Герметизация ввода в канализационный колодец

Проектирование и строительство канализационной системы – непростая задача. В идеале этим должны заниматься опытные инженеры и рабочие, но на оплату их услуг уходят приличные суммы. Чтобы сэкономить, многие стараются сделать все своими руками. Если есть хотя бы минимальные навыки, то все получится. Как правильно обустроить систему водоотведения? Как сделать герметичный ввод в канализационный колодец?

Содержание

Устройство системы с канализационным колодцем ↑

Различают внутреннюю и наружную канализацию. Схема внутренней системы зависит от количества сантехнических приборов и особенностей их подключения. Устройство наружной – от конструкции накопительного или очистного резервуара. Сточные воды сбрасывают либо в септик, либо в канализационный колодец. Здесь они накапливаются или фильтруются в зависимости от назначения сооружения. Наружные системы могут быть разных видов:

• Раздельные. Они состоят из нескольких трубопроводов, по которым в различные резервуары поступают талые, дождевые воды, бытовые стоки. Такая система позволяет рационально использовать воду и качественно очищать бытовые стоки.
• Полураздельные. Резервуар для сбора стоков один, но вода в них поступает по разным трубопроводам.
• Общесплавные. Такие системы редко устанавливают в частных домах. В них поступают все воды – сточные, талые, дождевые.

Элементы наружной канализации

Автономные системы с канализационными колодцами обычно предназначены для сбора и/или фильтрации бытовых стоков. Резервуары могут быть изготовлены из разных материалов. Чтобы определиться, как лучше завести канализацию в колодец, нужно ориентироваться на тип емкости, материал, из которого она изготовлена, особенности труб.

Схема системы с канализационным колодцем

Особенности материалов для изготовления колодцев ↑

Фильтрующие или накопительные резервуары изготавливают из бетона, железобетона, металла, пластика. Все эти материалы имеют свои достоинства, а от их прочности и толщины во многом зависят особенности ввода канализационных труб в колодцы:

• Бетон и железобетон. Самые надежные и практичные материалы для строительства накопительных емкостей. Они отличаются высокой механической прочностью. Если их правильно гидроизолировать, резервуары будут полностью герметичными. В то же время с врезкой канализации в бетонный колодец возникает наибольшее количество сложностей. Материал толстый, прочный и плохо поддается обработке инструментами.
• Металл. Не самый лучший выбор для автономной канализации частного дома. Даже самые качественные металлические резервуары служат не более 10-15 лет. Они быстро разрушаются под воздействием влаги, химических веществ. Зато ввод в металлический канализационный колодец обустроить гораздо проще, чем в бетонный. Всегда можно сделать отверстие для трубы, которое будет не намного больше ее диаметра. Это упрощает герметизацию места ввода.
• Пластик. В последние годы все чаще используют пластиковые емкости промышленного производства. Они непроницаемы для воды, не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, хорошо переносят агрессивные химические вещества. С вводом трубы в колодец канализации редко возникают проблемы, т.к. готовые конструкции часто поставляются со всеми необходимыми комплектующими. Главное, не ошибиться с диаметром.

Сварная пластиковая конструкция

Какие трубы используют для обустройства систем ↑

Особенности врезки в канализационный колодец отчасти зависят от материала и диаметра труб. Обычно используют керамические, асбестоцементные, чугунные, полимерные изделия. Существуют и другие разновидности, однако их применяют гораздо реже – в исключительных случаях.

Вариант #1: керамика ↑

Более долговечный материал трудно представить. Его столетиями используют для изготовления труб канализации. Самые популярные диаметры – 100-600 мм, толщина материала – 20-40 мм, длина изделий до 1500 мм. Длина отрезков и толщина стенок зависят от выбранного диаметра. Есть два основных вида керамических труб – с нарезкой и раструбами. Выбирать следует, ориентируясь на особенности системы. К достоинствам керамических изделий следует отнести гладкие внутренние поверхности, стойкость к большинству видов негативных воздействий и простоту монтажа. Серьезный недостаток только один – низкая механическая прочность. Из-за относительно небольшой длины отрезков систему приходится монтировать с большим количеством сгонов и стыков. Это отрицательно сказывается на ее герметичности.

Вариант #2: чугун ↑

Чугунные элементы наружной канализации – классика жанра. Для автономных систем частных домов чаще всего выбирают изделия диfметром 160 мм. Материал – серый чугун. Он не боится механических повреждений, устойчив к коррозии. При перепадах температур чугун не теряет своих эксплуатационных свойств. Он способен служить несколько десятилетий. Есть и недостатки. Из-за шероховатых внутренних поверхностей труб на них появляются отложения, которые со временем уплотняются и сужают диаметр. Также бывают трудности и при монтаже. Это связано с большим весом изделий. Выбирая чугун, следует обращать внимание на тип грунта. Материал плохо переносит контакт с солонцовыми почвами.

Вариант #3: пластик ↑

Полимерные материалы легки, просты в монтаже, отличаются устойчивостью к воздействию химии. Самый распространенный материал для изготовления изделий – поливинилхлорид. Одно из главных его достоинств – приемлемая цена. В зависимости от условий прокладки системы можно выбрать класс труб:

• L (легкие). Подходят для прокладки в неглубоких траншеях – 0,8-2 м.
• N (среднежесткие). Их применяют для систем, пролегающих на глубине 2-6 м.
• S (жесткие). Можно использовать для прокладки в канавах глубиной до 8 м.

Для частного дома подходят изделия минимального диаметра – 110 мм. Если система рассчитана на большой объем стоков, можно выбрать трубу сечением 315 мм. Еще больший диаметр может потребоваться только в случаях, когда обустраивают общую систему водоотведения для нескольких домов. Пластиковый трубопровод несложно врезать в колодец и герметизировать, т.к. для этого можно купить готовые детали и герметизирующие прокладки. Если нужно обеспечить особую герметичность места ввода, применяют холодную сварку – специальные клеевые составы.

Ввод канализационной трубы в колодец ↑

• Трубопровод прокладывают от вывода из дома к канализационному колодцу под небольшим уклоном. Труба должна идти по прямой, без изгибов и углов. Любые изгибы, провалы и перепады могут стать причиной засоров и нарушения работы всей системы.
• Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта, но выше водоносного горизонта. Если нет возможности проложить трубы на нужной глубине или систему монтируют в местности с суровым климатом, ее дополнительно утепляют пенопластом.
• Стыки и швы обрабатывают силиконовым сантехническим герметиком, а неровные края отрезков труб обтачивают, чтобы облегчить сборку.

Ввод канализации в колодец

• В месте ввода в колодец проделывают отверстие несколько большего диаметра, чем сечение трубы. Это нужно, чтобы не возникло проблем при врезке. Если колодец пластиковый, то в нем заранее предусмотрены специальные вводы.
• Для септика и перепадного колодца трубу срезают заподлицо с внутренней стороной стенки резервуара.
• Если трубы из асбоцемента, керамики или чугуна, их бетонируют в отверстии. Раствор для герметизации готовят из цемента и песка (1:3), добавляют специальные жидкие пластификаторы. Пластифицирующие вещества разводят в пропорциях, указанных на упаковке. Чаще всего на 100 кг раствора достаточно 1 л.
• Вместо раствора с пластификатором можно использовать готовую цементную пасту для трещин и стыков в бетоне.

Ввод трубы в смотровой колодец

Герметизация места врезки трубы ↑

• Ввод канализационной трубы в колодец герметизируют жидким стеклом или пенетрирующими составами.
• Для герметизации можно использовать «Гидротэкс» или «Пенетрон». Это гидроизоляторы проникающего действия. Вступая в реакцию с бетоном, они образуют гидрофобные кристаллы, улучшают структуру материала, увеличивают его прочность.
• Для герметизации труб ПНД используют специальные комплекты, которые можно купить в строительных магазинах.
• Вокруг колодца создают дренажную гильзу из щебня. Выбирают материал крупной и мелкой фракции, засыпая их слоями по очереди между стенками колодца и котлована.

Виды пластиковых колодцев

Видео: ввод в канализационный колодец ↑

Самостоятельно браться за проектирование и строительство наружной канализации стоит только в том случае, если на 100% уверены в своих силах. Любые ошибки чреваты появлением проблем при эксплуатации системы. Поэтому, если есть сомнения, лучше обращаться к профессионалам.

Течь в колодце способна серьезно повлиять на качественные характеристики питьевой воды. Через, казалось бы, небольшую прореху в бетонной шахте станут проникать бытовые стоки, разлитые на землю технические жидкости. Будет осыпаться песок из горизонтов, лежащих над водоносом, что негативно скажется на прозрачности. Неприятно, ведь верно?

Для восстановления целостности колодезного ствола потребуется быстро твердеющий состав, позволяющий оперативно устранить дефект в бетонном сооружении. Гидропломба для колодца навсегда избавит от течи, крупных и мелких трещин. Мы расскажем, как ее правильно подобрать.

У нас подробно описан процесс наложения ремонтного состава. Мы предлагаем рецепты для самостоятельного приготовления пломб. Информацию дополняют полезные схемы, фото и видео-руководства.

Виды пломб для гидротехнических сооружений

Ранее, до изобретения гидропломб в качестве заглушек для колодцев использовали деревянные доски, пеньковые и джутовые материалы. Существенным недостатком устаревших видов было быстрое расслаивание и загнивание, что приводило к ухудшению качественного состава и вкуса колодезной воды.

С изобретением гидропломбы устранять течи и эксплуатировать колодцы стало значительно проще. Современные производители строительных материалов предлагают готовые гидроизоляционные составы на основе полимерных материалов.

Однако многие владельцы колодцев и профессиональные ремонтные бригады предпочитают применять пломбы собственного изготовления, справедливо считая, что это приведёт к удешевлению ремонтных работ без потерь в качестве.

Гидропломбы делят на два типа:

1. Напорные, быстрозастывающие смеси. Для их затвердевания необходимо от 10 до 60 секунд. Поверх такой пломбы накладывается специальный ремонтный состав, обладающий гидроизоляционными свойствами.
2. Ненапорные, затвердевающие в течение 5-7 минут. Такие смеси применяют при проведении не аварийных работ, а профилактических, например плановой изоляции швов.

Подробнее о каждом варианте разберем дальше.

Гидроизоляционные тампонажные материалы (гидропломбы) часто используют в экстренных случаях, когда от времени затвердевания зависит сколько воды выбежит или просочиться, таким образом от качества и правильности применения гидропломбы зависит величина и серьёзность ущерба, который удастся предотвратить.

Качественные гидропломбы способны устранять течи за 30 секунд, останавливая поток до 7 атмосфер!

Гидроизоляционные пломбы применяются в следующих случаях:

• для защиты питьевой воды в колодце от проникновения грунтовых вод
• заглушка прорывов воды в подвальных помещениях, штольнях, колодцах
• изоляции прорыва в местах соприкосновения пола, стен, между фундаментными блоками
• герметичная заделка швов и трещин в колодцах
• экспресс-ремонт трубопроводов.

В бетонных колодцах гидропломба служит не только для экстренного ремонта и устранения протечек, но и для предотвращения изменения качества воды в местах истончения, повышенной фильтрации.

Гидроизоляционные пломбы для колодцев должны соответствовать следующим требованиям:

• надёжно заделывать швы, трещины, создавая монолитное соединение;
• иметь устойчивость к растрескиванию, воздействию низких и высоких температур;
• не изменять качества воды;
• быстро схватываться;
• не подвергаться деформации, коррозии;
• быть простой в применении.

Практически все предлагаемые на сегодняшнем строительном рынке гидропломбы соответствуют вышеописанным требованиям.

Самодельные пломбы при соблюдении определенных правил, о которых расскажем ниже, также будут эффективны и позволят устранить течь или провести профилактические работы в колодце. В результате мероприятия по восстановлению качества воды можно будет проводить значительно реже.

Готовые гидроизоляционные пломбы

Готовые гидропломбы для бетонных колодцев очень удобны: для использования такой пломбы достаточно развести раствор водой согласно инструкции производителя. Рассмотрим наиболее популярные гидроизоляционные пломбировочные смеси.

Вариант #1: ватерплаг. В состав данной смеси входит мелкофракционный кварцевый песок, алюминиевый цемент, активные химические добавки, придающие составу пластичность и позволяющие быстро затвердевать. При помощи этого вида пломбы можно быстро устранить течь в течение 2-х минут.

Ватерплаг можно применять при температуре от +5 до +35 градусов. Его используют в гидроизоляции бассейнов, подводной части мостовых переходов и подобных сооружений. Из недостатков этой гидропломбы можно выделить необходимость разведения тёплой водой +20-25 градусов, что в некоторых случаях не совсем удобно.

Вариант #2: пенеплаг. Выпускается в виде сухого порошка, который необходимо разбавлять в воде. Эта смесь предназначена для гидроизоляции бетонных колодцев, а также колодцев вымощенных кирпичом, натуральным или искусственным камнем. В основе гидропломбы – высокомарочный цемент, кварцевый песок и полимерные добавки.

Данная смесь способна остановить течь с напором более 5 атмосфер. Время затвердевания 40 секунд.

Вариант #3: пудер экс

Быстродействующая гидроизоляционная пломба, схватывание которой происходит через 10 секунд после нанесения. Такая пломба обладает отличными характеристиками: морозостойкость, устойчивость к агрессивным средам, простота применения.

К недостаткам этой смеси можно отнести высокую стоимость и невозможность работы при температуре ниже +5 градусов.

После применения любых химических средств для выполнения ремонтных операций, колодезную воду следует сдать на анализ в СЭС или лабораторию, аккредитованную на проведение указанного вида исследований. Изучение состава воды поможет выяснить, не остались ли в шахте источники загрязнения, не повлиял ли ремонтный материал на качественные характеристики.

Технология использования готовых составов

Готовые гидроизоляционные пломбы чаще всего применяют для заделки образовавшейся течи, когда вода, которая вытекает или просачивается способна нанести серьёзный ущерб.

Используя готовые гидропломбы, необходимо строго соблюдать технологию работ:

1. Подготовка поверхности. На данном этапе при помощи перфоратора или молотка необходимо очистить поверхность колодца от отслоившегося бетона. Однако сначала поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, плесени.
2. Расширение ремонтируемого участка. Необходимо расширение до 20-30 мм и углубление отверстия на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы “освежить” края отверстия. При этом нужно стараться придать заделываемой трещине форму воронки. При заделке шва требуется произвести его зачистку и углубление на 5-10 мм. Для расширения лучше всего использовать широкий шпатель, обрабатывая место повреждения сверху вниз. Мелкие трещины и отверстия можно расширять в любом направлении, как удобно ремонтнику.
3. Приготовление раствора. Раствор готовится не позднее, чем за 2 минуты до использования. Рекомендации по приготовлению, соотношение пропорций, оптимальная температура воды – всё это требуется изучить до приготовления гидроизоляционной смеси. Для разведения смеси используется чистая металлическая (не алюминиевая!) ёмкость.
4. Заполнение трещины. Заполняем не более чем на 50-70%. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся в процессе затвердевания гидроизоляционный раствор не повредил стенки колодца.
5. Стабилизация пломбы. Готовую пломбу прижимаем руками в течение 3-5 секунд до нескольких минут (указано в инструкции по применению).
6. Уход. В зависимости от используемой смеси, может иметься необходимость периодически смачивать гидропломбу на протяжении 12-24 часов. Если инструкция это не предусматривает, то делать этого не нужно.
7. Обработка пломбы гидроизоляционным составом. На этом этапе используется проникающий гидроизоляционный материал, который защитит бетонную стену колодца и установленную гидропломбу от дальнейшего разрушения. Из готовых гидроизоляционных смесей можно выбрать: “Осмосил”, “Гидротекс”. Наносить гидроизоляцию можно только после полного застывания пломбы, если иное не предусмотрено производителем.

При разведении раствора строго соблюдайте пропорции, указанные производителем. Не стоит экономить и стараться развести смесь пожиже или, стремясь повысить её эффективность, сделать её слишком густой. В обоих случаях гидроизоляционные свойства пломбы будут нарушены.

Нередко попутно с заделкой трещин выявляются более серьезные повреждения, требующие капитального ремонта колодца. Рекомендуем почитать информацию об их методах устранения.

Изготовление пломбы своими руками

Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.

К таким недостаткам можно отнести:

• нет гарантии инертности, т.е. “самоделка” может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
• самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
• существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.

Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания “домашних” гидропломб использовать токсичные соединения!

К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.

#1: Самодельная безнапорная пломба

Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции – 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.

Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.

Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую – втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.

Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.

#2: Заделка для швов и мелких трещин

При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей “на отлично”, позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.

Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.

Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав “жидкое стекло”. Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять “жидкое стекло” необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!

Герметизация ввода в колодец — это один из наиболее важных и ответственных технологических процессов, проводимых при монтаже канализационных водопроводных сетей. С особой тщательностью необходимо подходить к работам, когда речь идет о гидроизоляции инженерных сетей с питьевой водой. Только качественно загерметизировав ввод трубы в колодец, можно добиться того, что чистая вода из колодца не смешается с поверхностью и будет безопасной. При выполнении ввода ПНД трубы в канализационный колодец, грамотная гидроизоляция ограничивает попадание стоков в почву и тем самым не будет нарушена экология.

Как правильно сделать ввод трубы в колодец?

Ввод трубы в колодец можно выполнить своими руками, главное — это соблюдение всех этапов, в определенной последовательности.

• Укладка начинается с самого удаленного места под уклоном к канализационному колодцу, при этом не допускаются коленообразные провалы.
• Сливная труба монтируется выше подземных вод, но ниже от границы уровня промерзания грунта, в противном случае ее понадобится качественно утеплить.
• Ввод ПНД трубы начинается с высверливания в колодце отверстия нужного диаметра, равным диаметру трубы 2 сантиметра.
• На конец трубы надевается резиновый уплотнитель, который усилит герметизацию ввода.
• В обработанное герметиком отверстие вставляется конец трубы, заведя его на несколько сантиметров в колодец, чтобы избежать постоянного намокания стенок резервуара (не актуально, если используется колодец ПНД).
• Внутри выполняется герметизация ввода специальным уплотнителем.

Как выполнить правильную герметизацию трубы в колодце?

Задавая вопрос, как загерметизировать ввод в канализационный или водопроводный колодец, необходимо понимать, что все мероприятия должны быть выполнены настолько качественно, чтобы конструкция отвечала следующим требованиям:

• выдерживать большие нагрузки;
• прочность;
• водонепроницаемость.

Имеющиеся большие свободные проемы в месте ввода трубы в колодец заделываются кирпичной кладкой и раствором. Если применяются полиэтиленовые трубы, то качественную герметизацию ввода можно обеспечить при помощи специальной обмотки с применением ленты из битума, которая укладывается в несколько слоев и прогревается паяльной лампой.

Еще один способ, которым можно изолировать ввод пнд труб — это обмазка жидкой резиной. При ее застывании образуется прочный гидрофобный слой, без стыков и швов, что гарантирует высокое качество. Жидкая резина обладает такими важными качествами, как длительный срок эксплуатации, а также безопасность, что особенно важно при герметизации водопроводной конструкции.

Многие выполняют герметизацию ввода ПНД трубы при помощи полиуретановой пены. Так делать специалисты не рекомендуют, так как пена не предназначена для эксплуатации в воде. Через некоторое время структура материала начнет разрушаться, а ее частицы попадут в воду.

Идеальный вариант по герметизации вводов — воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. В этом случае можно быть уверенным в качестве изоляции и долговечности/надежности конструкции.