Задний редуктор от муравья

Мотороллер Муравей представляет собой советский мотороллер с тремя колесами. Впервые производством такой техники, купить которую было довольно сложно, поскольку она была поначалу дефицитной, занялся Тульский промышленный завод. Позже было выпущено несколько модификаций мотороллера, но все они создавались на базе первоначального варианта. Теперь мотороллер Муравей стал распространенной техникой, которая является доступной практически каждому.

Раньше мотороллер имел одно предназначение, одну основную цель: перевозка разнообразных грузов. Конечно, в настоящее время мотороллер Муравей не пользуется таким ошеломляющим спросом, как во время СССР, поэтому подобрать к нему запчасти сейчас очень сложно. Тем не менее, в некоторых азиатских странах такое устройство по-прежнему пользуется невероятным спросом, поэтому купить недостающие детали здесь не составит никакого труда.

Описание устройства

Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.

Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.

Двигатель

Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.

Двигатель мотороллера Муравей

Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.

Подвеска

Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.

Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.

Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.

Простота ремонта

Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.

Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.

Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.

Ремонт мотороллера Муравей

Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.

Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:

1. Желая поменять камеру или покрышку, совсем не нужно бортовать колесо. Достаточно всего лишь раскрутить все болты, крепящие его.
2. Колесо начинает крутиться благодаря роликовой цепи, идущей через редуктор. При этом задняя подвеска полностью независима.
3. Редуктор извлекается легко без каких-либо дополнительных инструментов, ведь он находится в самом центре мотороллера.

Ремонт сопровождается такими основными действиями:

• слить масло с двигателя, после этого двигатель снять и поместить на какую-то плоскую поверхность;
• снять кожухи охлаждения и династратер;
• снять звездочку главной передачи;
• освободить крышку сцепления от болтов и снять ее;
• снять несколько дисков сцепления;
• после этого можно будет легко снять корзину вместе с цепью и звездочкой, шайбочку и втулку;
• чтобы отсоединить головку блока цилиндра, необходимо отвинтить четыре шайбы, которые его крепят, если на зеркале цилиндра имеются заметные задиры, то его следует отдавать в заточку;
• вынуть цилиндр, вынуть кольцо поршневого пальца при помощи круглогубцев;
• открутить стяжные болты картера, при этом может помочь ударная отвертка, которая является очень полезной в таких случаях;
• повернуть двигатель на разобранную сторону, аккуратно ударять по нему киянкой, пока картер не разойдется на две равные половинки;
• положить двигатель прямо, при помощи киянки аккуратно выбить карданный вал;
• вот после этого и появляется доступ к подшипникам и сальникам.

Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.

Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком. Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко. А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.

Как разобрать редуктор

Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.

Редуктор мотороллера Муравей

1. Если редуктор Муравья некоторое время находился в разобранном состоянии, то для начала его было бы неплохо очистить от пыли и грязи.
2. Открутить все болты, которые стягивают редуктор. Взять строительный фен. С его помощью со всех сторон прогреть редуктор Муравей, после чего деревянной киянкой постучать по корпусу. Пока он не разойдется на две половинки.
3. Теперь можно выяснить, что повлекло за собой поломку. Редуктор мог выйти из строя по двум основным причинам: был сломан подшипник первичного вала или же стерлись зубья шестерен. Обе запчасти придется заменить.
4. Шестерни и подшипники нужно снять, чтобы их можно было поменять на новые запчасти.
5. Извлечь стопорный щит.
6. Снять стопорное кольцо и вынуть полуось из чашки.
7. Перед тем, как начать сборку всех деталей обратно, нужно проверить их целостность. Когда редуктор Муравей собран, его можно отправлять в отведенное для него место.

Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.

Задумал я себе сгородить для домашнего хозяйства мотоблок. Двигатель идеально подходящий под это дело меня уже был — от мотоколяски СЗД. А вот подходящего редуктора, через который можно было бы увеличить общее передаточное число трансмиссии и заодно реализовать возможность передвигаться задним ходом у меня не было.

Итак я думал и сяк и в конце концов решил «плясать» от какого-нибудь серийно производимого редуктора или на худой конец приспособить под это дело коробку от «Урала». Нужный мне девайс долго искать не пришлось: мне по случаю были подарены два убитых «Маравьевских» редуктора. Один из них лет двадцать назад «поймал клина» и был оставлен в сарае в ожидании своего звездного часа, а второй еще подавал признаки жизни, но имел серьезные повреждения корпуса и сильный износ зубьев шестерен и подшипников.

После разборки обоих экземпляров выяснилось, что у заклинившего редуктора рассыпался опорный подшипник первичного вала. Оно бы ничего, обычное дело скажите вы, но вся проблема заключалась в том, что во время работы шарики рассыпавшегося подшипника попали между зубьями шестерен, что привело к их поломке. Все остальное, включая корпус и внутренние детали дифференциала к моей большой радости остались целы и невредимы. Внутренние детали второго редуктора оказались в куда более лучшем состоянии, но все же, годы нещадной эксплуатации наложили свой негативный отпечаток на ихнее состояние.

Сначала я хотел купить поврежденные детали в магазине. Как ни странно, нужные мне запчасти в магазине нашлись — бери не хочу. И что самое главное — запчасти были еще советского производства, обмазанные толстым слоем солидола и завернуты в специальную бумагу — не Китай 100%. Но цена на них заставила призадуматься… В общем, за две шестерни и промежуточный вал торгаш с меня запросил больше двух рублей + новые подшипники, кусок паронита на прокладку и комплект сальников, так и совсем — цена вырисовалась под три рубля…

Думал я думал и решил ограничиться покупкой новых подшипников и сальников, а поврежденные шестерни и промежуточный вал позаимствовать с другого редуктора. В общем, сделать редуктору классический «перебор» о чем собственно и пойдет речь в этой статье.

Итак, все детали очищены, отмыты, проверенны на допустимый износ и повреждения, резьба прогнана, осталось только собрать все это барахло «до кучи».

Устанавливаем в предварительно нагретый техническим феном корпус редуктора подшипники. Если кому нужно — привожу номера подшипников:

1. 18 ГПЗ_204_КЗ — 2шт (первичный вал);
2. 4_ГПЗ_60203_К-2шт (промежуточный вал);
3. 4_ГПЗ_7_207_К_5-2шт (корпус дифференциала);

Укладываем правую половину корпуса на дощечки так, чтобы выходящие из корпуса валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Ложем на опорный подшипник первичного вала штатную упорную шайбу.

Надеваем на первичный вал шестерню как это показано на картинке и вставляем его в корпус. Перед установкой шестерен обратите внимание на ихние зубья и кулачковые муфты, которыми шестерни входят в зацепление друг с другом. На зубьях не должно быть сколов, повреждений, трещин и следов чрезмерного износа. Кулачки должны быть правильной формы с острыми не зализанными гранями.

Ставим на свое место промежуточный вал.

Тщательно очищаем и протираем рабочую поверхность полуоси дифференциала и чашки в которую входит полуось. Одеваем на полуось штатную упорную шайбу и вставляем ее в чашку. Берем набор измерительных щупов, выбираем из них самый тонкий и пытаемся вставить его между рабочими поверхностями чашки дифференциала и его оси. Если выбранный щуп проходит между деталями без ощутимого усилия — берем более толстый щуп и повторяем процедуру заново, до тех пор пока щуп не будет заходить с ощутимым усилием.

У меня процесс измерения завершился на щупе толщиной 0,05 мм, более толстый щуп между деталями уже не проходил, а это значит, что выработка в этом сопряжении не превышает 0,05мм. Норма — не более 0,1мм. Если у вас процедура измерения завершится на щупе 0, 1мм или больше — меняйте полуось или чашку на новую.

Точно также, поочередно одеваем на ось сателлиты, внимательно при этом следя, чтобы они стали строго на то место на котором они стояли до разборки то есть в том месте, где выработка будет максимальной. И пытаемся просунуть между осью и внутреннем отверстием сателлита измерительный щуп. Предел допустимого износа, как и в первом случае не должен превышать 0,1мм.

Вставляем ось сателлитов в чашку так, чтобы она немного вышла за край и одеваем на нее упорную шайбу.

Одеваем на ось сателлит, проталкиваем ось дальше, одеваем второй сателлит, подлаживаем под него упорную шайбу и заталкиваем ось.

Разворачиваем ось так, чтобы отверстие для ее фиксации совпало с отверстием в чашке и фиксируем ее от выпадания стопорным штифтом.

Соединяем чашки друг с другом, одеваем на наружные концы полуосей упорные шайбы и фиксируем их стопорными кольцами. Полуось можно зафиксировать сразу после установки в чашку, а можно и потом — без разницы.

Одеваем на корпус дифференциала шестерни. Особой разницы куда какую шестерню ставить нет. Будет работать хоть так, хоть так. Одеваем на болты стопорные пластины и хорошенько стягиваем ими корпус. Старайтесь затягивать болты равномерно, крест накрест и как можно сильней, через мои руки прошло несколько редукторов у которых болты были ослаблены из-за чего в процессе эксплуатации разбивало как сами болты так и корпус.

После окончательной затяжки болтов — загибаем стопорные пластины.

Устанавливаем корпус дифференциала на свое место.

Одеваем шестерню включения реверса на вилку механизма включения реверса, заводим штифт на вилке в паз на поводке включения реверса и вставляем шток вилки в установочное отверстие корпуса.

Выбиваем направляющие корпуса так, чтобы они вышли на поверхностью разъема корпуса на 5-6мм, обезжириваем плоскости разъема, наносим на сопрягаемые поверхности герметик, укладываем прокладку и соединяем половинки корпуса.

Стягиваем корпус болтами, устанавливаем крышки полуосей и заглушки подшипников.

Доброго времени суток всем участникам форума! Это моя первая тема, так что не судите строго.

Итак о Минике:
Двигатель от "Муравья". Его технические данные:
Производитель: Тульский Машиностроительный Завод
Тип: бензиновый
Объём: 199 см3
Максимальная мощность: 11[1] л.с., при 5200 об/мин
Цилиндров: 1
Ход поршня: 66 мм
Диаметр цилиндра: 62 мм
Степень сжатия: 7,5
Система питания: карбюратор К36Г
Охлаждение: воздушное, принудительное
Тактность (число тактов): 2
Рекомендованное топливо: смесь бензина А-76 с моторным маслом М6/3-10Г/1 (зимой) или М8В (летом)
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне
КПП: механическая 4-ступ.
Передок: от Запорожца, урезанный на 200мм, рулевая колонка от него же.
Задняя подвеска: "родная" с Муравья, с некоторыми доработками.
"Режим" подвески: полностью независимая при необходимости. На заднюю подвеску предусмотрены амортизаторы, которые ставятся, если на нём нужно ездить по дорогам.

Задний редуктор: штатный от Муравья или "Инвалидки", я точно не знаю В нем имеется 2 передачи- вперед и назад, также ввиду необходимости, сделали возможным включение Нейтральной передачи, путем выреза канавки на валу,где двигается вилочка, наждаком 😀 В нем постоянно работает дифференциал, без возможности блокировки( что плохо сказывается при работе в огороде).

Рама: самодельная- два швеллера проложены в основе параллельно и вдоль всего Миника.

Управление: все как в полноценной машине, сделаны три педали на газ,тормоз и муфту. Переключение передач осуществляется с помощью рычага, ну и соответственно руль, не знаю с чего, на нем только значок Фольцвагена.

Тормоза: барабанного типа, основные-задние, но в передних колесах все на месте, нужно только присоединить тросики, и будут все тормозить.
Седло: с мотоцикла Чезетта 😎

Гидравлика: самый интересный, и наверное, неожидаемый девайс на этом Аппарате :glasses: .

Гидронасос: НШ-10 с какого то электроподъемника, приводится в действие с помощью цепной передачи, взятой с мотоцикла ИЖ, на него была наварена соответствующая звездочка, которая легко снимается,что не затруднит ремонт этого узла.

Распределитель: штатный, от трактора Т-25, два рычага, режимы работы-подъем, опускание ГЦ и плавающий режим.

Гидробак: самодельный, основа со старого огнетушителя.Он маловат,но пока вполне хватает, если будет нужен побольше, что то придумаем 💡

Гидроцилиндр: не знаю от чего, но фишка в том, что мы его купили в хоз магазине за 18 грн :O состояние хорошее, нареканий нету.

Навеска: полностью самодельная, готовыми были только натяжники(ну или как там ).

Гидравлика работает отлично, если что-то подставить под навеску и ее опускать, то Миник поднимает себя почти на холостых оборотах двигателя,не важно, сидит кто то или нет.

Электрооборудование: в штатном исполнении, двигатель оснащен стартер-генератором на 12В, но мой дед на движок почему-то поставил Магнето (кстати про деда, все детали от Муравья я снял с его недоделанной самоделки, пока того не было в селе :rofl: ) , я уже подумал что генератор не рабочий, но проверил, и понял, что ошибался. При заведенном двигателе, генератор сам возбуждается и выдает энергию для питания потребителей, все что нужно-газнул чуть больше холостых оборотов, и все работает.

Панель приборов: стоп-сигнал с какого то прицепа, просто и со вкусом.Плюс неплохая подсветка от двух 5Вт габаритных ламп.

Габариты, повороты: с трактора. Сзади роль габаритного огня выполняет противотуманная фара, в которую вставлена лампочка на 5Вт.

Фары: тоже с трактора, дешевые, пластиковые, китайские, но все же светят, и довольно неплохо. Есть возможность включить одновременно дальний и ближний свет на обоих фарах-генератор тянет.

Теперь расскажу о узле между двигателем и задним редуктором:
Как видно из фото, такое решение необходимо было для решения трех задач:
1.Снизить скорость передвижения сего Аппарата.
2.Обеспечить подключение НШ. 3.Несовпадение звездочек на ДВС и редукторе, чтоб поставить цельную цепь.

Всё из перечисленного било решено таким способом: сначала сделали два подшипниковых блока, которые можно было бы закрепить к раме.Потом взяли цельный вал(Ф 18 или 20мм), на который были надеты две урезанных "четвёртых" от мотоцикла ИЖ, для того,чтоб можно было осуществлять подбор звездочек, а между ними как раз разместилась звездочка на 21зуб от того же мотоцикла, для обеспечения работы гидронасоса. Все эти детали были проварены. Ширина между крайними звездочками тщательно высчитывалась, то с ошибками, то без, в общем получилось. Теперь мы имеем достаточно большой подбор звездочек, хотя уже все подобрано и работает нормально. Правда на НШ звездочка не меняется, она обварена вместе с "четвертыми", но здесь и не нужен подбор. Сначала от этого блока до заднего редуктора шла узкая цепь(с Муравья) но ее постоянно рвало, и тогда было решено заменить данную цепь на ИЖевскую, соответственно нужно было найти звездочку на задний редуктор, такую нашли, сварили с нужной серединкой под шлицы на редукторе, но она была заметно больше предыдущей, поэтому ввиду конструктивных особенностей, пришлось сделать "ленивец".После этой доработки, цепи больше не рвались и ехать он стал еще медленней, что есть гуд.

Но не все так хорошо как могло казаться- все больше и больше приходил в негодность узел, который беспокоил нас с самого начала. Это полуоси на задние колеса! 🙁

Все сделано так, что полуось должна быть "изогнутой", для этого было решено использовать по две крестовины от рулевого с МТЗ на полуось, также это необходимо для амортизации колес, что сразу было предусмотрено при проектировании Аппарата. В итоге было разорвано 4 полностью новых крестовин, которые были куплены в магазине, и сразу же поставлены. Две из них просто полопались,и мой отец их сварил,для того чтоб понять причину поломки, и в надеждах, что они заработают. к ним мы нашли еще 2 крестовины советского производства. Поставили- итог тот же! Всего было приведено в негодность 6 крестовин 🙁 Было решено поставить туда карданные крестовины от Москвича, ну или что-то похожее.Но пока это в планах, которые осуществляться где-то через 2 месяца, так как я на учебе, далеко от дома.

Продолжение следует. Вот видео здесь всё детально рассказано!