Самый частый вопрос, который задают счастливые владельцы древовидных пионов: «Почему мой пион сидит уже много лет и до сих пор не цветет?». Скорее всего, неправильно посадили и не обеспечили надлежащий уход
Секреты выращивания древовидного пиона
Выращивать древовидный пион легко, но долго: кусты на одном месте растут до ста лет. В Китае есть вековые и даже более старые растения, которые охраняются законом. 
Правила посадки древовидного пиона: как посадить пион правильно?
В средней полосе лучшее время для посадки древовидного пиона – конец августа – начало сентября. Черенки высаживают летом.
Выберите защищенное от ветра место в полутени, в таких условиях цветение будет более продолжительным. В случае вынужденной посадки древовидного пиона на солнечном месте можно недалеко посадить притеняющие деревца или высокие кустарники, а пока пионы не вырастут до нужного размера, дополнительно поливать. Однако слишком тесное соседство пиона с крупными деревьями и кустарниками вредно – растения будут конкурировать. Недопустим застой воды, если есть такая угроза, пионы сажают на специальные посадочные холмы.
К почвам древовидный пион не требователен, но предпочитает слабощелочные субстраты, полезно добавить доломитовую муку.
При посадке следите, чтобы корневая шейка находилась на уровне грунта или немного ниже. После посадки почву вокруг куста мульчируют. Не используйте опилки хвойных пород и хвою в качестве мульчирующего материала, возможно подкисление грунта.
Подкормка и полив древовидного пиона: когда, чем и сколько?
Удобрять древовидные пионы начинают со 2–3-го года. В конце апреля, перед цветением, подкармливают любым комплексным минеральным удобрением со средним или низким содержанием азота. При внесении подкормок не стоит делать упор на органические удобрения, тем более вносить свежий навоз. Зато весьма полезно для пионов будет внесение древесной золы. После цветения пионы обрезают отцветшие побеги и вносят фосфорные и калийные удобрения.
В случае неправильной посадки слабое растение нужно подкормить в первый же год. Но не стоит использовать удобрения с большим содержанием азота: переизбыток может привести к повреждению куста серой гнилью.
Поливают древовидные пионы редко, но обильно.
Правила обрезки древовидных пионов
Весной проводите легкую санитарную обрезку, укоротите оставленные ветви на 10–15 см и вырежьте слабые, сухие и загущающие побеги. Китайские цветоводы рекомендуют раз в 15–20 лет омолаживать куст пиона путем обрезки его практически «на пень».
Морозостойкость древовидных пионов
Древовидный пион довольно устойчив, даже в случае повреждения морозами он восстанавливается за счет появления новых побегов из придаточных почек. Впрочем, на случай защиты от бесснежной зимы желательно устроить легкое воздушное укрытие из агроткани или лапника.
Болезни и вредители пионов: от чего защищать и чем лечить древовидные пионы?
К болезням древовидный пион достаточно устойчив. Наибольшую опасность для пионов представляет серая гниль, появление которой, как правило, спровоцировано избытком азота. На побегах и листьях пионов сначала появляются коричневые пятна, которые деформируются и усыхают. Пораженные листья пиона срезают и сжигают, куст обрабатывают фунгицидами (например, бордоской жидкостью), мульчу или верхний слой грунта заменяют.
Сорта древовидных пионов делятся на три группы:
Китайско-европейские пионы – с махровыми, крупными цветками. Окраска – от бледно-розового до ярко-фуксиевого цвета;
Японские сорта пионов – цветки не такие крупные, более легкие и возвышаются над листьями на крепких цветоносах.
Гибриды пиона желтого и пиона Делавея– самая востребованная группа пионов с желтыми цветками.
Пион Рока
Это один из видов древовидных пионов, которые отличаются от «обычных» более высокой зимостойкостью. Выносливость обусловлена природными условиями, в которых они развивались, их родина – горные районы Тибета с довольно жесткими условиями. В России у пионов Рока большое будущее, так как многие сорта могут зимовать при температуре -43 °С без укрытия.
Покупка саженцев древовидного пиона: что лучше выбрать?
Саженцы продаются в возрасте от одного до 4–5 лет, с открытой корневой системой и в контейнерах. Важно точно определить, корнесобственные они или привитые.
Корнесобственный посадочный материал
Корнесобственные древовидные пионы очень жизнеспособны, хорошо зимуют и устойчивы к болезням, почки возобновления закладываются не только на корневой шейке, но и в верхней части корней, что позволяет кусту активно восстанавливаться даже при сильном обмерзании надземной части. Легко размножаются делением, но медленно растут в течение первых пяти лет. Зацветают только на 4–5-й год после посадки.
Привитой посадочный материал
Привитые древовидные пионы могут зацвести уже в год посадки, так как подвоем для них служат сорта травянистых.
В отличие от корнесобственных растут они быстро, но не так долговечны, не размножаются делением куста и хуже переносят пересадку.
Внешне эти кусты можно отличить по корням: у корнесобственных они многочисленные, длинные и относительно тонкие, у привитых – толстые, так как это корнеклубни травянистого пиона.
Саженцы древовидного пиона с открытой корневой системой (ОКС)
Попробуйте выращивать несколько растений: пока корнесобственные нарастут, у вас будут цвести привитые. Кроме того, по мере взросления привитого пиона у боковых побегов появляются собственные корни. Растения можно отсадить, получив собственный посадочный материал со всеми признаками сорта. Кроме того, от привитого пиона можно получить корнесобственное растение путем отводка побега. Техника та же, что и со смородиной или розой: весной молодой одревесневший побег пригибают, прикапывают в грунте и фиксируют. На следующий год ветка даст собственный побег.
При покупке саженцев древовидного пиона обратите внимание:
- страна происхождения. Кусты из европейских питомников могут быть недостаточно зимостойкими в нашем климате;
- на кусте должно быть 2–4 одревесневших побега с живыми почками высотой не более 20–25 см.
Выставки пионов по всему миру и в Китае
Китайский город Лоян считается столицей пионов, на его гербе изображен пион. В конце апреля в парках и садах Лояна проходят цветочные шоу, которые привлекают тысячи гостей со всего мира. В Национальном Цветочном Саду Лояна (Luoyang National Flower Garden) посетители любуются цветением более 200 культиваров. Самые знаменитые: 150-летний Changsouhong (Чансонхун) – красный пион и 120-летний Changsouzi (Чансоуцзы) – пурпурный пион.
Японский способ выращивания древовидных пионов: как получить цветущий куст зимой?
Классикой можно назвать японские склоны, покрывающиеся весной цветущими шапками. Традиционно китайцы высаживают пионы возле искусственных водоемов или рядами на узких насыпных террасах, которые в период цветения создают потрясающий декоративный эффект.
Ежегодно в январе в небольшом храмовом саду в парке Уэно японцы тоже любуются пионами. Для этого растения готовят с весны предыдущего года. Молодые кусты в возрасте от трех до шести лет высаживают в горшки, летом держат в состоянии покоя: в темноте при температуре око-ло +7 °С. В сентябре горшки выставляют в холодные оранжереи. При появлении листьев и бутонов горшки выносят в сад и вкапывают в грунт. Сверху ставят соломенные домики. Морозными ночами рядом дополнительно ставят горшки с тлеющими углями.
Таким образом, японцы любуются цветением пионов с января по май!
Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС, ООО «Издательский дом «Гастроном»/Юлия Каптелова, Олег Кулагин, Анна Бершадская, Ольга Петина.
Лекарственные свойства древовидного пиона
Издавна в Китае древовидные пионы ценят еще и за редкие лекарственные свойства: тонизирующие, противовоспалительные и ранозаживляющие. Они входят в состав многих средств традиционной китайской медицины. Например, с помощью препаратов из корней восстанавливают функции почек и печень при гепатите. В Китае и Японии корни, лепестки и пыльцу пионов поставляют со специальных ферм на фармацевтические предприятия.
Продолжим тему выращивания
пионов.
Посмотрим какие ошибки
допускают цветоводы
и каким основным заболеваниям
они подвержены.
Основные ошибки любителей при выращивании пионов
Растение большинства сортов пионов после пересадки начинают цвести на третий, а некоторые даже на четвертый-пятый год. Это может быть сортовым признаком, ускорить данный процесс нельзя, но если по истечении указанного времени пионы не зацветают, причины неудач чаще всего бывают следующие.
Неправильный выбор места посадки. Недопустима посадка в тени, в зоне корней деревьев и кустарников, ближе 1—1,5м от дома. Желательно, чтобы кусты были освещены солнцем 5—6ч в день, лучше в первой половине дня, послеполуденное затенение они переносят лучше. В тени внешне кусты развиваются хорошо, но не цветут.
Близкий уровень грунтовых вод. Непригодны для посадки пионов места, затопляемые весной грунтовыми водами, или те, где воды поднимаются в течение лета ближе 50см от поверхности почвы. На таких участках необходима подготовка дренажных канав или увеличение высоты гряд.
Слишком глубокая или слишком мелкая посадка. В этом случае почки возобновления находятся глубже 5—7см (особенно для пиона молочноцветкового) или на поверхности земли. При заглублении пионы хорошо развиваются, но плохо цветут, при появлении почек на поверхности кусты развиваются слабо, болеют.
Выход почек на поверхность со временем происходит отчасти потому, что замещающие почки у основания стеблей в каждом следующем году закладыкаются выше предыдущего на несколько миллиметров, тем самым заставляя корневища расти вверх —“выпирать” из земли. Уровень почвы вокруг куста, напротив, постепенно понижается, поскольку при прополке вместе с корнями сорных трав каждый раз удалаяется некоторое количество грунта. В результате указанных процессов корневище с почками может через несколько лет обнажиться. Чтобы этого не произошло, ежегодно после обрезки кустов мульчируют почву в посадках пионов торфом, компостом или легкой садовой почвой слоем 2—3 см.
В случае заглубленной посадки кусты выкапывают и сажают правильно, в случае мелкой — подсыпают почву, при необходимости устанавливают короба 50х50 см из досок высотой 15см.
Посадка слишком крупной деленкой или пересадка куста без деления. Если посажены деленки с шестью и более почками и большим количеством необрезанных корней, то молодая корневая система не развивается. Такие кусты выкапывают, делят на деленки с тремя-пятью почками возобновления, оставляя три-четыре здоровых корня длиной до 10—15см. Аналогично поступают с кустами, посаженными вообще без деления.
Недостаточное питание. Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ям и гряд-траншей с окультуренной почвой недостаточна, то корни пиона будут развиваться в неглубоком плодороном слое и не будут расти дальше в неокультуренный слой. Тем самым питание будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Кусты необходимо выкопать и посадить правильно в ямы глубиной 50—60см с хорошо окультуренной и удобренной почвой.
Старые кусты. Даже при правильной посадке в заправленные ямы или гряды-траншеи кусты в возрасте восьми-десяти лет начинают хуже цвести, так как корневая система ушла глубоко и поверхностная подкормка удобрениями не дает нужного эффекта. В этом случае увеличивают дозу удобрений на один куст в полтора-два раза, а подкормку проводят в шурфы глубиной 30—40см, пробуренные вокруг куста садовым’буром диаметром 10—15см на расстоянии 20—25см от куста.
Если эти мероприятия не помогают, старые кусты выкапывают, делят и пересаживают на новое место.
Недостаток влаги в почве. Он особенно чувствуется в период формирования бутонов перед цветением или во второй половине лета — в период закладки почек возобновления. Недостаток влаги может быть следствием недопустимой близости посадок пионов к деревьям, кустарникам, особенно обладающим мощной поверхностной корневой системой (береза, сирень, малина, облепиха и др.), сильно осушающей почву в радиусе 6—8м. В данном случае пионам необходим обильный полив в указанные периоды, особенно при засушливой погоде, с промачиванием почвы на глубину залегания корней. После полива почву рыхлят и мульчируют.
Внесение избытка минеральных удобрений. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов. При этом бутоны не развиваются, снижается сопротивляемость растений грибковым заболеваниям, особенно серой гнили.
Образование плотной почвенной корки. Обычно это следствие неправильного полива, хождения по плантации и отсутствия регулярного рыхления почвы. В результате нарушается один из важнейших процессов — аэрация почвы и воздухообмен корневой системы, что существенно сказывается на росте корней, образовании почек возобновления и закладке цветков будущего года.
Слишком частая пересадка и деление. Цветоводы-любители часто, стремясь быстро размножить новый высокодекоративный сорт, проводят многократное деление двух-трехлетних кустов. Заканчивается это, как правило, плохо: после двух-трехкратного повторения деления молодые посадки очень медленно развиваются и на третий год не то что не зацветают, а и выглядят очень угнетенными и болезненными. Для разведения новых сортов лучше пользоваться другими способами размножения и не делить кусты чаще одного раза в три года.
Слишком ранняя срезка надземной части куста. Вопрос о времени срезки часто возникает у цветоводов-любителей. С одной стороны, выкопку и деление кустов обычно проводят в середине августа, при этом удалаяют стебли. С другой стороны, обрезать стебли у остающихся кустов лучше после наступления устойчивых заморозков, что зависит от климатических условий осени. Указанная разница во времени обрезки объясняется тем, что в августе-сентябре происходят дальнейшее накопление питательных веществ в корнях и образование большого количества всасывающих тонких корешков,. Если прервать раньше времени данный процесс и обрезать всю надземную часть в августе, растения войдут в зиму ослабленными, что, безусловно, скажется на развитии и цветении их в будущем году.
Слишком поздняя обрезка стеблей также нежелательна — она может привести к загниванию корневища. Рекомендуется обрезку проводить 10—15 сентября: к этому времени у растений уже отросли всасывающие корешки, а стебли вполне здоровы и не повреждены заморозками.
Неограниченная срезка цветов. При выращивании пионов на срезку следует помнить, что удаление больше 50% стеблей с цветками от общего количества стеблей ослабит растение и будет препятствовать образованию полноценных почек возобновления и накоплению питательных веществ в подземной части, что, безусловно, отрицательно скажется на цветении будущего года, вплоть до полного прекращения.
Не следует считать ошибкой небольшое развитие надземной части в первый год после посадки. Основная задача при рассаживании молодых деленок — не цветение их в будущем году, а лишь укоренение с образованием молодых всасывающих корешков. При посадке даже крупных четырех-пятипочечных деленок в них в будущем году развивается один-два, реже три побега высотой 15—30см. Описанный процесс совершенно нормален, так как у молодых кустов наиболее интенсивно идет образование корневой системы.
Наиболее распространенные болезни пионов — серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.
Серая гниль. Это одна из наиболее опасных и самая распространенная болезнь пионов. В нашей зоне цветоводства серая гниль поражает стебли, бутоны, листья, подземную часть растения. Наиболее часто поражаются молодые побеги весной в период отрастания. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель здесь темнеет, надламывается и падает. Цветоводы-любители иногда это явление называют “черная ножка”. Особенно активно болезнь развивается в сырую и холодную весну.
В период бутонизации серая гниль чаще поражает верхнюю часть стеблей, бутоны и листья.
Обычно проводят двух- или трехкратную профилактическую обработку с интервалом в 10—12 дней: первая — полив кустов одним из растворов фунгицидов в начале вегетации при появлении почек над землей (2—3 л раствора на куст); вторая и третья—опрыскивание растений одним из растворов фунгицидов. В дальнейшем при появлении серой гнили на стеблях их сразу же вырезают до корневища и заливают место поражения одним из фунгицидов (1л раствора на куст).
Ржавчина. Опасное грибковое заболеванрие, очень распространенное в отдельные годы. После цветения (в условиях средней полосы — первая половина июля) на листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. На обратной стороне листьев видны подушечки спор грибка. Споры разносятся ветром и заражают новые растения.
Болезнь распространяется быстро — за два-три дня, особенно при влажной теплой погоде, могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают.
Профилактически опрыскивают растения фунгицидами после цветения с интервалом семь-десять дней, а также сразу при появлении признаков заболевания. Можно использовать фунгициды, приведенные выше для профилактики борьбы с серой гнилью.
Кольцевая мозаика листьев. Вирусное заболевание. На листьях между жилками образуются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что снижает декоративность кустов, но не уменьшает рост и обильность цветения. Болезнь может распространяться при использовании одного ножа для срезки цветов или обрезки стеблей с больных и здоровых растений без промежуточной тепловой дезинфекции инструмента.
На кустах одновременно растут и больные, и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги следует вырезать до корневища и сжигать. При сильном поражении или повторном проявлении болезни растение уничтожают целиком.
Наименее токсичные фунгициды:
медный купорос (50—70 г на 10л воды);
хлорокись меди (60—70 г на 10л воды);
сера коллоидная (60—100 г на 10л воды);
бордоская жидкость (100 г медного купороса и 75 г негашеной извести); компоненты растворяют отдельно, затем вливают в раствор извести раствор медного купороса и доливают смесь водой до 10л;
бургунская жидкость — приготавливают так же, как и бордоскую, но вместо извести берут соду в том же количестве;
перманганат калия (марганцовка)—3 г на 10л воды;
известково-серный отвар (200 г серы и 100 г извести на Юл воды); негашеную известь гасят в небольшом количестве воды и затем всыпают порошок серы. Доливают водой до 10л и кипятят 1ч; полученный маточный раствор разводят перед употреблением в соотношении 200 г раствора на 10л воды.
Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.
Успехов вам и удачи в выращивании этого прекрасного цветка!
Древовидный пион не растёт.
Причин остановки роста Вашего древовидного пиона может быть четыре:
1. Неправильная посадка.
Пион древовидный предпочитает лёгкую, питательную почву со слабощелочной реакцией. Не подходят для них почвы кислые, торфяные, глинистые, болотные, тяжёлые. Не выносит застоя воды, прямого контакта корней с перегноем. Плохо сказывается на состоянии растения слишком мелкая посадка – лучше заглубить, это способствует лучшей сохранности почек возобновления зимой и образованию новых побегов и корней. Очень распространенная ошибка при покупке пионов с закрытой корневой системой : при посадке не разрыхляют земляной ком и не расправляют свернувшиеся корешки. В результате корни остаются в том же положении, и не могут нормально развиваться. Предпочтительнее покупать пионы с открытой корневой системой, что позволяет объективно оценить её состояние, и в случае каких-то проблем, сразу принять меры.
2. Неправильный выбор места.
Не стоит сажать пион с северной стороны строений, у водостока, в тени, на продуваемых ветром местах, в понижениях микрорельефа, где застаивается холодный воздух и вода. При высоком залегании грунтовых вод (выше 2 метров) потребуется дренаж в посадочной яме.
3. Заболевания.
В нашем сыром климате большой вред пионам наносят различные грибковые заболевания – серая и белая гниль, поражающие основания листьев, пятнистости листьев. Бороться с ними нужно путём опрыскивания фунгицидами в начале роста и появления листьев (первая обработка), бутонизации (вторая) и окончания цветения (третья). Для обработки обычно рекомендуют препараты меди – 60-70 грамм медного купороса на 10 литров воды, фундазола – 20-30 грамм на 10 литров воды.
4. Вредители.
Личинки майского жука, медведки, проволочники и прочая землероющая живность мало того что сами по себе повреждают корневую систему , они ещё и способствуют заражению корней различными гнилями.
Поэтому в Вашей ситуации к решению проблемы следует подойти комплексно: если дело в неправильном выборе места и посадке – сменить «место прописки» куста, подготовив новую посадочную яму по всем требованиям. Предусмотреть дренаж и внесение доломитовой муки, крошки мела или измельчённой гашёной извести (200-400 грамм на 1 м2).
В любом случае по весне следует аккуратно выкопать кустик и внимательно осмотреть его на предмет болезней и повреждения вредителями. При наличии таковых поврежденные места вырезать острым ножом , срезы припудрить толчёным углём или фундазолом. Очень хорошо сказывается на самочувствии растений обработки биостимулятором Эпин. Главное, брать беларуский Эпин, желательно производства Института биоорганической химии, не российский.
Да. Если Ваш маленький кустик вдруг задумает зацвести – ни в коем случае не удаляйте бутон, каким бы «дохлым» не казалось растение! Этим Вы остановите его развитие и образование новых листьев. В отличие от наших обычных пионов, для древовидных цветение в первый год – норма.
