На сегодняшний день газовые котлы марки Ferroli являются одними из самых распространенных котлов на территории постсоветского пространства.
В этой статье я не буду касаться не устройства этого котла не принципа его работы. Данная статья будет посвящена только плате управления и основным базовым дефектам этой платы, которые чаще всего встречаются. А также методы устранения их.
Платы управления могут иметь немного другой вид например как эта.
Но сам дефект и принцип ремонта очень похожа
Здесь мы не будут рассматривать сложные дефекты связанные с самим микроконтроллером, восстановлением прошивки, датчиками и их обвязкой. Такие дефекты встречаются очень редко и требует уже более высокого профессионального подхода.
Основной и самый частый дефект этой оплаты — это выход из строя импульсного блока питания на 24 вольта. Бонусом в конце этой статьи я расскажу как можно использовать внешний блок на 24 вольта для питания платы управления газового котла. Сразу скажу что простое подключение адаптера ко вторичной цепи не даст никакого результата.
Ремонт стоит начинать с внешнего осмотра самой платы. После тщательного осмотра как правило визуально будет видно с чего стоит начинать. Для примера я возьму одну из реальных плат, которые мне принесли в ремонт.
В глаза бросается сразу вздутый конденсатор и разорванная микросхема ШИМ контроллера.
Эти детали судя по их внешнему виду ( особенно ШИМ ) вышли из строя и их менять нужно однозначно. Чаще всего это конденсатор 4,7 мКф*400В и микросхема ШИМ контроллер — FSD210 на 7 ножек (бывают они еще и 8 выводные, так что не путайте). В более редких случаях встречаются и другие микросхемы.
Ниже представлены два образца схем на ШИМе FSD210 на 7 ножек
А также Datasheet на микросхему FSD210
И транзистор BC847
Как видите схема довольно простая. Дефицитных деталей не имеет . В реальных схемах бывают небольшие отличия, например такие как два предохранителя вместо одного. Но все они несущественные.
Ниже представлена схема с отмеченными деталями которые чаще всего выходят из строя и на которые следует обратить внимание
Красный цвет — Эти детали выходят чаще всего из строя. И бывает что это даже видно по внешнему виду. Как в моём случае.
Зеленый цвет — Бывает тоже выходят из строя . И чаще всего определить по внешнему виду рабочая деталь или нет не получается, нужно проверить тестером. Только трансформатор не всегда получается проверить тестером. На обрыв прозвонить это да, а вот короткозамкнутые витки уже не получится.
Синий цвет — эти детали выходят из строя очень редко к и в моей практике встречались только единичные случаи но проверить их всё равно нужно особенно перед заменой микросхемы. Диоды, транзисторы стабилитроны прибором прозваниваются очень легко.
После выявления всех неисправностей устраняем их заменой деталей, на новые или заведомо рабочие и ещё раз внимательно осматриваем схему перед запуском.
Некий итальянский концерн выпускает платы к газовым котлам Ferroli. Сами котлы позиционируются на рынке как экономичные, бюджетные устройства. К сожалению, всю выгоду от покупки такого котла, как и экономический эффект от его применения съедает периодическая досадная неприятность – у котла с завидным постоянством выходит из строя плата управления Honeywell-DBM01, точнее приказывает долго жить блок питания 24В на микросхеме FSD210.
Есть много сторонников и противников данной микросхемы, лично я, столкнувшись с ремонтом данных плат, предпочитаю запитать плату от более надежного источника, дабы люди не стучали зубами в мороз из-за «хорошей» микросхемы, которая решила испустить дух в самый неподходящий момент.
Я не буду ругать итальянцев, которые наверняка озолотились на производстве такого барахла, как- никак они помогают выживать в сложных Российских условиях нашим ремонтникам, которые дерут за ремонт платы 50-80 зеленых рублей, при стоимости новой платы около $450.
Я просто расскажу и покажу, как эту плату можно оживить, не прибегая к услугам сервиса:
Моменты демонтажа платы и необходимости предварительно отключить сетевое питание я опускаю, так как это понимает любой, знакомый с паяльником человек, а иным залазить в электронику котла я категорически не рекомендую!
Итак, мы имеем плату с разорванным в клочья блоком питания. Для начала, без сожаления, удалите все элементы блока питания с платы от входного фильтра до выходного конденсатора.
Не надо пытаться проверить снятые элементы на исправность – как правило, большая часть, включая трансформатор, повреждена. Остальные могут иметь скрытые дефекты, так что – в мусор! Элементы поверхностного монтажа удобно «сдувать» с платы паяльным феном при 300грд. Далее плату необходимо очистить от сажи и прогаров с помощью скальпеля и спирта.
Следующим шагом нужно определиться, какой источник питания у нас есть в наличии, если найдется блок питания 24В 200мА достаточно компактных размеров – вам особенно повезло! Такой блок можно смонтировать непосредственно на плате, припаявшись к точкам 220В и к выходному фильтрующему конденсатору. В моем случае так не подфартило… Зато нашелся блок питания от старинного матричного принтера с непроизносимым названием. На плате довольно качественного блока питания нашлось нужное мне напряжение, а судя по размеру диода Шоттки, ток значительно превышает минимальные 150мА.
Будем делать внешний блок питания, места в котле более чем достаточно. В целях исключения ошибок при подключении и для оперативности монтажадемонтажа я монтирую на плате разъемы для подключения блока питания. Разъем 220В марки 4Р-2,5ХН очень удобно встает в отверстия демонтированного сетевого дросселя, при этом используются два крайних пина.
В качестве низковольтного я использовал разъем 4SP2,5. Для удобства монтажа был удален конденсатор выходного фильтра и на его место установлен разъем. Удаление конденсатора не повлечет за собой негативных последствий, так как в используемом блоке питания уже стоит конденсатор.
Далее припаиваем к блоку питания провода с ответными разъемами, стараясь при этом, конечно, не перепутать полярность выходного напряжения. Сам блок я разместил в отрезке пластикового кабель канала в качестве корпуса.
И еще одно маленькое замечание: Данные блоки НЕ РАБОТАЮТ без подключения сетевого напряжения, которое в виде сигнала, через оптопару поступает на контроллер. По этой причине, не пытайтесь подключать котел через UPS, импульсные стабилизаторы и прочую чепуху, которая значительно искажает форму сетевой синусоиды!
Некий итальянский концерн выпускает платы к газовым котлам Ferroli. Сами котлы позиционируются на рынке как экономичные, бюджетные устройства. К сожалению, всю выгоду от покупки такого котла, как и экономический эффект от его применения съедает периодическая досадная неприятность – у котла с завидным постоянством выходит из строя плата управления Honeywell-DBM01, точнее приказывает долго жить блок питания 24В на микросхеме FSD210.
Есть много сторонников и противников данной микросхемы, лично я, столкнувшись с ремонтом данных плат, предпочитаю запитать плату от более надежного источника, дабы люди не стучали зубами в мороз из-за «хорошей» микросхемы, которая решила испустить дух в самый неподходящий момент.
Я не буду ругать итальянцев, которые наверняка озолотились на производстве такого барахла, как- никак они помогают выживать в сложных Российских условиях нашим ремонтникам, которые дерут за ремонт платы 50-80 зеленых рублей, при стоимости новой платы около $450.
Я просто расскажу и покажу, как эту плату можно оживить, не прибегая к услугам сервиса:
Моменты демонтажа платы и необходимости предварительно отключить сетевое питание я опускаю, так как это понимает любой, знакомый с паяльником человек, а иным залазить в электронику котла я категорически не рекомендую!
Итак, мы имеем плату с разорванным в клочья блоком питания. Для начала, без сожаления, удалите все элементы блока питания с платы от входного фильтра до выходного конденсатора.
Не надо пытаться проверить снятые элементы на исправность – как правило, большая часть, включая трансформатор, повреждена. Остальные могут иметь скрытые дефекты, так что – в мусор! Элементы поверхностного монтажа удобно «сдувать» с платы паяльным феном при 300грд. Далее плату необходимо очистить от сажи и прогаров с помощью скальпеля и спирта.
Следующим шагом нужно определиться, какой источник питания у нас есть в наличии, если найдется блок питания 24В 200мА достаточно компактных размеров – вам особенно повезло! Такой блок можно смонтировать непосредственно на плате, припаявшись к точкам 220В и к выходному фильтрующему конденсатору. В моем случае так не подфартило… Зато нашелся блок питания от старинного матричного принтера с непроизносимым названием. На плате довольно качественного блока питания нашлось нужное мне напряжение, а судя по размеру диода Шоттки, ток значительно превышает минимальные 150мА.
Будем делать внешний блок питания, места в котле более чем достаточно. В целях исключения ошибок при подключении и для оперативности монтажадемонтажа я монтирую на плате разъемы для подключения блока питания. Разъем 220В марки 4Р-2,5ХН очень удобно встает в отверстия демонтированного сетевого дросселя, при этом используются два крайних пина.
В качестве низковольтного я использовал разъем 4SP2,5. Для удобства монтажа был удален конденсатор выходного фильтра и на его место установлен разъем. Удаление конденсатора не повлечет за собой негативных последствий, так как в используемом блоке питания уже стоит конденсатор.
Далее припаиваем к блоку питания провода с ответными разъемами, стараясь при этом, конечно, не перепутать полярность выходного напряжения. Сам блок я разместил в отрезке пластикового кабель канала в качестве корпуса.
И еще одно маленькое замечание: Данные блоки НЕ РАБОТАЮТ без подключения сетевого напряжения, которое в виде сигнала, через оптопару поступает на контроллер. По этой причине, не пытайтесь подключать котел через UPS, импульсные стабилизаторы и прочую чепуху, которая значительно искажает форму сетевой синусоиды!
