В отличие от простых радиоэлементов (как проверять диоды, резисторы, конденсаторы, стабилитроны мы уже говорили чуть ранее), проверить микросхемы довольно сложно и, порою просто невозможно. Все дело в том что микросхема, по сути, представляет собою полнофункциональный узел и может содержать внутри себя большое количество элементов.
Но все-же некоторые рекомендации можно дать:
В этом случае, пожалуй, все и так ясно- просто необходимо внимательно осмотреть подозрительную микросхему. Если, конечно, не считать случаев когда дефект и так очевиден (лопнувший корпус, присутствие нагара на выводах и т.п) иногда внешние повреждения могут быть и незначительными.
2. Отсутствие КЗ по питанию. Иногда может быть не полное короткое замыкание, а просто очень низкое сопротивление входа (входов) питания относительно "общего".
В этом случае потребуется иметь в наличие документацию на саму микросхему или хотя-бы схема включения.
3. Проверка работоспособности.
Здесь все намного сложнее: многие микросхемы имеют множество выходов и неисправность хотя-бы одного из них может привести к неработоспособности всего устройства.
С точки зрения проверки микросхем самые простые, пожалуй, это микросхемы-стабилизаторы серии КР142. Они имеют всего-лишь 3 вывода (вход, общий, выход) и проверить их на работоспособность особого труда не составит- достаточно подать на вход любое напряжение (в пределах нормы, конечно. )и проконтролировать выход при помощи мультиметра.
Следующие по простоте проверки- это микросхемы простейшей логики (серия К155, К176 и т.п).
Для проверки этих микросхем можно изготовить небольшой "испытательный стенд"- использовать колодку (сокету) и источник питания: для микросхем ТТЛ логики- стабилизированный 5V, для микросхем КМОП на 9V (можно и не стабилизированный)
Далее: определив функциональное назначение самой микросхемы, подаем на её входы напряжение (изменяем логический уровень на входе) и контролируем выход.
Далее: определив функциональное назначение самой микросхемы, подаем на её входы напряжение (изменяем логический уровень на входе) и контролируем выход.
Например для элемента "И": для того чтобы получить на выходе логическую "1" необходимо подать "1" на оба входа.
Подавать напряжение на входы желательно через ограничительный резистор (Ом на 100. 200), а выход проконтролировать можно обычныммультиметром.
Некоторые микросхемы можно проверить исходя из их функциональных особенностей- например присутствие внутри мощных ключей. Это относится в первую очередь к микросхемам ИИП (импульсных Источников Питания). Многие из них имеют внутри себя мощный ключевой транзистор, который указан и на схеме. Самый яркий пример- микросхема STR-S6707, применяема в источнике питания телевизоров
На схеме выше видно что выводы 1, 2 и 3 микросхемы являются выводами мощного транзистора.
Следовательно мы этот транзистор можем проверить обычным мультиметром.
Кроме этого мы можем проверить и остальные выводы на пробой- на сопротивление между собою и сопротивление относительно "общего" вывода (в данном случае это вывод 6).
Нередко причиной неработоспособности микросхемы могут быть и внешние факторы: проблемы с питанием или неисправные элементы "в обвязке». Небольшой пример: микросхема на кадровой развертке может перегреваться из-за неисправного конденсатора вольт добавки в генераторе ОХ. Конечно-же микросхем выпускается огромнейшее количество и проверить их не всегда предоставляется возможным. Некоторые можно проверить лишь заменой на заведомо исправную, для проверки других может потребоваться дополнительное оборудование, но все-же при работе с микросхемами
Старайтесь придерживаться следующих правил:
* Всегда по возможности используйте сокету.
Это упростит деффектовку и поможет избежать повреждения токоведущих дорожек в случае необходимости монтажа.
* При использовании микросхемы с платы-донора старайтесь не перегревать микросхемы во время демонтажа. Для этого лучше всего воспользоваться рекомендациями с этой страницы.
* Не забывайте о том что многие микросхемы имеют повышенную чувствительность к статическому электричеству- примите меры (заземляющие браслеты и заземленные паяльники).
"Документация" — техническая информация по применению электронных компонентов , особенностях построения различных радиотехнических и электронных схем , а также документация по особенностям работы с инженерным программным обеспечением и нормативные документы (ГОСТ).
Микросхема STR S6707 представляет собой импульсный регулятор напряжения с биполярным транзистором на выходе.
Производят и поставляют эти чипы Sanken Electric и Allegro MicroSystems.
Применяются микросхемы STRS6707 в основном в автономных квазирезонансных преобразователях с обратной связью, так как они повышают интеграцию и надёжность схем.
Эти чипы включают в себя схему первичного управления и пропорционального привода с высоковольтным биполярным переключающим транзистором третьего поколения.
- Циклическое ограничение тока, блокировка пониженного напряжения с гистерезисом, защита от перенапряжения и термическое отключение защищают микросхему во всех нормальных и перегрузочных условиях.
- Универсальная схема блокировки с тремя уровнями включает синхронизацию времени выключения.
- Защита от перенапряжения и термозащита включаются после небольшой задержки.
- Режим ожидания малой мощности.
- Импульсная защита от перегрузки по току.
- Переключающий транзистор третьего поколения с пропорциональным приводом.
- Формованный SIP со встроенным изолированным распределителем тепла.
- Напряжение питания – 15 В.
- Выходное напряжение – до 850 В (абсолютный максимум).
- Сила тока – 6А (возможны кратковременные скачки до 12А).
- Выходная мощность до 220 Вт.
- Напряжение изоляции – 2000 В.
- Порог срабатывания термозащиты — 150°С.
Внешний вид микросхемы
Рис. 1. Внешний вид микросхемы
Наиболее часто эти микросхемы применяются в составе телевизоров, там они выступают в роли ключа (транзистора с продвинутыми функциями) для строчной развёртки.
Например, речь о телевизорах:
- GOLDSTAR CF-21D10B,
- GOLDSTAR MC46A,
- Sony KV-21M1K,
- Sony KV-G14M2,
- JVC AV-21TE,
- И других.
Пример фрагмента с включением микросхемы STR S6707 в блок питания телевизора MC41B.
Рис. 2. Фрагмента с включением микросхемы STR S6707 в блок питания телевизора MC41B
Ножки с первой по третью реализуют логику работы транзистора.
Сама по себе микросхема обладает достаточной надёжностью, поэтому при пробое обязательно следует проверить элементы обвязки, так как проблема с STR S6707 в первую очередь может быть связана именно с выходными уровнями генератора, пробоем конденсаторов и других элементов.
Более детально работу STR S6707 и её включение можно изучить на примерах схем телевизоров, приложенных ниже.
Мнения читателей
- Андрей / 23.09.2019 — 09:54
Странно! Схема соответствует STR-S6707, а надписи возле выводов (OVER-CURRENT PROTECTION,INHIBIT,DRIVE)— STR-S5707.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
При ремонте радиоэлектронных устройств, поиск дефекта вызывает намного больше трудностей, чем устранение самой неисправности, особенно при отсутствии опыта у мастера. Поэтому ремонт такого электронного устройства, как телевизор или монитор правильнее поручить специалисту, но если вы имеете желание, умеете обращаться с тестером и держать в руках паяльник, то можно попробовать отремонтировать устройство и самостоятельно.
Практически в любом современном телевизионном приёмнике (телевизоре) или мониторе независимо от его классификации, будь то обычные кинескопные (ЭЛТ) или жидкокристаллические (LCD и LED). Присутствует импульсный Блок Питания — узел, назначение которого заключается в том, чтобы с наименьшими потерями обеспечить аппарат питающими напряжениями определенной мощности, с соблюдением заданных характеристик необходимых для нормальной работы данного устройства.
Как правило, мощность такого Блока Питания выбирают с небольшим запасом. В таких устройствах как телевизор источник питания может выполняться в виде отдельного модуля или быть интегрированным в общую схему. Каждый ИБП имеет свои индивидуальные характеристики: стабильность выходных напряжений, мощность, отдаваемая в нагрузку, диапазон рабочих напряжений и т.д.
При любом из схематических вариантов, часто на его работу могут оказывать неблагоприятное влияние, такие факторы как: невысокое технологическое качество разработки и монтажа (в корпусе телевизора блок питания находится в ограниченном объеме), относительно простые схемы, а также нарушения потребителем рекомендуемых температурных условий эксплуатации.
Но, несмотря на различные схемные решения построения импульсных блоков питания телевизионных приемников, многие их неисправности являются типичными для всех импульсных БП, и могут быть довольно легко найдены и устранены.
Перед поиском неисправности отключите БП от сети и разрядите высоковольтный конденсатор в фильтре! Для того чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током при отладке и тестировании рекомендуется подключать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор.
Когда плата вынута из корпуса телевизора, перед включением проверьте, нет ли под ней металлических предметов.
Так, с чего начать
После замены всех неисправных элементов и проверки оставшихся, при первом включении всегда существует вероятность, столкнутся с ситуацией, когда, вы включаете телевизор… бабах… и все надо начинать сначала!
Поэтому начать нужно с того как обезопасить процесс проверки блока питания после его ремонта, чтобы не вызвать повторной поломки.
Для этого используется определенный метод, хотя многие считают его спорным, я нахожу его простым, довольно эффективным, хорошо зарекомендовавшим себя инструментом почти ни разу меня не подводившим.
Итак, включение блока питания в сеть после ремонта рекомендую производить через лампочку мощностью 150W (100W), которую можно подключить вместо сетевого предохранителя или в разрыв питающего шнура, а в разрыв питания строчной развертки цепи B+ (обычно +110. 150V) впаять лампочку 40-60W. Учтите, некоторые блоки питания могут не запускаться с маленькой нагрузкой.
Для чего это нужно.
Если при включении после ремонта блока питания в сеть, все исправно, первая лампочка в момент заряда сетевого конденсатора загорится и по мере его заряда погаснет (остается слабый накал). Лампочка в цепи B+ будет светиться (в пол накала) соответственно поданному на неё напряжению — все в порядке, блок исправен.
При наличии в блоке питания неисправных элементов ток потребления будет большим — лампочка, включенная по питанию, загорится и будет светиться в полный накал, все напряжение упадет на ней, таким образом, это часто помогает спасти от повторного выхода из строя ключевые элементы: транзистор или микросхему и избежать ненужных затрат.
Наиболее характерные неисправности БП:
· блок питания не работает (сетевой предохранитель перегорает или остается цел);
· срабатывает защита (часто в этом случае из импульсного трансформатора слышен свист);
· блок питания выдает заниженные (завышенные) значения выходных напряжений;
· неисправности не связанные напрямую с дефектом блока питания, но влияющие на его работу;
· цепи обратной связи или строчной развертки, вызывающие перегрузку блока питания.
Неисправности телевизора могут носить самый разнообразный характер. Если он при включении вообще не подает признаков жизни, сначала проверьте шнур питания и выключатель. В том случае, если напряжение поступает на блок питания, можно предположить его неисправность.
Сначала внимательно осмотрите блок питания, с целью выявить явно неисправные детали, например: потемневшие (подгоревшие) или имеющие трещины на корпусе резисторы, также обращайте внимание на качество пайки выводов.
Резисторы, потемневшие от перегрева номинал которых еще можно прочитать, лучше сразу заменить новыми с отклонением от оригинала не более +/-5%.
В случае, когда номинал резистора не читается или маркировка осыпалась, измеряем сопротивление мультиметром.
Если сопротивление равно нулю или бесконечности — резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания, либо изучение типовой схемы включения.
Особое внимание следует обращать на электролитические конденсаторы, проверяем внешним осмотром (на вздутие), у исправного конденсатора верхушка плоская – если она вздута, его требуется заменить. Также желательно проверить емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться не более чем на 5%.
Проверка диодов и транзисторов.
Если ваш мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть до 0,7V. Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем и проверяем, если показания те же – диод пробит. Если же ваш прибор не имеет такой функции, установите его на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении обычный исправный кремниевый диод будет иметь сопротивление — порядка 3 — 6 кОм, а в обратном направлении сопротивление будет равно бесконечности.
Замеряя падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях, в исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. После этого проверяем отсутствие пробоя в переходе «коллектор-эмиттер» При обнаружении неисправности транзистора необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, резисторы и электролитические конденсаторы. Конденсаторы, стоящие в цепи базы лучше заменить новыми.
Далее внимательно осмотрите обратную сторону платы, проверьте, нет ли пробоев между дорожками или трещин, надежно ли пропаяны все детали, особенно массивные трансформаторы, транзисторы на радиаторах и микросхемы на радиаторах.
1. Начать поиск следует с проверки питающих напряжений блока питания. По схеме определите, выход на каскад строчной развертки, и отключите его (ищите напряжение 110-160V). Вместо него подключите обычную лампу накаливания мощностью около 100W. При этом сам блок питания тоже подключите через вторую лампу, в случае, если при включении она ярко загорится, в блоке питания есть неисправность. Посмотрите по схеме, какие элементы БП могут быть неисправны (пробиты) и напрямую пропускать через себя ток на лампу. В случае, когда лампа загорается и тут же гаснет (слабо светится), говорит об исправности входных цепей блока питания.
2. Проверку начните с измерения напряжения на нагрузке B+ (подключенной лампе). Посмотрите по схеме, какое напряжение должно присутствовать. Оно может быть указано на контрольных точках блока питания или у вывода первичной обмотки строчного трансформатора. В зависимости от размера экрана телевизора в пределах 110-150V.
3. Если напряжение значительно выше, в районе 200V, проверьте элементы первичной цепи БП, отвечающие за его формирование. Обратите внимание на электролитические конденсаторы. Внешне целый старый конденсатор может потерять свою емкость, что в свою очередь может, приводит к повышению выходного напряжения. При пониженном напряжении следует проверять вторичные цепи БП. Особое внимание обращайте на конденсаторы и диоды в цепях питания строчной и кадровой развертки.
В случае если все напряжения соответствуют норме, внешних повреждений нет, тогда можно заключить, что блок питания исправен и неисправность следует искать в других блоках телевизора, в первую очередь осмотрите блок строчной развертки – он самый нагруженный, и часто неисправности возникают именно в нем.
Импульсный БП телевизора: Colour Television “DAEWOO” DTC-21T1 CHASSIS: CP-370.
Блок выполнен на микросхеме STR-S5707 со встроенным силовым транзистором, работает без стабилизации выходных напряжений, оптрон служит только для коммутации дежурного и рабочего режима. Использование данной микросхемы при минимуме внешних элементов, подключаемых к ней, позволяет получить источник питания с высоким КПД, минимальными потерями и малым потреблением тока в дежурном режиме.
Напряжение от сети переменного тока напряжением 220V подается на разъем Р801 и, проходя через плавкий предохранитель F501= 4A, поступает на кнопку сетевого выключателя SW801. Далее сетевое напряжение фильтруется и поступает на выпрямитель D802-D805, а после на емкость С806, которая заряжается до напряжения 310V, и поступает на силовую обмотку импульсного трансформатора питания (TSM) T801. Второй конец силовой обмотки подключен к силовому ключу, интегрированному в ИМС STR-S5707. Импульсный ток, протекающий в силовой обмотке равен 4,5A, размах напряжения 600V. Частота следования импульсов зависит от степени нагрузки источника питания и регулируется автоматически (рабочий режим 20-30 кГц). Кроме того, для уменьшения энергопотребления при переходе в дежурный режим (STAND_BY) через оптрон I804 происходит перевод источника питания в пакетный режим: пакеты импульсов чередуются с паузами, когда мощность в трансформатор не закачивается.
Обмотки 5-7 и 6-7 TSM служат для управления и подачи напряжения питания к ИМС. Импульсное напряжение снимается с обмотки 6-7, затем поступает на однополупериодный выпрямитель, собранный на диоде D808, конденсаторе С809 и подается на вход напряжения питания ИМС, вывод 9. Величина напряжения питания равна +15V.
Для первоначального запуска ИМС (подачи питания) служит резистор R805 (35k-2W). Обмотка 5-7 TSM служит для управления моментами открытия и закрытия интегрированного в микросхему силового ключа. Импульсы управления снимаются с вывода 8 ИМС и через резистор R811 (24/1W) и конденсатор C810 (220x25V) подаются на базу интегрированного силового ключа.
В исправной схеме в рабочем (дежурном) режиме с выпрямителей импульсного источника питания должны сниматься следующие напряжения питания: B+123V; +16V; +14,5V.
При проверке БП, вначале проверяем исправность силового ключа в ИМС, пробой транзистора можно определить, измерив, сопротивление между выводами 1 и 2 микросхемы, при пробое прибор покажет наличие короткого замыкания.
Если силовой ключ в порядке, а БП не запускается (уходит в защиту), то нужно отключив все напряжения по вторичке, повесить лампу на шину B+123V и пройтись по всей обвязке STR.
Начиная с конденсатора после диодного моста и далее проверяя первичные, и вторичные цепи.
Замерить напряжение на конденсаторе С806 (220µF/450V) на нём должно быть 310V, а также напряжение между 9 ногой STR S5707 и минусом сетевого мостика.
Проверить все емкости и резисторы, часто R803 (3.3Ω /10W), R833 (100Ω) (бывает обрыв), и C809 (330µF/25V), C808 (1µF/160V) (бывает утечка), ещё обратить внимание на конденсатор С817 (1000p-2kV) шунтирующий диод D812 (+123V), обычно из-за него бывают проблемы, его может пробивать в момент запуска.
Наиболее частые неисправности:
1. Для включения телевизора необходимо 10-15 раз нажимать сетевую кнопку. Устранение неисправности — заменить емкости: C808 (1x160V), C809 (330x25V), C810 (220x25V).
2. При КЗ следует проверить выпрямительный мостик, фильтрующий конденсатор C806, целостность резистора R812 (0,33Ω).
3. При включении после 5…20 min телевизор переходит в режим StBy. Часто причина в конденсаторе 1µF/160V в цепи питания пред оконечным каскада строчной развертки.
4. Телевизор не включается. Слышны тихие попытки запуска. Замыкание, возможно пробой С814 (1000/2kV) – стоит параллельно диоду D812 (+123V) или C820 (470pF/1kV) – стоящего параллельно диоду D813 (обрыв этого конденсатора может вывести ИМС из строя).
ДОПОЛНЕНИЕ.В случае пробоя силового ключа микросхемы STR-S5707, её работу можно попробовать восстановить. Для этого от платы нужно откусить выводы 1, 3, включить телевизор, и на 4 ножке проверить наличие импульсов запуска.
При их наличии подключить в схему подходящий внешний транзистор типа BUT11, BU508A, 2SD1710, КТ872А, и т.п., (Коллектор — 1, База — 3, Эмиттер — 2).
Транзистор необходимо закрепить на радиаторе от STR-S5707.
Проверить работоспособность ИМС STR-S5707, можно подав напряжение 8.5V на 2 и 9 ножки, при этом на 8 ноге микросхемы мы должны получить импульсы, т. е. ИМС при подаче питания будет пытаться себя завести.
Амплитуда почти 5V, период около 15 мкс, ток потребления 10 мА.
Если нагрузить на выход драйвера (вывод 8) динамик — ток увеличится до 300 мА.
Монитор LG Flatron L1735S.
Пришел вечером с работы, включил компьютер, он начал запускаться, а вот монитор, почему-то включаться не захотел. Моргнул индикатором (лампочкой) и всё, он у меня самый обычный, купленный давно, уже наверно лет семь, а то и больше. 
Симптомы: не включается, индикатор сети не горит, хотя перед последним выключением всё было нормально.
Внешний осмотр ничего не дал, монитор как монитор, все подключено, питание приходит, а он не работает. Будем вскрывать и смотреть, что у нас там внутри: Для начала откручиваем четыре винтика на задней стенке и пробуем снять заднюю крышку.
Но как оказалось не все так просто как хотелось, она держится не только на винтах, а и крепится к передней рамке на защелках.
Так что для того чтобы разобрать корпус, нам нужно отсоединить переднюю панель, делать это надо осторожно, так чтобы не поломать защелки, а их там много по всему периметру.
Для вскрытия пластмассовых защелок удобно использовать пластиковую карту или кусок тонкой, но прочной пластмассы типа ножа.
После того как мы отделили заднюю крышку от передней рамки, чтобы она не болталась и не мешала нам, отстегиваем шлейф от кнопок панели управления и убираем ее в сторону.
Дальше видим металлический защитный кожух, закрывающий платы, провода, идущие от него на матрицу, кнопки панели управления и подсветку – все это крепится только на скотче, ни одного шурупа, ни одной защелки. 
Внутри защитного кожуха находятся две платы: плата блока питания и плата управления.
Начнем с платы блока питания, отсоединяем от неё все провода, при этом хорошо запоминая какие откуда и куда идут, откручиваем винты и вынимаем плату. Сначала рекомендую выдернуть шлейф матрицы, а потом отстегнуть подсветку, разъемы которой чтобы потом не перепутать, лучше пометить маркером.
Плата Блока Питания.
После извлечения платы первым делом проверяем предохранитель и внимательно осматриваем дорожки и внешний вид деталей с целью выявить явно неисправные, например, потемневшие, подгоревшие или имеющие трещины на корпусе, также обращаем внимание на качество пайки выводов.
Внимательно осматриваем электролитические конденсаторы, у исправного конденсатора верхушка плоская – если она вздута, его требуется заменить. На фото видно, что на плате присутствуют подозрительные, вздувшиеся, электролитические конденсаторы. Вероятно, эти конденсаторы и явились той причиной, которая привела монитор к потере работоспособности — ищем новые и перепаиваем с обязательным соблюдением полярности.
Конденсаторы, которые будем устанавливать должны быть рассчитаны на такое же напряжение (или больше) как и те, что были, желательно серии LOW-ESR на 105° градусов, так как конденсаторы широкого потребления, тем более на 85° градусов прослужат недолго.
Теперь все аккуратно собираем в обратной последовательности, так же как разбирали. Подсоединяем все разъемы: матричный, шлейф питания, подсветку затем вставляем БП в защитный кожух и закрепляем его на матричной платформе. Перед окончательной сборкой подключаем монитор к компьютеру и проверяем, если все в порядке вставляем в пластиковый корпус, надеваем переднюю пластиковую рамку и закручиваем винты.
Хочу заметить, что вариантов поломок бывает огромное количество и не любой монитор можно отремонтировать простой перепайкой конденсаторов. Довольно часто причина может быть иная, этот случай лишь один из многих, которые могут случиться с вашим монитором, но он наиболее характерен и встречается чаще других.
Помните о том, что в устройстве присутствуют высокие напряжения, опасные для жизни! При сборке и проверке следует соблюдать меры безопасности при работе с высоким напряжением.
