Размножение войлочной вишни черенками 
Для размножения войлочной вишни отобранных форм или сортов семенной способ не пригоден. Из вегетативных способов можно рекомендовать размножение зелеными и одревесневшими черенками и прививкой.
Войлочная вишня легко размножается зелеными черенками. Для ускоренного размножения сортов или перспективных выделенных форм этот способ незаменим, поскольку позволяет значительно повысить коэффициент размножения исходного материала. Однако здесь имеются трудности технического порядка: наличие защищенного грунта с налаженным регулярным поливом способом «туман» для поддержания в парниках и теплицах оптимальной влажности и температуры.
Для создания простейшей туманообразующей установки в любительском саду потребуется накопительный бак для воды, водопроводные трубы диаметром 3 /4 дюйма, соленоидный вентиль СВМ-25, насос, создающий в системе напор водяного столба в 2-4 атмосферы. На трубе, размещаемой в теплице, парнике или на гряде с малогабаритным пленочным укрытием, приваривают через 1 м стоянки с резьбой в верхней части, куда ввинчивают распылители отражательного типа с диаметром выходного отверстия 1 мм. Струя воды, выходя под давлением из отверстия, разбивается о поверхность отражателя, образуя очень мелкие капли в виде тумана, которые оседают на листовую поверхность посаженных черенков. Трубу с распылителями располагают по центру гряды шириной 120-140 см. Распылители должны возвышаться над уровнем почвы на 30-40 см.
В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют смесь речного песка с торфом в соотношении 2:1 или 1:1. Субстрат насыпают слоем 2,5-3 см на хорошо выровненную поверхность гряды с питательной почвой. Одним из условий успешного укоренения зеленых черенков является также создание хорошего дренажа в парнике или теплице с целью отвода излишней воды.
Зеленые черенки нарезают с интенсивно растущих побегов. Побеги должны находиться в полувызревшем состоянии, что практически можно определить, согнув стебель в месте срезки черенка. Побег с полувызревшей древесиной хорошо сгибается, перезревший или зеленый ломается при перегибании. В среднем лучшие сроки для черенкования – конец июня. Признаком годности черенка к посадке является наличие на нем не менее одного сформированного листа.
Заготавливают черенки утром. Каждый черенок должен иметь 3 междоузлия с 3-4 листьями, нижний срез делают на 0,5 см ниже почки. Для удобства посадки один лист у основания черенка удаляют. Нарезанные черенки сразу опускают основаниями в воду для предотвращения подсыхания листьев.
Заготовленные черенки связывают в пучки так, чтобы основания черенков были на одном уровне. Очень удобными для этой цели оказываются колечки резины, нарезанные из велосипедной камеры. Пучки зеленых черенков опускают основаниями на 3 см в раствор регуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22 0 С. Концентрации раствора: индолилуксусная кислота (ИУК, гетероауксин) – 150 мг/л, индолилмасляная кислота (ИМК) – 30-50 мг/л. Регуляторы роста предварительно растворяют в небольшом количестве спирта (достаточно для 100 мг вещества 5 мл спирта) или горячей воде. Калиевая соль индолилуксусной кислоты хорошо растворяется в воде комнатной температуры. После выдержки в растворе регуляторов роста черенки промывают чистой водой.
Подготовленные черенки высаживают на предварительно выровненный, слегка уплотненный и промаркированный субстрат по схеме 7Х4-5 см. Основание черенка заглубляют на 1,5-2 см и обжимают вокруг него субстрат. Поливают при помощи туманообразующей установки или лейки с мелкими отверстиями.
Успех зеленого черенкования зависит прежде всего от сроков его поведения, своевременного полива и температуры воздуха в парнике или теплицы. Чтобы листовые пластинки зеленых черенков были в тургорном состоянии, необходимо проводить полив так часто, чтобы с листа не успевала испаряться тонкая пленка воды осевшего «тумана», созданного распылителями под давлением. Любое даже незначительное подсушивание резко снижает укореняемость черенков. Функцию регулирования срока полива выполняет автомат типа реле времени.
Частота или время полива зависят от погоды. В первую неделю после посадки черенков в солнечную погоду включают полив днем через 8-10 мин, утром и вечером через 15-20 мин, в пасмурную погоду реже. Время полива устанавливают в 15-25 с. Этого достаточно, чтобы снизить температуру в культивационном сооружении и покрыть листья пленкой влаги, не переувлажняя субстрат. После укоренения черенков, на что требуется 30-40 дней, число поливов сокращают, но увеличивают время полива для поддержания оптимальной влажности субстрата. Влажность воздуха снижают проветриванием культивационных сооружений.
Если нет возможности иметь автоматический режим полива, надо не допускать под полиэтиленовым укрытием повышения температуры выше 35 0 С. С этой целью укрытия белят или притеняют двумя слоями марли. Полезно также располагать парники в местах, где во вторую половину дня имеется легкая «бегущая» тень от крон высокорослых деревьев. В таких условиях получают положительные результаты укоренения при увлажнении листьев зеленых черенков с помощью лейки или ручного опрыскивателя через каждые 30-60 мин.
В течение вегетации проводят подкормки, как и при размножении, одревесневшими черенками. Растения зимуют на месте укоренения. Осенью при устойчивом похолодании для успешной зимовки растения укрывают торфом, хвоей, опилками или листьями. Весной важно своевременно открыть растения во избежание их выпревания. До начала роста укорененные растения осторожно выкапывают и высаживают на доращивание в открытый грунт.
Не каждый садовод имеет возможность на своем участке сделать небольшую туманообразующую установку. Поэтому для любительского садоводства представляет интерес способ укоренения комбинированных черенков в малогабаритных герметичных пленочных укрытиях, предложенный в Ленинградской плодоовощной опытной станции кандидатом сельскохозяйственных наук Г.И. Распоповой для ягодных культур. Для размножения по этому способу сооружают каркасы из проволоки диаметром 6-8 мм или из деревянных брусков сечением 40Х40 мм. Размер каркасов: длина 2,5-3 м, ширина 1 м, высота 0,7 м.
Участок для размножения должен иметь плодородную структурную, не засоренную сорняками почву. Каркасы устанавливают по уровню на выровненную и подготовленную к посадке почву с заглублением основания для устойчивости. Перед посадкой проводят полив с полным насыщением водой верхнего (10-15 см) слоя почвы и маркируют через 8-10 см.
Комбинированные черенки заготавливают с маточных кустов, когда побеги текущего года второго и третьего порядков ветвления достигнут длины 10-15 см. Заготавливают черенки с частью древесины прошлого года, оставляя около 1 см выше зеленого побега и 2-3 см ниже его. Черенки связывают в пучки, обрабатывают регуляторами роста и высаживают на подготовленный участок по схеме 8-10Х5 см. Заглубляют на 3-4 см, чтобы в почву входили не только одревесневшая часть, но и около 1 см побега текущего года. Целесообразно заготовить черенки рано утром, а вечером после 12 ч выдержки в стимуляторах роста посадить на место укоренения.
После посадки поливают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Укрытие делают герметичным с укладкой пленки по краям каркасов 10-сантиметровые канавки и заделкой краев почвой. Чтобы исключить провисание полотнища пленки после сильных дождей, полезно на каркас натянуть тонкую проволоку через 25-30 см.
Для притенения используют техническую марлю. Ее натягивают сверху и боков каркаса. В жаркие солнечные дни можно добавить второй слой марли с боков каркаса южных направлений.
Увлажнение черенков достигается за счет циркуляции влаги. Испаряясь с поверхности почвы и конденсируясь на пленке, капли влаги падают вниз на почву и листья. Края гряды увлажняются конденсатом, стекающим с вертикальных стенок. В очень сухую солнечную погоду дополнительно поливать можно с внешней стороны укрытия по бокам каркаса в борозды с последующей их заделкой.
Укрытия открывают после массового укоренения, что видно по прорастанию почек, в пасмурную погоду. Раньше укоренения открывают лишь в том случае, если под укрытием выросли сорняки, которые перекрывают свет и снижают фотосинтез листьев черенков. Для этого укрытие попеременно с разных сторон каркаса приподнимают, делают прополку, а перед закрытием снова поливают. Прополку следует приурочивать к пасмурным дням или делать в вечернее время. Растения высаживают на доращивание весной следующего года.
Одревесневшие черенки заготавливают осенью со второй половины сентября длиной 20-22 см из однолетних побегов толщиной не менее 5 мм. Нижний срез делают на 3-5 мм ниже почки, верхний – на 5-10 мм выше почки. Связанные в пучки черенки сохраняют до весны в подвальном помещении прикопанными наполовину в песок или влажные опилки. Во время хранения обращают внимание на влажность субстрата, так как при переувлажнении черенки вымокают. Хорошо сохраняются черенки в снежнике, который легко сделать на участке с северной стороны строений, где весной снег сохраняется более длительное время. Чтобы черенки не вмерзали в снег, их следует сложить в ящик или обернуть полиэтиленовой пленкой. Весной при наступлении оттепелей для предотвращения быстрого таяния снега снежник сверху укрывают опилками, торфом или соломистым навозом.
Перед посадкой одревесневшие черенки обрабатывают в растворах стимуляторов роста: индолилуксусной в концентрации 150 мг/л или индолилмасляной кислоты 25-30 мг/л воды.
Подготовку черенков можно видоизменять, если обработать их стимуляторами роста в течение 12-24 ч сразу после заготовки, а затем поместить на две недели в условиях теплицы. Пучки черенков при этом упаковывают в полиэтиленовые мешки. В условиях высокой температуры и влажности у черенков образуются зачатки корней. Такие черенки высаживают осенью в легкую почву и поздно осенью мульчируют или сохраняют до весны.
Посадку черенков лучше проводить на грядах парников, в теплицах или защищенном месте открытого грунта с рыхлой и плодородной почвой. Сажают черенки слегка наклонно с оставлением над поверхностью почвы двух почек. Схема размещения 20Х5-7 см. Уход за посадками заключается в поливе, рыхлении почвы и подкормках. В период массового образования корней удобряют 5 г карбамида, 4 г двойного суперфосфата, 6 г/м 2 сернокислого калия. В начале роста побегов вносят 25-30 г карбамида, 15 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия, в фазу интенсивного роста соответственно 45, 35-40 и 40 г/м 2 .
Какой метод выбрать
Сажать войлочную вишню решится не каждый садовод. Учитывая все достоинства этого кустарника, плодоносить он может не более 10 лет. К тому же, плоды созревают очень мелкие, а косточку отделить от мякоти трудно. Тем не менее, если на вашем участке уже имеется такое растение, почему бы не поэкспериментировать и не подобрать оптимальный метод для размножения вишни, к примеру, весной? Для тех, кто уже выращивает на своем участке кустарник, подойдет метод черенкования. Если же вас угостили спелыми вишнями, можно использовать для размножения растения косточки. Выбор метода будет зависеть не только от ваших предпочтений, но и от возможностей.
Черенками
Размножение войлочной вишни черенками – идеальный вариант при наличии хорошо плодоносящего кустарника. Срезанные вами отрезки необходимо замочить в регуляторе роста. После этого смело укореняйте их в специальный субстрат. Главное – сверху прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. В чрезмерно солнечную погоду поверх пленки можно постелить слой, а то и несколько слоев, марли. Таким образом, вы создадите идеальные условия для скорейшего укоренения черенков.
Семенами
Черенкование – далеко не единственный способ размножения войлочной вишни. Для китайской вишни используют размножение при помощи семян. Отберите не слишком крупные плоды, извлеките оттуда косточки, тщательно их промойте и просушите. Когда придет время, семена можно будет посеять в грунт. Лучше осуществить посадку осенью, однако весной этим также часто занимаются садоводы.
Отводками
Войлочная вишня неплохо размножается и отводками. Весной кустарник тщательно обрезают, при этом для размножения отбираются горизонтальные отводки. Полученные отводки распределяют в бороздке и затем пришпиливают. Если все проделать грамотно, вскоре от них начнут развиваться и вертикальные побеги. Это будет значить, что новые кустарники вишни укоренились.
Зелеными черенками
Заготовить молодые черенки рекомендуется в июне. Срезанные отрезки вишни необходимо поместить на некоторое время в стимулятор роста. После этой процедуры черенки нужно тщательно промыть чистой водой и затем высадить в теплице. Примерно месяц понадобится на то, чтобы черенки хорошенько укоренились. В этот период старайтесь поддерживать влажность почвы и воздуха.
В большинстве случаев корни отпускают примерно 80 процентов черенков. Как скоро высаживать укоренившиеся отростки в открытый грунт, решать уже вам. Некоторые садоводы выращивают их в теплице еще как минимум год, но есть и те, кто сразу предпочитает переместить их на открытое пространство.
Советы садовода
Какое войлочная вишня предпочитает размножение – вопрос, с которым часто сталкиваются отечественные садоводы. Этот вишневый кустарник садят на территории России, не так часто. Тем не менее, уход за ней осуществляется без лишних усилий. Помните о том, что фруктовый куст относится к светолюбивым растениям и при этом хорошо переносит засуху. Считается, что прожить такой кустарник может около 20 лет, но на практике возраст растения редко переваливает за 10 лет.
Главное преимущество вишни войлочной – давать урожай она начинает рано и в больших объемах. Высаживая отводки или черенки на расстоянии около 1,5–2 метров друг от друга, не бойтесь экономить свободное место на приусадебном участке. Вкус плодов с вишни, посаженной вами весной, вы спустя пару лет оцените непременно. Войлочные вишенки напоминают хорошо известную всем нам черешню.
Посадить данное растение весной стоит каждому садоводу, особенно если есть возможность срезать черенки у кустарников друзей и знакомых. В этом случае завести в своем саду китайскую вишню у вас получится без особых расходов.
Видео «Уход за войлочной вишней»
Из этого видео вы узнаете о том, как ухаживать за войлочной вишней.