Весной на некоторых садовых участках возникает деформация ограждения, установленного не более года назад. Повреждение забора вызывает, как правило, неравномерная осадка соседних столбов. Непрофессиональный подход приводит к порче строительного материала и дополнительным расходам на ремонт. Исключены неблагоприятные последствия в случае, если забор из профнастила с установкой выполняют квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями.
Любое строительство основано на законе Ньютона о равновесии сил. Если столбы вытолкнул грунт, значит, усилия со стороны почвы больше чем масса ограждения. Отчего это происходит? Всё дело в грунтах. Некоторые типы почвы в сухом и увлажнённом состоянии имеют различные технические характеристики.
Виды грунтов
Мелкий песок при насыщении водой превращается в неустойчивый плывун. Глина в сухом состоянии имеет большую прочность, но в сыром виде значительно увеличивается в объёме. Торфяные грунты также опасны набуханием. Рассмотрим причины и виды деформации, если в летний период был возведён забор, и столбы опирались на надёжное основание.
- Вариант 1. Увеличение влажности почвы привело к изменениям в структурных связях, снижению несущей способности. Опоры забора в этом случае проседают.
- Вариант 2. Зимой вода в почве превратилась в лёд, увеличила объём, после оттаивания вернула первоначальное состояние. Столбы в этом случае дают деформации.
Вывод. До начала строительства необходимо изучить вид грунтов и уровень увлажнения территории. При необходимости провести мелиоративные работы, следить за своевременным удалением паводковых и дождевых вод с границ участка. Основание столба забора должно опираться на надёжный, сухой грунт на отметке ниже глубины промерзания почвы вашей местности. Слабые грунты заменяют на гравийно-песчаную подушку. Столбы бутят камнем и заливают бетоном.
Ремонт забора
Вид ремонта зависит от причины повреждения. В некоторых случаях достаточно подкопать фундамент, усилием осадить столб. Иногда необходимо полностью заменит опору. Всё зависит от источника нарушения. При устройстве ограждения возможны конструктивные ошибки. Изучим причины и методы их устранения.
От ворот или калитки возникает опрокидывающий момент. Для открывающихся полотен монтируют отдельные опоры. При объединении функций ограждения и входа столбы могут покоситься. Исправляет положение установка дополнительных стоек.
Бурение шурфов под столбы без соблюдения строгой вертикали приводит к неустойчивому положению опор. Большие пролёты забора могут опрокинуть сильные порывы ветра. При возведении ограждения необходимо учитывать жёсткость конструкции.
Основными разрушающими причинами в строительстве являются вода и конструктивные ошибки. Выбрать способ ремонта существующего забора можно после анализа обстоятельств. Выявление и своевременное устранение причин станет залогом эффективной дальнейшей эксплуатации.
привет всем! выкупил участок около дома, решил поставить забор из проф.листа 2-2.10метра высотой. участок не ровный, это ладно, столбы поглубже поставим. вся моя проблема в том — как лучше поставить столбы! столбы из трубы 76 и 80,что не хватит буду докупать 60-60-2мм. Бур 250. кто то говорит бетонируй на 1-1.2м, кто то забивай))))) 76-80ю)))) а один товарищ предложил пробурить поставить столб, обсыпать песком и пролить водой! ХРЕН свернешь говорит потом и не раскачает! весной выдавить как бетон не выдавит. ПОДСКАЖИТЕ как сделать чтоб потом не переделывать))) грунт, не знаю как объяснить, плотная земля просто лопатой без лома рыть руки сотрешь! участок на уклоне небольшом, рядом стоит забор профиль 1.80м угловые столбы и калитка забетонированные на 2 штыка, вроде норм 4 года. а на 5й может и выпрет.
Смотрите также
Комментарии 73
у меня дача на болоте можно сказать, если бетонировать, то по весне столб выдавливает. Я делал так. Бур 250, яма глубиной 70 см, дальше см на 30-50 забивал. Подушка из песка, затем щебенка, утрамбовал, затем опять песок и пролил водой. Так, весной, когда вода поднимается, осуществляется дренаж через щебенку. Столб остается на месте
Я бурил дыры в земле на метр, вставлял в ямы столбы, потом заливал бетоном утрамбовывая бетон ломом
Причём проемы перекрывались шифером, а это не сравнить с тяжестью профгастила
Вот это проблема у ребят) я забуривался на 1,5 метра, в лунку бедро бетона, потом вставлял столб, кирпичи, камни, все это заливалось бетоном. Столбы под ворота аналогично. 10 лет-полет нормальный
в твоем регионе земля промерзает на 1,2 метра, не более. в основном на 80см.драть надо из рассчета на удший вариант.в любом случае бетонировать, если вобьешь, то этого xватит лет на пятнадцать двадцать. трубу прежде чем ставить красить xорошо, желательно еще и битумной мастикой пройти.
как лучше бетонировать:чтобы бетон в земле не разрушался, его стенки должны быть гладкими. просто выкопать яму и налить туда бетона не вариант, земля пористая, бетон разрушаться будет. оптимально это выкопать яму, проложить бока полиэтиленом и залить. полиэтилен даст гладкость бетону.гладкий бетон служит гораздо дольше, момент когда он начинает разрушаться позже наступает в разы.
в остальном бетонируй трубы в качестве столбов, но не забывай, что у каждой трубы крышка должна быть, иначе дождь и снег будут в ней копиться и сделают свое дело.
то как я тебе советую, посоветовал сделать моему деду один аритектор почти 40 лет назад. с те пор просто трубы на поверxности красим и бед не знает никто. больше 40а лет.у меня мать аритектор сама и я строитель по образованию и профессии. это на самом деле навека
Присмотритесь к винтовым сваям. 
Чтобы не крутить руками, есть специальные приспособления, в том числе можно сделать самому.
Бетон, причем, прежде чем устанавливать опору, на дно ямы немного бетона, чтоб не было контакта металла с землей. А еще желательно сантиметров пять чистого, мытого песка перед бетоном. В зависимости от климатических условий вашего региона нужно учитывать глубину лунки, она должна быть больше глубины промерзания. Тула. Думаю, метра полтора бурить нужно, а столб опускать достаточно и на метр. И опять же, бетонная подошва имеет большую площадь опоры при раскачивании, нежели просто забитый столбик, или утрамбованный щебень с песком. Не нужно экономить на трудозатратах и средствах, ибо если завалиться, придется переделывать, а если переделывать, то уже будешь основательно, так как изначально надо было делать.
В любом случае, скорее всего, никуда твой забор не денется…лет пять, если не будет никаких стихийных бедствий. При контакте с землей простоит на несколько лет меньше, чем в бетоне, и немного сильнее будет шататься со временем.
Делай как друг говорит, только песок с щебнем мешай. Бетон трудоемко, да и выприт, дай время.
Пожалуй, в каждой школе был свой двоечник, которому, максимум, что прочили учителя, был «заборостроительный институт», что подчеркивало несерьезность и даже примитивность этой конструкции. Правда те, кому на практике довелось столкнуться с возведением ограждений, поняли, что для решения этой задачи приходится серьезно «шевелить извилиной». А настоящей проверкой на профессионализм становится весна с ее паводками и оттепелями, когда столбики начинают выпирать из грунта, ломая и перекашивая весь забор.
Самое распространенное решение такой проблемы – это углубить лунку ниже уровня промерзания почвы и залить бетоном. Но почему-то эти мероприятия приходится повторять ежегодно. Напрашивается вывод: если все сделано правильно, то по какой причине морозы сопровождаются выпиранием надежно закрепленных столбов? Выходит, что не так уж хорош этот способ…
Излюбленный многими дачниками метод установки забора заключается в сверлении скважины, куда устанавливается столб, после чего свободное место заполняется бетоном. Но задумывался ли кто-нибудь над тем, а за что, собственно, «цепляется» бетон? За тот самый грунт, который недавно легко вынимался буром или лопатой! Именно поэтому столб вместе с бетоном выталкивается из земли. Сила пучения грунта такова, что легко справляется даже с фундаментами многоэтажных домов, что уж говорить о более легких постройках! Процесс пучения происходит из-за содержащейся в земле влаги (ее накапливает в себе глина). Поэтому пучения не бывает только в песчаных почвах.
Пытаясь защитить заборные столбы от действия пучинистых почв, многие увеличивают глубину и диаметр лунок, что ведет к огромному расходу бетона. Способ – частично действенный, но есть решение менее затратное и более результативное. Если почва, на которой расположен участок и огораживающий его забор, — непучинистая, то бетонирование можно вообще исключить из-за ненадобности. Достаточно пробурить лунки, точно соответствующие размерам заборных столбов. Правда, бурение должно быть идеальным: строго по прямой вертикальной линии.
Для противостояния пучинистым почвам подходит способ дренирования. Он заключается в том, что столбик устанавливается в выкопанную лунку, которая затем засыпается щебнем. Дренаж замещает собой пучинистый грунт вокруг столба, поэтому при замерзании влага не будет пытаться его вытолкнуть вместе с бетонной подушкой, а пройдет сквозь щебень, не нанеся столбу серьезного ущерба. Этот метод с успехом применяется и для ремонта забора, столбы-основания которого уже выперли. Если они были забетонированы, то бетон лучше удалить (отбить), а освободившееся место в почве засыпать щебнем, утрамбовать. Естественно, что лунка должна быть глубже уровня промерзания почвы, а столбики достаточно погружать всего на треть длины.
