неисправной китайской лампочки.
Китайские светодиодные лампы для автомобилей
В автомобилях светодиодные лампы используют в габаритах, противотуманных фарах, ходовых огнях, а также для ближнего и дальнего света. Габаритные огни со светодиодами — хорошие источники света, экономичные и яркие, как раз для вечерних и ночных стоянок на обочинах дорог. Для фар выпускают лампочки с цоколем h4, в которых используют мощные светодиоды со средним потребляемым током до 3 А (это ток питания драйверов). Для подсветки элементов салона или номера используют не лампы, а светодиоды.
Задняя часть имеет солидного размера охлаждающий радиатор, и иногда даже вентилятор для усиления обдува. Светодиодные лампы для фар экономичны, но имеют худшие оптические характеристики, чем галогеновые. Это объясняется тем, что в ней используют три светодиода и источник не является точечным, как в случае галогеновых. Повышенное рассеяние светодиодных фар происходит по законам геометрической оптики и не зависит от каких-либо «козней» производителей или работников СТО на техосмотре.
Итоги
Подводя итоги, можно сказать, что есть смысл покупать качественные китайские светодиодные лампы. Избегая изделия плохого качества, Вам не понадобятся знания о доработке и ремонте. Помните, покупая, необходимо убедиться, что лампы не мерцают, радиатор выполнен из качественных материалов. Несколько непрезентабельный внешний вид лампочек не должен смущать — в Китае ручное производство.
9zip.ru 
Радиотехника, электроника и схемы своими руками Разборка и доработка китайских светодиодных ламп
На нашем сайте имеется достаточно публикаций, посвящённых источникам света. Это, прежде всего, лампы накаливания; здесь мы нашли решение, как защитить их от перегорания и продлить срок службы. Пожалуй, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее приятен для глаз. Помимо обычных лампочек, пользуются популярностью так называемые "энергосберегайки" — компактные люминесцентные лампы. Мы приводили описание способов ремонта и доработок, которые также увеличивают срок службы. Однако, следует рассмотреть и светодиодные источники света, как набирающие популярность.
Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов (или светодиодную матрицу) со схемой питания, заключённой в цоколе. Правильное питание светодиодов — целая наука, благо драйверов сетевого питания придумано предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако, производители очень редко пользуются достижениями схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке — через балластный (гасящий) конденсатор.
Для исследования были приобретены три светодиодных лампы мощностью 3Вт Китайского производства по цене 35 рублей за штуку.
Корпус выполнен из пластмассы, рассеиватель в виде полусферы — также пластмассовый, крепится без клея, просто защёлкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно поддеть рассеиватель по кругу и вывести из зацепления с корпусом лампы. При этом освобождается печатная плата с деталями.
В двух лампах из трёх имеется непропай одного провода, в остальном монтаж более-менее аккуратный. Гасящий конденсатор с маркировкой 824 — на 820нФ (0,82мкФ), 400В. 9 светодиодов размера, похожего на 3528, только более тонких, соединены последовательно. Мостик собран из четырёх диодов с маркировкой M7.
Одна такая лампа светит весьма слабо. При мощности лампы 3Вт её свет должен быть сравним с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Данные лампы светят более тускло, что как бы намекает нам на необходимость обмера, что вскоре и будет сделано, заодно будет выяснена необходимость доработки — есть ли существенный бросок тока при включении, работают ли светодиоды, что называется, "с перекалом"?
Схема светодиодной лампы проста. Как уже говорилось, светодиоды питаются через гасящий конденсатор.
Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32мА, суммарное падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26В, таким образом, потребляемая ими мощность составляет 0.8Вт, что втрое меньше заявленного.
Эти лампы продаются как трёхваттные. Разумеется, их реальная мощность — втрое меньше. В каждой лампе установлены 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды допускают ток до 150мА при хорошем теплоотводе. В данном конкретном случае всё это дело питается через балластный конденсатор ёмкостью 0,82мкФ и последовательно включённый резистор на 100 Ом. Замыкание резистора не оказывает значительного влияния на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.
Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Плата светодиодов закреплена силиконовым клеем.
Планировалась следующая переделка: увеличить ёмкость балластного конденсатора с целью увеличения тока. Для проверки был установлен конденсатор ёмкостью 1,5мкФ. 
При этом алюминиевая подложка светодиодов чрезмерно нагревалась. Поэтому доработка данных ламп оказалась невозможной.
Следующие лампы — более честная продукция дядюшки Ляо. Лампа предназначена для питания напряжением 12 вольт (блоки питания галогенок). Корпус является одновременно радиатором из честного алюминия.
Лампы выполнены на основе светодиодов мощностью 1 ватт, соединённых последовательно. Внутри цоколя имеется сверхкомпактный стабилизатор неизвестно чего, который (внимание!) не работает. Яркость свечения ламп меняется в зависимости от питающего напряжения. И это при том, что под термоусадкой в одной из ламп скрывается знаменитая MC34063 и XL6001 в другой.
Разбирается откручиванием верхней и нижней частей.
Возможная переделка: переделать под 220 вольт и "человеческий" цоколь. При этом требуется переделка конструкции лампы.
Доработка больших кукуруз. Сами лампы разбираются просто — снятием пластмассового кольца на торце. Оно фиксируется при помощи маленьких стерженьков, часть из которых может быть проклеена. Их придётся оторвать. Когда кольцо снимется, освободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с конденсаторным балластом, на которой установлен электролитический конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ. Этой ёмкости явно недостаточно для данной мощности лампы, результатом чего является незаметное для глаз мерцание. Есть и другой, не явный недостаток: малая ёмкость этого электролита — недостаточная нагрузка для конденсаторного балласта в начале работы. Как известно, у разряженного конденсатора — нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который вполне может выжечь какой-нибудь светодиод. Для защиты от этого неприятного явления следует устанавливать конденсатор большей ёмкости, который обеспечит необходимую просадку напряжения при включении или шунтировать светодиоды стабилитроном. Второй вариант более сложный (нужно ещё найти стабилитрон на сравнительно высокое напряжение) и не избавляет от мерцания, поэтому очевидная доработка — установка электролитического конденсатора большей ёмкости.
Изначально плата не достаётся, т.к. соединена короткими проводами с цоколем лампы. Выдвигая её максимально, отпаиваем проводки. Это вполне возможно сделать. Выпаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более ёмкий, в данном случае — на 68 мкФ 450В. Место внутри лампы позволяет установить его с обратной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим — погоняем лампу так.
Собирается всё в обратном порядке. Следует также помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически связана с сетью и представляет опасность. Поэтому не будет лишним приклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа — и есть такие части. При установке или извлечении держать её нужно очень аккуратно, за пластиковое кольцо.
