Замена подшипника в стиральной машине вестел

Функциональное назначение и принцип действия подшипников известен и понятен всем. Они призваны обеспечивать скольжение и обеспечивать равномерное вращение вала в заданной плоскости. Не являются исключением подшипники автоматической стиральной машины Vestel. Здесь они обеспечивают вращение барабана – центрального узла стиральной машины.

В настоящей статье будут рассмотрены симптомы и причины выхода из строя подшипников стиральной машины и способы их устранения.

Признаки неисправности подшипников стиральных машин Vestel и причины их возникновения

Как понять, что необходима замена подшипника в стиральной машине? Она шумит, скрипит, стучит в процессе стирки белья. Эти неприятные звуки могут усиливаться со временем. И если не заменить испорченную деталь во время, то позже это будет сделать сложнее. Кроме того, стук со временем может превратиться в непереносимый грохот. Если во время не сменить подшипник, то неминуемые последствия могут полностью вывести стиральную машину из строя. В этом случае ремонт обойдется намного дороже. Оптимальный вариант при обнаружении неисправности немедленная замена подшипника.

Установка на стиральные машины Vestel не оригинальных запчастей категорически не рекомендуется. Самым незначительным недостатком таких запчастей является существенно меньший срок службы. По вопросам приобретения оригинальных запчастей к стиральным машинам Vestel можно обращаться по телефону (495) 766-87-40. Наш сервисный центр является официальным представителем торговой марки Vestel. Мы осуществляем доставку запчастей во все регионы нашей страны.

Подшипники могут выйти из строя при долгой эксплуатации стиральной машины. Так же они ломаются из-за попадания воды. Протечка воды вызывает коррозию, которая портит деталь. Протечки происходят по вине сальника. Он имеет ограниченный срок годности. И частенько начинает пропускать жидкость через 5-7 лет работы.

Последовательность действий при замене подшипников стиральной машины Vestel

Чтобы поменять подшипники стиральной машины Vestel следует выполнить следующие операции:

откручиваем два крепежных болта верхней крышки и снимаем ее, сдвигая в сторону задней панели;
извлекаем лоток-дозатор;
снимаем панель управления;
снимаем хомут, фиксирующий манжету люка;
снимаем манжету с передней части барабана и заправляем ее внутрь машины;
по очереди снимаем переднюю и заднюю часть барабана;
снимаем бак;
откручиваем крепежный болт и снимаем шкив;
с помощью молотка и тупого зубила аккуратно выбиваем подшипник из втулки;
устанавливаем новый подшипник и выполняем все перечисленные этапы в обратном порядке.

Особенности замены подшипников

Очень важно, при проведении замены подшипника внимательно осмотреть состояние крестовины, вала бака и гнезда подшипника. Вследствие работы машины на неисправном подшипнике этим деталям могли быть нанесены повреждения. Не устранив такие повреждения, устанавливать новый подшипник не имеет смысла.

Выполнение описанных операций самостоятельно и в не приспособленном для этого месте не позволяет обеспечить необходимый уровень качества выполняемой работы.

Специалисты сервисного центра Vestel в оптимальные сроки выполняют ремонт любой сложности. Позвонив по телефону (095) 766-12-13, можно вызвать мастера на дом.

За мягкое и равномерное вращение барабана отвечает подшипниковая система. И внезапно появившиеся во время отжима стук, вибрация и грохот явно говорят о необходимости замены подшипника на стиральной машине. Автоматы Vestel не исключение – здесь «симптомы» и «лечение» проблемного раскручивания ничем не отличаются от стандартной схемы. Главное, подготовить все необходимое и действовать согласно инструкции. Все алгоритмы и рекомендации приведены в статье.

Соберем все необходимое

Чтобы заменить подшипники на машинке Vestel, необходимо сначала подготовиться к процессу. В первую очередь находим съемник или молоток, плоскую и крестовую отвертку, набор гаечных ключей и шестигранников, шуруповерт, зубило, резиновую киянку, пассатижи и бокорезы. Пригодится и пара чистых тряпок.

Помимо инструментов понадобятся и новые запчасти. Для этого идем на рынок, сервисный центр, специализированный магазин или формируем заказ в интернет-магазине. В любом случае лучше ориентироваться на серийный номер модели, который обязательно указывается на маркировке-наклейке сзади автомата. Вместе с подшипниками рекомендуется менять и оба сальника, а для машинок с верхней загрузкой в комплекте приобретаются и суппорты. Также важно иметь смазку для сальников, керосин или универсальный WD-40.

Важно! Чтобы не ошибиться с размером подшипника и сальника, снимаем поврежденную модель и ориентируемся по нанесенной на нее маркировке.

Далее подготавливаем к ремонту саму стиралку:

отключаем агрегат от электросети;
перекрываем подачу воды и отсоединяем наливной шланг;
выкручиваем сливной шланг;
для удобства скручиваем все шланги и шнуры;
отодвигаем технику от стены или вытаскиваем из шкафа на такое расстояние, чтобы можно было беспрепятственно подходить к задней стенке.

Еще один совет – не поленитесь заранее позаботиться о фотоаппарате и блокноте. Тщательно стенографируя все предпринимаемые действия по разборке машинки, можно облегчить обратную сборку и избежать многих ошибок. Когда все в сборе – приступаем к демонтажу.

Подготовительный этап

Произвести замену подшипникового узла своими руками довольно непросто, но вполне реально, если не экспериментировать и быть предельно аккуратным. При малейших сомнениях лучше обратиться к профессиональным ремонтникам, чтобы не усугубить проблему и не спровоцировать капитальный ремонт. Поэтому сначала читаем инструкцию и оцениваем степень сложности предстоящих работ.

Сначала еще раз проверим состояние подшипников. Раскрутим барабан и прислушаемся. При треске, стуке и быстрой остановке – начинаем демонтаж.
Заходим за машинку и выкручиваем два болта, удерживающие верхнюю крышку. После возвращаемся к фронтальной стороне и мягкими движениями сдвигаем верх от себя. Как только защелки отожмутся, необходимо снять крышку и отложить в сторону.

На заметку! Снятую крышку можно перевернуть и использовать в качестве подставки для всех снимаемых мелких деталей и крепежей, чтобы исключить их потерю.

Немного наклоняем корпус назад.
Вытаскиваем внешний диспенсер, резко потянув его на себя.
Выкручиваем удерживающие переднюю панель болты по обеим сторонам корпуса, а также крепежи на порошкоприемнике.
Отодвигаем снятую панель в сторону.
Переходим к манжете люка. Снимаем передний хомут и заправляем резинку внутрь.
Убираем переднюю планку. Откручиваем четыре самореза, расположенных по одному в каждом углу, прикрываем дверцу, опускаем панель вниз до срабатывания защелок, отодвигаем блокиратор дверцы и убираем деталь.
Вынимаем вторую часть планки, открутив по два самореза на обеих сторонах.
Подбираем подходящие головки и откручиваем противовесы снизу и сверху.
Отсоединяем оставшуюся часть диспансера, вынув клапан и вытащив патрубок.
Плоскогубцами освобождаем хомут на нижнем патрубке.
Припускаем все хомуты на имеющихся проводах.
Освобождаем проводку.
Руками вытаскиваем амортизаторы и отсоединяем прессостат.

Подготовительная часть окончена. Осталось только достать бак, одной рукой придерживая, а другой – снимая пружины по обоим бокам. После ставим пластиковую емкость крестовиной вверх на мягкую поверхность и начинаем демонтаж подшипникового узла.

Замена подшипникового узла

Чтобы добраться до подшипникового узла, придется выполнить еще пару действий. Сразу рекомендуем снять манжету, подцепив плоской отверткой пружинный хомут, и открутить двигатель. Потом продолжаем демонтаж:

выкручиваем головкой на 12 шкив, облегчит задачу вставленная рукоятка молотка между ребер жесткости;
разделяем бак на две половины, убрав все предусмотренные болты (около 16) на шве;
чистим внутреннюю поверхность бака и ТЭН от накипи;
если барабан не выходит сам из второй половины, ставим емкость на опоры и в крестовину брызгаем WD-40;
ждем 5-10 минут, пока жидкость разъест скопившуюся грязь;
находим подходящий по диаметру болт и вкручиваем его до конца;
берем резиновую киянку и через ее основание пробиваем болт молотком, пока стержень не провалится;
скручиваем вспомогательный болт;
убираем бак;
счищаем накипь вокруг подшипников отверткой;
поддеваем внешнее кольцо зубилом и достаем все элементы узла;
тщательно вымываем бак с помощью WD-40 и вытираем досуха;
вставляем меньший подшипник съемником по внешней обойме;

Если специального приспособления нет, можно аккуратно простучать деталь, двигаясь по кругу.

переворачиваем бак, опускаем в паз внутренний подшипник и простукиваем его аналогичным с первым способом, накрываем подходящим по диаметру кольцом и вновь забиваем;
вытаскиваем обойму и проверяем края;
ставим сальник и фиксируем суперклеем для большей прочности;
смазываем водостойким составом.

Теперь собираем машинку, действуя в обратном порядке. Насаживаем половину бака на вал, соединяем со второй частью и устанавливаем на место шкив. На этом этапе проверяем качество произведенной замены, прокрутив барабан и оценив плавность вращения.

Далее необходимо одеть манжету, зафиксировав ее двумя хомутами, а после – вернуть проводку, противовесы, передние планки, панель управления и остальные элементы конструкции. Лучше ориентироваться по записям в блокноте или видеозаписи – тогда вероятность ошибки будет сведена к нулю. На «финише» не забываем про проверочный цикл и запускаем самую быструю стирку.

Стиральные машины во время стирки могут издавать тихий равномерный шум, не «подпрыгивая» в режиме отжима. Но если она начинает трястись и издавать сильный грохот, следует проверить ее рабочее состояние. Вполне вероятно, что придется поменять подшипник на стиральной машине. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если соблюдать рекомендации и действовать аккуратно.

Необходимые инструменты

Добраться до подшипника без специальных инструментов не получится, ведь предварительно необходимо разобрать стиралку. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только одной отверткой не выйдет. Для этой цели потребуется целый список:

плоскогубцы;
отвертки – шлицевая и крестовая;
зубило;
обычный молоток;
водостойкий герметик;
набор ключей;
резиновый молоток (опционально).

Смена подшипника своими руками – трудоемкий и ответственный процесс на каждом этапе. По сути, придется полностью разобрать стиральную машину, а потом и собрать. Каждый шаг желательно фотографировать, последовательность действий – записывать. Только в таком случае удастся провести замену успешно.

Как выбрать новый подшипник

Главным пунктом в подготовке к тому, чтобы заменить старый подшипник в стиральной машинке, является покупка новых деталей. Потребуется новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предшественникам. Существует два способа выбрать подходящий подшипник:

Переписать модель и фирму стиралки, пойти в магазин запчастей и попросить деталь для своей машинки.
Разобрать стиральную машину, вынуть подшипники и сальник, пойти с ними в магазин запчастей и выбрать точно такие же детали.

Конечно, лучше всего использовать обе возможности, чтобы покупка была максимально точной. Предпочтение всегда отдается оригинальным деталям! Обычно подшипник начинает «свистеть» через 5-6 лет эксплуатации, когда срок гарантии подходит к концу. Только выбор качественных «родных» деталей позволит ремонту прослужить несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Поломка подшипника приравнивается к капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел связывает шкив и барабанную технику. Обычно эту деталь крепят в крестовину в задней части бака, реже – в сам бак. Если подшипник с барабана стиральной машины еще не сняли, следующий факт может удивить: их два, внутренний и внешний. Возле барабана ставится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как отмечалось выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму извлеченную деталь. Т.к. известных брендов этого устройства не так много, удается проследить их предпочтения по выбору комплектации:

LG и Bosch. Обычно применяют марки 6203-6206, реже – 6305, 6306.
Ariston. Обычно это SKF ВА2В 306037 (двухразрядный), реже 203-206 ZZ.
Indesit. Лучше ориентироваться по конкретным размерам. При параметрах 2см, 4,7 см и 1,4 см для внутреннего, внешнего диаметров и высоты соответственно, а при значениях в 2,5 см, 5,2 см и 1,5 см – ZVL 6205-2RSR.
Beko. Только номера от 6203 до 6205.
Ardo. 6204 и 6305 встречаются чаще всего, реже 6202 и 6203.

Этот список носит ознакомительный характер, полностью опираться на него не следует. Особенно это касается новейших моделей – производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, бывают металлические и пластиковые подшипники. Причем последние считаются надежнее – они также сделаны из металла, но покрыты пластиком. Однако подшибники в стиральных машинах автомат рекомендуется менять на тот же тип, что был установлен прежде.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Достаточно лишь открыть боковую панель и получит доступ к шкиву. После его демонтажа откроется ступица – съемная деталь, в ней запрессованы подшипник и сальник. Она съемная, крепится на нескольких болтах. Т.е. заменяется ступица полностью, приобрести ее можно сразу комплектом.

Замена подшипника у стиральной машины – трудоемкий процесс, в ходе которого нужно действовать методично и скрупулезно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и саморезы к ним в отдельные емкости, удастся не потерять нить процесса. Не менее важно приобрести подходящую деталь для замены, другие просто не подойдут.