Глубина столбов под забор профнастила

Монтаж забора из профлиста начинается с подготовки основания. Несмотря на небольшой собственный вес, заборы из профнастила относятся к глухим ограждениям и имеют большую парусность. Поэтому и ветровая нагрузка, действующая на все элементы их конструкции, очень велика.

Кроме того, нужно помнить, что в отличие от снегового покрова, ветровая нагрузка является динамической, то есть не постоянной, а меняющейся в течение определенного времени. Порывы ветра как бы раскачивают забор, расшатывая столбы ограждения и все крепежные элементы конструкции.

Поэтому к устройству фундаментов под столбы для забора из профнастила нужно относиться очень серьезно. Кроме величины ветровой нагрузки, для выбора фундамента большое значение имеет характер грунта в месте установки забора.

Наиболее оптимальна для установки любых фундаментов песчаная почва. В отличие от нее, грунты с большим содержанием глины имеют свойство вспучиваться при промерзании. Если фундаменты столбов для забора из профнастила имеют небольшую глубину заложения, их может просто выдавить наружу во время зимних морозов. Поэтому столбы под забор из профнастила необходимо устанавливать на глубину промерзания грунта. Обычно это 1,0 — 1,2 м от поверхности почвы.

Если выкапывать ямы и устанавливать столбики для забора из профнастила на такую глубину по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, то для монтажа забора изготавливают монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Их можно заглублять гораздо меньше, поскольку действующие на ограждение нагрузки распределяются на весь массив фундамента.

В болотистой местности или в поймах рек могут даже устанавливать забор из профнастила на сваях. Расстояние между столбами зависит от высоты забора, а, следовательно, его парусности. Обычно оно составляет от 2,0 до 2,5 м.

Для изготовления столбов для забора из профлиста используют дерево, асбоцементные трубы, металл или кирпич.

Деревянные столбы для профнастила

Деревянные столбы под профлист устанавливаются в последнее время все реже. Для увеличения срока службы деревянных конструкций, особенно находящихся на открытом воздухе, их необходимо подвергать специальной обработке. Это связано с дополнительными затратами и не всегда дает гарантированный результат.

В случае применения дерева, столбики для профнастила изготавливают из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм. Именно такой брус будет иметь прочность, необходимую для противодействия ветровым нагрузкам, действующим на ограждение.

Перед монтажем брус распиливают на куски необходимой длины, обрабатывают специальными составами для предотвращения гниения и порчи насекомыми. После этого деревянные столбы устанавливают в выкопанные ямы. При этом нижняя часть деревянного бруса, остающаяся в земле, дополнительно покрывается несколькими слоями гидроизоляционной мастики.

Забор из профнастила со столбами из асбоцементных труб

Столбы под профнастил из асбоцементных труб иногда применяются при устройстве заборов на монолитных железобетонных фундаментах. Они монтируются в несколько шагов:

На первом этапе асбоцементные трубы вкапываются в землю на глубину около 0,5 м;
Затем по линии забора выполняется траншея глубиной 25-30 см;
Выше уровня земли по всей длине траншеи устанавливается опалубка высотой 20 см;
После этого траншея и опалубка заполняются бетоном.

Армировать фундамент по всей длине забора не требуется, но в местах установки асбоцементных труб фундамент, во избежание разрыва, армируется обязательно.

После затвердевания бетонной смеси, в асбоцементных столбах сверлятся отверстия, через которые к столбам крепятся продольные профили для установки профнастила. Для увеличения прочности всей конструкции и предотвращения ее падения при очень больших ветровых нагрузках, асбоцементные трубы армируются металлическими стержнями Ø8 мм и заливаются бетоном.

Столбы под профнастил из металлических труб

Значительно чаще, чем из дерева и асбоцементных труб, столбы для металлического забора изготавливают из стальных труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения.

Как и в первых двух случаях, установку забора начинают с разметки. Для этого используют колышки из обрезков арматуры и прочную, нерастягивающуюся нить.

В первую очередь устанавливаются угловые столбы и столбы, завершающие линию ограждения. Для угловых столбов используют стальной профиль большего сечения. Так, если для промежуточных опор вполне достаточно размера 50х50 мм с толщиной стенки 4 — 5 мм, то для угловых опор лучше взять профильную трубу 80х100 мм, с толщиной стенки 6 мм.

По линии разметки выкапывают ямы под трубы для забора из профлиста глубиной, приблизительно, 70 см. На дно ямы засыпается слой песка толщиной 100 мм, который тщательно утрамбовывается и проливается водой.

В готовые ямки устанавливаются трубы для забора из профнастила. После проверки их вертикальности с помощью отвеса или уровня, столбы фиксируют в яме с помощью кусков камня или обломков кирпича и заливают жидким раствором или бетоном.

После установки, все металлические столбы вверху закрываются от попадания влаги с помощью металлической приварной заглушки или специальной пластмассовой крышки.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Заборы из кирпича и натурального камня, без сомнения, относятся к элитной категории ограждений. Но даже в ценовом сегменте премиум-класса легко найти разумный компромисс между стоимостью и качеством.

Сохранив внешнюю привлекательность и респектабельность, можно существенно снизить расходы, построив забор из профлиста с кирпичными столбами. Выбрав такое решение, вы получите надежное и красивое ограждение, по внешнему виду и качеству практически ни в чем не уступающее забору из натуральных материалов.

Если при ограждении участка устанавливаются кирпичные столбы для профнастила, цена забора будет значительно выше, чем при использовании металлических опор. Но полученный результат того стоит. Кирпичные столбы играют роль весьма презентабельного украшения любого участка, подчеркивая хороший вкус и высокий статус его владельца.

Помимо упомянутых декоративных свойств, если столбы для заборов из профнастила изготавливаются из кирпича, то это значительно увеличивает прочность всего ограждения. Они никогда не позволят ему опрокинуться при самых сильных порывах ветра.

Сплошной забор из кирпича будет выглядеть несколько монотонно и уныло. Что бы избежать этого, такие заборы украшают дорогостоящими декоративными элементами из художественной ковки. При этом забор из профлиста с красивым защитно-декоративным покрытием будет смотреться не менее привлекательно, имея существенно меньшую стоимость.

Кирпичные столбы в комбинированном заборе не следует устанавливать слишком часто. Обычно расстояние между ними порядка 3 м, но для ограждений большой длины его можно увеличить и до 5 — 6 м.

Внутренний объем кирпичной кладки для большей прочности армируется стальными прутьями, заливается бетоном и защищается сверху от попадания влаги металлическими колпаками или бетонными крышками.

Устанавливаться кирпичные столбы могут как на индивидуальные фундаменты, так и на общий для всего забора ленточный фундамент. При устройстве для каждого столба отдельного фундамента, глубина его заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта, характерного для данной местности. Это предотвратит перекос столбов под действием вспучивания грунта при зимних морозах.

Иногда из кирпича изготавливают не все опоры ограждения, а только столбы для ворот из профнастила. В этом случае внутрь кладки закладывают не арматурные стержни, а полые металлические профили, швеллера, двутавры или круглые металлические трубы достаточно большого сечения. Закладные для крепления петель ворот при этом приваривают к этим металлическим конструкциям и выносят за пределы кирпичной кладки.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.

Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Варианты заглубления столбов для ограждения

Для того чтобы правильно выбрать опорные столбы для забора нужно изначально знать о какой нагрузке пойдет речь и какие функции должны выполнять эти столбы. При сооружении таких конструкций можно использовать несколько вариантов столбов. Столбы могут быть изготовлены из дерева, металла, асбоцемента, бетона или же кирпича.

Выбирая дерево

Учитывая, что дерево хорошего качества стоит сейчас довольно недешево и даже, если при изготовлении деревянных столбов используются высококачественные породы деревьев, то такие сооружения не прослужат вам очень долго.

Процесс заглубления деревянных опор ограждения

Применяются такие заборные опоры чаще всего, как элемент декора. Хотя, при правильной обработке, например, в растворе медного купороса или же при систематической окраске, деревянные опоры могут прослужить вам не одно десятилетие. Вот почему в большинстве случаев такие столбы применяются, когда вам нужно построить невысокую изгородь, временный забор или же палисадник.

Бюджетный вариант

Возможен и бюджетный метод при строительстве забора и выбора опор для него. Тогда ваш выбор может быть в пользу изделий из асбоцемента. Надежность и дешевизна, вот те два качества, говорящие в пользу асбоцементной трубы.

В отличие от деревянных сооружений такие конструкции прослужат вам не один десяток лет. Но, недостатки в этом варианте все, же имеются. Прежде всего, к таким трубам очень сложно подобрать крепления. В этом варианте используются хомуты и обхваты.

Если же вы вовремя не установили специальный козырек над таким столбом, то он запросто может превратиться в колодец, в середину такого колодца набирается вода и при замерзании вода превращается в лед, и столб может разорвать.

Вместо крепления козырька, можно внутреннюю полость столба бетонировать, но обойдется такая установка значительно дороже.

Надежные опоры для ограждения

Заглубление бетонных опорных элементов ограждения

Если же речь идет об опорах из бетона или кирпича, то такие сооружения используют при установке крупных и массивных заборов. Кирпичные опорные элементы также можно использовать как украшение для забора из любого материала.

Бетонные опоры будут правильным выбором для тех, кто захочет сэкономить свои финансы, но при этом потратит свое время и приложит больше усилий на их изготовление.

При изготовлении и установке таких столбов можно столкнуться с рядом трудностей, например, в одиночку такой столб не установишь, возможны проблемы при транспортировке из-за большого веса изделий, но зато, такие конструкции недороги в изготовлении, долговечны и, удобны тем, что изготовить их можно прямо на месте.

Кирпичные столбы это, пожалуй, самый дорогой вид из всех вышеперечисленных сооружений. Их обычно выбирают те, кто хочет шикануть. Нужно учитывать, что под такой кирпичный столб обязательно нужно заложить прочный и надежный фундамент.

Заглубляем опорные элементы

Если все расчеты выполнены правильно, то перекосы и заваливания вашим конструкциям грозить не будут:

При расчете количества столбов, нужно учитывать величину секций вашего изделия и длину всей конструкции.
Очень важный вопрос заключается в том, чтобы вы сразу отдавали себе отчет, в какую почву вы собираетесь вбивать опоры. Здесь речь пойдет о качестве и химическом составе самого грунта, в который вы собираетесь вкапывать ваши изделия.
Для того чтобы яма была выкопана правильно, нужно учитывать все особенности материала, из которого выполнены опорные элементы.

Бетонирование, пожалуй, самый универсальный способ при установке столбов.

Способ этот состоит в том, что под опору выкапывается специальная яма — лунка. Для того чтобы облегчить себе задачу, такие ямы выкапывают с помощью бура. Если же вам нужно добиться повышения эффективности бурения, то в такую яму заливается вода, ориентировочно на 10−15 минут. Это делается для того, чтобы земля стала более податливой и мягкой.

Глубина самой ямы будет зависеть от высоты всей конструкции. Например, если высота опоры не превышает полтора метра, то достаточно выкопать яму, глубина которой будет составлять 0,5 метра.

Если же столбы превышают высоту полутора метров, то выкапываются более глубокие ямы от 0,8 до 1,2 метра. Существует даже соответствующая пропорция, что глубина ямы должна соответствовать 1/3 высот выбранного вами сооружения.

Если же вы решили закапывать столбы на грунтах, в которых отсутствует пучение, то тогда можно, вообще, обойтись без бетонирования, а использовать метод бурения. Единственный нюанс заключается в том, что диаметр бура должен соответствовать диаметру самого столба. Тогда опора будет входить в яму очень плотно и можно обойтись без бетона.

При проблемной почве

Бетонирование опор оградительного сооружения

А, что делать тем, у кого проблемная почва, так называемая в простонародье − «сложная» почва, с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Тогда процесс выкапывания ям будет выглядеть несколько иначе.

Изначально нужно учесть, что углубление такой конструкции должно происходить ниже уровня промерзания самой почвы. Закапывать и обустраивать столбы простым бетонированием здесь не получится, поэтому заглубление будет более трудоемким и, соответственно, затратным.

Если вы вложите хорошие финансы в покупку бетона, потратите много своего времени и труда, но правильно не обустроите лунки, то, к сожалению, конструкция эта долго не продержится. Поэтому в данном варианте, дно ямы обязательно засыпается щебенкой или песком.

Слой щебня в такой лунке составляет около 20см, а далее следуют такие действия:

Изделие устанавливается в яму;
С помощью строительных уровней, отвесов, выравнивается вертикально, и тщательно утрамбовывается.
В оставшееся пространство добавляют снова слой щебня, который недосыпают до уровня земли примерно на 10 – 15 см.
А, вот оставшееся пространство ямы уже можно забетонировать свежим раствором, причем послойно.

В своем роде щебень исполняет роль дренажа для такой опоры, и будет надежным, защитным и смягчающим элементом от воздействия атмосферных осадков и морозов.

Еще один вариант

Процесс забивки опор забора на необходимую глубину

Есть еще один способ вбивания столбов, который не требует выкапывания ям, и не придется их бетонировать. Использование такого способа является эффективным, если у состава почвы на вашей территории отсутствуют слои уплотненных пород.

Тогда забивание обычных и невысоких, высотой полтора метра столбов, можно выполнить, используя кувалду. Если ваша конструкция превышает двухметровую высоту, то тогда используется такое сооружение, как «бабка». Такое изделие изготавливают из трубы длиной около метра.

В такой трубе один конец тяжелее другого приблизительно на 20 кг. При использовании такой «бабки», следует учитывать точность удара. Выполнение такой техники установки требует присутствия точности, и удары производятся строго по оси.

Трудность может возникнуть при подъеме такого изделия. Чтобы усовершенствовать работу, к «бабке» с обеих сторон привариваются длинные ручки. Такие ручки в процессе вбивания столба, можно перестраивать в более удобное положение.

Когда нужен фундамент

Обустройство опор в фундаметне забора

При установке более тяжелых сооружений, например, столбов из кирпича, роются уже не яма, а целая траншея. В дно такой траншеи и устанавливаются трубы. Впоследствии, трубы эти и являются основой и опорой для столба из кирпича.

Траншея засыпается слоем из битого кирпича, щебня и песка. Такой слой должен составлять около 300 мм. Затем это все плотно утрамбовывается. По всему периметру траншеи устанавливается опалубка, которая выступает в роли временной гидроизоляции всего сооружения.

Она также не будет давать испаряться влаге из бетонного раствора. Обычно раствор такой застывает в течение 5 суток, но строительство можно начинать уже после двух суток после закладки основания.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!