Сегодня хочу вам предложить обзор интересной темы. Мы с вами поговорим о выдвижных ящиках, часто используемых при изготовлении кухонных гарнитуров. 
Это очень часто проектируемый элемент, он может быть практически в любой мебели.
Его преимуществом является то, что им довольно удобно пользоваться.
Например, возьмем нижний кухонный модуль.
Если он содержит распашные дверцы, то для того, чтобы достать из него какой-нибудь предмет, нужно присесть на корточки (или сильно наклониться), после чего нужно найти этот предмет внутри короба.
Другое дело выдвижные элементы! Достаточно из любого положения их открыть – и сразу все его содержимое оказывается на виду.
Разумеется, себестоимость такого короба в сравнении с таким же, но с распашными дверцами сильно отличается (за счет количества используемого материала и встраиваемой фурнитуры), но отличаются они и в удобстве использования.
Сами ящики собираются определенным образом (как показано на рисунке). Для расчетов их размеров необходимо знать две вещи:
- Размеры короба, в котором они должны быть установлены
- Зазор на направляющие, посредством которых они крепятся к нему
Размер короба влияет на все параметры рассматриваемого нами выдвижного элемента: На его ширину, глубину и высоту.
Зная общую ширину, мы можем узнать внутренний проем. А раз так, то зная допуски на установку выдвижной фурнитуры, можно определить общую ширину ящика.
Приобретая фурнитуру, нужно, по возможности, смотреть в их инструкции, либо в каталоги производителя. Но стандартный зазор на направляющие равен 13 миллиметров.
Высчитываем общую ширину ящика
Sящ=S-32-26 (мм), где S – общая ширина короба, 32мм – ширина двух боков короба, 26мм – два зазора по 13 мм на направляющие.
Но при расчете нам нужно определить размеры самих деталей, по этому, нам нужен размер X, а он равен:
Так как в своем большинстве, корпусную мебель изготавливают из ДСП толщиной 16 мм, то для такого ДСП можно просто запомнить формулу:
Х=S-90 (мм), где Х – размер детали ящика, S – общая ширина короба.
Аналогично, для ДСП толщиной 18 мм, формула будет выглядеть так:
Х=S-98 (мм)
Теперь поговорим о глубине ящика
Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.
Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).
К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.
Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль
Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).
Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).
Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).
Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).
Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском +1мм).
Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.
Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.
На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.
Дно из ДВП, делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.
В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.
Увеличьте количество мест для хранения на вашей кухне, изготовив выдвижные ящики своими руками. Это небольшой выдвигающийся ящик, который крепится в нижней части тумбы или шкафа.
Наш ящик изготовлен для стандартной тумбы 60 см глубины и 80 см ширины, но можно сделать такую модель для любого размера тумбы или шкафа. Для ее изготовления использовали сосновые доски и 20 мм березовую фанеру.
Идеи для выдвижных ящиков своими руками
Не волнуйтесь, если вы никогда ничего не делали из дерева, здесь показана упрощенная модель, которую не трудно изготовить с помощью простых инструментов.
• Пила для резки досок
• портативная циркулярная пила для резки фанеры
• Отвертка с набором насадок
• Зенковки для изготовления отверстий различного диаметра
• 12 мм сверло с плоской головкой для сверления отверстий
• Рейсмус для разметки досок
• Зажим для сборки ящиков
• Сосновые доски 25Х75 мм для боковых стенок ящика
• 20 мм фанера из березы для дна ящика
• Наждачная бумага Р120 и Р180
• 30 мм винты для крепления
• Направляющие стоят около 600 рублей за пару.
• Деревянные затычки, чтобы скрыть головки винтов
• 40 мм винты для сборки полки
Выдвижной ящик очень удобен в использовании, вам не придется тянуться рукой в задний угол полки, чтобы достать нужную вещь. Сборка и установка является несложным делом, и здесь мы покажем вам, как это изготовить.
Стороны ящика легко отрезать с помощью пилы, дно можно вырезать циркулярной пилой. Части соединяются вместе встык, и крепятся шурупами и клеем. Затем ящик покрывается быстросохнущим лаком.
Есть заводские проволочные корзины и лотки, которые можно купить. Но использовать их нужно осторожно, так как они могут прогибаться под тяжестью кастрюль и сковородок. Но не беспокойтесь, если вы сделаете ящик по нашим советам.
Чтобы ящик мог свободно выдвигаться, необходимо сделать точные замеры.
Откройте дверцу шкафа и положите внутрь 2 направляющие, замерьте расстояние между стороной шкафа и краем направляющей ящика.
Отрежьте две 5 см планки из деревянной доски или фанеры, они должны быть той же длины, как и направляющие.
Поместите две планки на противоположные стороны шкафа, измерьте расстояние между ними, и вычтите из полученного расстояния 2,5 см, размер направляющих. Полученная величина и будет шириной ящика.
Глубина ящика равна длине направляющей.
Вычтите 3,7 см от ширины ящика и от глубины, чтобы определить размер дна ящика. Циркулярной пилой вырежьте дно из березовой фанеры.
Далее, с помощью электрической или ручной пилы отрежьте от доски 4 части для стенок ящика. Боковые части должны быть такой же длины, как и глубина днища. Передняя и задняя части должны быть на 3,7 см больше, чем ширина днища.
Зажмите заднюю часть и боковые части с дном ящика, нижний край стенок и дно должны находиться на одном уровне. Просверлите отверстия для винтов через боковые стенки и фанеру днища, через каждые 20 – 25 см.
Также просверлите два отверстия на концах задней стенки.
Прикрепите боковые части ко дну с помощью клея и винтов. Затем присоедините заднюю стенку ко дну.
С помощью сверла с плоской головкой просверлите 6 мм глубины отверстия вдоль дна и на концах передней стенки.
Далее, прижмите переднюю стенку к ящику, и просверлите отверстия на фанере через отверстие на передней стенки.
Прикрепите переднюю стенку ко дну клеем и винтами.
Чтобы скрыть шляпки винтов, приклейте 6 мм деревянные кнопки в отверстия.
Совет: подберите кнопки по цвету вашего ящика.
Отшлифуйте ящик наждачной бумагой Р120. Тканью удалите пыль после шлифовки.
Выйдите на улицу, наденьте защитные очки и респиратор. Нанесите тонкий слой лака на весь ящик.
Подождите, пока лак высохнет, это около 30 минут, затем слегка отшлифуйте наждачной бумагой Р180.
Протрите тканью и нанесите второй слой лака.
Совет: При распылении лака держите поблизости чистую тряпку, чтобы вытирать капли и подтеки.
Подготовьте направляющие для установки.
Отрежьте две прокладки из картона и положите их на дно шкафа.
Поместите одну планку, которую вы отрезали в 1 шаге, наверх прокладки. Закрепите ее винтами к стенке шкафа.
Наверх планки поместите внутреннюю направляющую и закрепите ее винтами к планке.
Установите внутреннюю направляющую на противоположной стенке шкафа таким же образом.
Совет: В большинстве случаев, будет проще устанавливать направляющие и ящик, сняв двери шкафа.
Возьмите одну направляющую для ящика и установите ее на боковой стороне ящика.
Совместите конец направляющей с передней панелью ящика. Прикрепите направляющую винтами к ящику.
Установите вторую направляющую на другой стороне ящика.
Удалите картонные прокладки из-под планок.Держите ящик на одном уровне с направляющими в шкафу. Совместите направляющие на ящике и направляющие в шкафу.
Осторожно толкайте ящик внутрь шкафа. Убедитесь, что направляющие ровно вошли друг в друга.
Ваш репост изменит интернет 🙂
В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.
Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.
Исходные данные
Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.
В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.
Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.
Общие положения
Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.
Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.
Проектирование
Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.
На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.
Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.
Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.
Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:
- Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
- Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
- Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
- Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
- В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
- Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
Деталировка и фурнитура
Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.
Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.
Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.
Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:
- Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.
Тандембоксы
- Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard 
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.
Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе. 
