Дверной проем в кирпичной перегородке

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку
на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Последовательность удаления кирпичей

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.

Станьте нашим автором

Каждый человек — особенный, и опыт каждого — уникален. Расскажите о своем. Заработайте признание и благодарность наших читателей.

Порой возникает необходимость перенести дверной проем в межкомнатной перегородке. Обычно этот процесс связан с изменением внутреннего дизайна помещения или изменения интерьера квартиры.

Прежде всего, стоит упомянуть о том, что новую межкомнатную дверь необходимо заказывать после того, как новый дверной проем уже сделан. Делается это потому, что размеры нового дверного проема, вследствие каких либо возникших причин, могут слегка или существенно отличаться от размеров имеющейся двери, что приведет к дополнительным ремонтным работам по «подгонке» дверного проема под размер имеющейся двери.

Если же такой возможности не имеется или дверь уже готова, то все работы нужно производить с самым тщательным промером всех необходимых размеров.

Для того чтобы сделать новый дверной проем нам потребуются следующие инструменты:

• пила–«болгарка»;
• специальный диск для работы с камнем, для вышеупомянутой пилы;
• строительный уровень;
• карандаш–маркер;
• строительная рулетка;
• молоток, зубило и отвертка.

В начале работ, обесточив электричество, удалите с места проведения работ возможно находящуюся на стене электрическую проводку и розетки с выключателями.

После того как проводка убрана производится нанесение контура новой двери, для этого используя строительный метр, уровень и отвес. Контур будущей двери наносится с двух сторон стены.

После нанесения контура будущего дверного проема болгаркой выпиливается нужный участок стены. Выпиливание производится с обеих сторон стены.

Внимание! Так как выпиливаемый участок стены имеет достаточно большой вес необходимо подпереть его с обеих сторон брусками, предварительно установив опоры под их концы для жесткой фиксации. Опорами могут служить металлические уголки или небольшие бруски, которые надежно прикрепляют к стене и полу.

По завершении работы по выпиливанию нового дверного проема следует установить перемычку. Перемычка устанавливается для того, чтобы снять нагрузку с косяка двери, которая может возникнуть вследствие давления кирпичной кладки на его верхнюю часть и привести к повреждению двери или даже возможному обрушению участка стены.

Для перемычки можно использовать доску или деревянный брус толщиной не менее 5 сантиметров, стальные уголки, а так же можно приобрести готовую ж/б перемычку – «карандаш». Главное чтобы устанавливаемая перемычка заходила внутрь стены не менее чем на 7 -10 сантиметров и чтобы перемычка была одинаковой ширины со стеной.

Осторожно снимаем 5-6 верхних рядов кирпичей с выпиленного участка стены. В открывшемся участке с правой верхней и с левой верхней сторон, подготавливаем участки для установки перемычки.

Участки под перемычку готовятся следующим образом: с помощью дрели высверливаются сквозные отверстия в верхних углах дверного проема. Затем при помощи молотка и зубила выбиваются площадки нужного размера, необходимые для установки перемычки.

Перемычку можно установить на цементный раствор или на монтажную пену. Горизонталь перемычки проверяют строительным уровнем непосредственно во время монтажа.

При установке двери в дверной проем нестандартной прямоугольной конфигурации, например двери арочного типа, перемычку делают из гнутых стальных уголков U образной формы с небольшими «ушками» которые заходят внутрь стены.

После установки перемычки продолжаем разбирать выпиленный участок стены. Кирпич вынимаем аккуратно, предполагается, что большая часть очищенного кирпича пойдет на заделку старого дверного проема. Старый раствор с кирпича достаточно легко очистить при помощи строительной кельмы или осторожно обстукивая молотком поверхность кирпича.

Когда выпиленный участок стены полностью демонтирован, а кирпич очищен и уложен — вставляется новая дверь по известной технологии: устанавливается в новый дверной проем, выравнивается, расклинивается и закрепляется с помощью монтажной пены.

Для того, чтобы заделать старый дверной проем, используем очищенный кирпич. Для справки: после чистки б/у кирпича отбраковывается, по ряду причин, примерно 10%.

Для того, чтобы сделать кирпичную кладку, нам потребуемся цементный раствор, который получается путем смешивания 4 частей песка и 1 части сухого цемента с добавлением воды и с последующим перемешиванием до получения раствора однородной массы и цвета.

Если есть возможность, то для этой работы можно использовать готовый известковый раствор для штукатурных работ с добавлением в него сухого цемента в той же пропорции, что и описана выше. Таким раствором очень удобно работать, так как он очень пластичный.

Для заделки старого дверного проема нам потребуются следующие инструменты: кельма–мастерок, молоток, капроновый шнур (на 20 сантиметров длиннее заделываемого проема), строительный уровень и пара гвоздиков.

Гвоздики, на которых петлями закрепляется капроновый шнур, вбиваются по обеим сторонам заделываемого дверного проема, на высоту одного кирпича с учетом толщины растворного шва.

После того, как первый ряд кирпичной кладки пройден, все повторяется по той же схеме, то есть гвоздики прибиваются на ряд выше и вся работа проделывается снова.

Если первый ряд кирпичной кладки начинается с целого кирпича, то следующий с половинки кирпича. Таким образом, осуществляется «перевязка» кирпича, которая придает стене необходимую крепость.

Капроновый шнур–«чалка» используется больше для того что бы соблюдать ровную вертикаль заделываемого участка стены, нежели проема.

После того, как старый дверной проем заложен кирпичом, ему нужно дать высохнуть в течение срока, который определяется используемым отделочным материалом и которым будет покрыт этот участок стены. Если предполагается оштукатуривание заделанного участка, тогда 12 часов будет вполне достаточно. А если будет применен гипсокартон, то высыхание этого участка стены может достигать 2 -3 недель, в зависимости от влажности помещения, где производились данные работы.

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

• Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
• Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

• Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

• Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

• Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

• Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

• После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.