Самостоятельное изготовление стеклопластиковых плеч для луков или дуг для арбалетов не такое уж сложное занятие. По себестоимости несравненно дешевле точно таких же заводских изделий, а по качеству и некоторым особенностям самоделки могут быть намного лучше. Разговор идет о изготовлении как обычных, так и блочных моделей луков и арбалетов. Вдобавок процесс изготовления занимает немного времени.
Начнем с того, что проще всего делать копии заводских изделий. Не надо проводить расчеты и в итоге иметь изделие с известными характеристиками. Всегда можно посмотреть, как сделан тот или иной узел на заводском изделии и не надо чего-то придумывать и десятки раз переделывать. А вот во второе, третье и следующее изделие можно внести что-то новое, опираясь уже на свой опыт и ошибки тех, кого копируете. Как Вы будете снимать размеры и перерисовывать узлы с заводских луков и дуг арбалетов это Ваша проблема, но размеры и взаимодействие узлов Вы должны знать лучше, чем на отлично
Переходим к секретам технологии.
Для изготовления стеклопластика нужна стеклоткань и эпоксидная смола. Подходит практически любая, нетолстая стеклоткань. Стеклоткань должна напоминать обычную тряпку без какой-то особой пропитки. Пропитанная стеклоткань жесткая на ощупь и будем считать ее для работы непригодной. Стеклоткань выпускается шириной 90 сантиметров и пропитана парафином. Парафин и прочие загрязнения выжигаются на раскаленной плите печки или на электроплитке с закрытой спиралью. Можно также смочить небольшой кусок стеклоткани бензином и поджечь. Если парафин не выжечь, дальнейшая склейка не получится.
Второй компонент это эпоксидная смола. Подойдет тоже практически любая и чистая, без каких-то специальных наполнителей и загустителей. Берем за основу продающуюся в хозмагах двухкомпонентную смолу с отвердителем. В упаковке два флакона с общим весом нетто 350 грамм. Для того, чтоб склейка получилась качественной, смолы должно быть от 60 до 90 процентов по весу от веса стеклоткани. Для прочности конечного изделия вредят как недостаток смолы, так и ее избыток. Придется немного экспериментировать. Первое, узнаем вес одного погонного метра стеклоткани. Просто взвешиваем его в ближайшем магазине с точностью до грамма. Второе, отрезаем пять небольших, прямоугольных и отожженных кусочков стеклоткани, готовим нужное количество эпоксидки и склеиваем слои друг с другом. Работать надо в резиновых перчатках и для того, чтоб не приклеить будущую деталь к чему-то, клейте изделия на полиэтиленовой пленке. К полиэтилену эпоксидка не пристает. Итак, пакет склеенных между собой кусочков стеклоткани положите на полиэтиленовую пленку, накройте также полиэтиленом и прижмите весь пакет чем-то тяжелым. Когда эпоксидка застынет, измерьте штангенциркулем или микрометром толщину пакета и разделив на пять узнаете толщину одного слоя ткани на будущем изделию. Заодно узнаете, достаточно ли клея для стеклоткани. Если не достаточно, то измените пропорции и изменяйте соотношение клея и ткани до тех пор, пока не получится как надо. Получится довольно быстро. Вы сами увидите, что во время склейки клея вроде не хватает, а после застывания клея, оказывается, что клея излишки.
Еще один секрет в том, что клеить придется только прямоугольную заготовку и из нее уже надо вырезать готовое изделие. Поэтому проще изготовить заготовку сразу на несколько изделий и уже из заготовки вырезать отдельные детали.
Предположим Вам надо изготовить два плеча для лука, значит заготовка должна быть шириной сразу на оба плеча с припуском на отрезание. Отходы в производстве стеклопластиковых изделиях довольно значительны и с этим необходимо мириться. Обратите внимание на пакет склеенных кусочков, видите сколько надо отрезать брака по краям?
Вообще-то только сначала страшно, не робейте и все получится.
Дальше нужно изготовить болванку, на которой и будет происходить склейка. Размеры болванки также должны быть рассчитаны на энное количество изделий. Сначала возьмите простые по форме изделия. Например, стандартные (высокотехнологичные) плечи для луков выглядят как сужающийся по ширине и толщине прямоугольный брусок с небольшим загибом на тонком конце, вот его и сделайте для начала и учебы. Не понравится, готовое изделие, продадите и все равно будете в немалом выигрыше. Как по деньгам, так и по опыту.
Переменную толщину будущего изделия делают наложением разных по длине и количеству слоев, наружние слои должны быть изготовлены из полос ткани на всю длину и ширину заготовки.
Еще один секрет работы с эпоксидкой, это не надо смешивать сразу все необходимое количество клея. Если вы смешаете более 50 грамм, то эпоксидка моментально нагреется до 100 градусов и тут же затвердеет. Но если смешивать меньшими дозами и сливать уже хорошо перемешанный клей в общую посуду, можете приготовить хоть целую бочку. Но лучше клея намешивать только на один слой. Приклеили, снова намешали для нового слоя. Поэтому суммарная величина коротких отрезков должна быть равна отрезку на полный размер. Тогда одного замеса хватит на проклейку этих коротких отрезков. И на всякий случай надо иметь запас эпоксидки. Для большей прочности изделие надо сделать за один раз и если у Вас, ближе к завершению работы чего-то не хватит, то вся работа будет сделана напрасно.
Эпоксидку лучше всего размешивать в мягких пластиковых стаканчиках. Таких стаканчиков и палочек мешалок, так же должно быть в избытке. После застывания клея достаточно сжать стаканчик и он очистится. Процесс изготовления стеклопластиковых изделий напоминает хорошо отрепетированный спектакль. Любая неувязка приведет к неудаче. Если не сможете что-то сделать в одиночку, то пригласите напарника или напарников и отрепетируйте всю работу. Особенно во время работы мешают появляющиеся ни от куда нитки стеклоткани. Эти нитки доводят до бешенства и приводят к браку, кто-то из напарников должен убирать, отстригать или еще как, удалять их. Появятся и другие проблемы ни от куда, Вы должны быть к этому готовыми.
Если хотите сделать плечи цветными то примешивая к эпоксидке сухие пигменты можно ее сделать любого цвета. Но опять же, все и даже раскраску надо сделать за раз.
Готовую заготовку распиливают на отдельные детали. Тут опять особенности. Стеклопластик (стеклотекстолит) распиливают, рассверливают, зачищают либо под водой, либо защищая свои органы дыхания повязками, респираторами и прочими надежными средствами. Стоит вдохнуть полной грудью стеклопыли и силикоз гарантирован. Луки и арбалеты уже будут не нужны, появятся другие проблемы. Пилят стеклопластик ножовкой по металлу и одного полотна будет мало.
Для изготовления упругих элементов для обычных и блочных луков (арбалетов) хорошо бы было разыскать стеклотканевую ленту подходящей ширины. Стеклоткань для склеивания нельзя подгибать, эпоксидка во время полимеризации (застывания) вывернет все наружу и испортит все изделие.
Помимо луков стандартного вида можно изготовить складной лук из складывающихся одна в другую трубку (трубок). В этом случае надо сделать слегка коническую трубу-болван, на который наматывают слой стеклоткани и желательно без токарного станка. С конического болвана легко сходит готовое изделие. Так вот на трубу-основу наматывают ступеньками бумагу, чем больше ступенек, тем равномерней уклон. Сверху еще один слой бумаги для выравнивания и конусный болван готов. Болван оклеивают (обматывают) полиэтиленом или покрывают мастикой, парафин разведенный в скипидаре. Смесь наносят в горячим виде.
Блоки-эксцентрики также делаются по шаблонам и не забывайте, все должно быть готово за раз. Так будет прочней.
Деревянные детали для луков, надеюсь, Вы сделаете и без моих советов.
Если советы все же понадобятся, читайте другие мои работы на ПРОЗЕ. РУ.
Читайте также:
,,Практическая стрельба для профессионалов» http://www.proza.ru/2009/01/12/801
В подростковом возрасте стреляя из самодельного лука достигал результата, 4 из пяти с пятидести метров в банку из под шпрот. Наконечники изготавливал из крышек консервных банок, придавая им форму клька или кулька с треугольным сечением. по грани сгиба делал несколько нарезов. наконечник просто надевался на древко из штапика. Попадая в овцу он оставался в ней, а древко просто выпадало. древко из обычного оконного штапика. На баланс — совиные перья с подрнзанными кромками. Сам лук из сердцевины крупной ирги. тетива из стальной проволоки.
Потом сделал лук из проваренной горной лыжи.
Может горная лыжа и хороша, а лук из обычных лыж лопается весьма быстро при первой же попытке выстрелить из него. (деревянных лыж)
а древесину перед этим проваривали? но вполне согласен. не лучший вариант.
Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.
Ежедневная аудитория портала Проза.ру – порядка 100 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более полумиллиона страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.
© Все права принадлежат авторам, 2000-2019. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+
Такой арбалет может сделать каждый,
Во первых потому что — в его изготовлении не использовались сварочные материалы,
Во вторых — использовался только завалявшийся в кладовке металлолом.
В третьих — Очень простая конструкция.
Скоро видео будет.
samopalkin 29 August — 17:02
Поверь мне, можно намного проще. Сейчас я поступил в вуз, и до следующего лета ничего сделать не смогу. Но могу помочь с теорией. Недавно сделал лук из стеклопластиковой арматуры. Он меня устроил полностью, поэтому к черту все эти рессоры, арматура рулит. Берем 2 метровых прутка по 16 мм. Они встанут рублей в 80, в зависимости от наглости продавца. Ставим на концы ролики, так как силы там будет хоть отбавляй, а роликами мы повысим скорость тетивы в 2 раза и в 2 раза её путь. В данный аппарат нужны будут лучные стрелы ввиду того что на них предустановлен хвостовик да и длина подходящая. Ролики, а не блоки использовать из-за того, что сделать грамотные и одинаковые блоки школота не в силах, ну а ролики худо бедно можно. Зацепление пойдет за тетиву, от направляющей намеренно отказываемся, ибо трение и возня. А в конце ставим падающую полочку аля блочный лук. Компоновка булл пап, для уменьшения габаритов. Выйдет вундервафля из-за того что надо только совместить линию тетивы усм и полочки. Общий вид получается аля tac 15. Сижу в общаге, как доберусь до сканера добавлю схему.
P.S. Плечи не укорачивай, рессора любит лопаться. А приятного в этом мало, сам видел
Вовчик Денчик 29 August — 19:26
Стеклопластиковоя арматура . Может быть покажусь нубом, но я в первый раз о таком слышу.
Буду ждать схему.
Как сделать боевой арбалет своими руками?
Чтобы дома самому собрать настоящий скорострельный боевой арбалет, который можно без лишних усилии быстро автоматически перезарядить, необходимо иметь множество запчастей, которых естественно дома не найдется (ролики для капронового троса вместо тетивы, прицелом и качественным спусковым крючком). В этой статье я как раз расскажу как в домашней мастерской или дома в подсобке собрать простой арбалет, опишу дельные некоторые основные тонкости, которые сделают Ваш игрушечный арбалет боевой машиной!)
Плечи арбалета можно изготовить из того же материала, что и для лука: из дерева, из железа или из стеклопластика (из железа — хорошо для этого подойдет рессора от автомобиля Москвич , а в качестве стеклопластика — хорошо подойдет полипропиленовая труба, которую можно купить в любом хозяйственном магазине). Ложе для арбалета, углубление куда в будущем будет вставляться стрела, пожалуй самая тяжелая в изготовлении часть, которая требует очень точной обработки и большого количества затраченного времени.
При отсутствии хорошо обработанного на заводском станке металлической ложи, можно использовать хорошо обточенное, а затем отшкуренное деревянное ложе. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь.
Для этого необходимо, рассчитывать путь полета стрелы, настроить ложе так, чтобы оно располагалось под углом (среднее значение 5-6 градусов), но я советую вам определится с дистанцией, на которую вы собираетесь посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, до тех пор пока арбалет сделанный Вашими руками не начнет стрелять в центр яблочка.
Спусковой механизм простого арбалета можно придумать самому. Обычно это рычажок, удерживающий тетиву, убрать который можно нажатием курка. Необходимое условие, чтобы он срабатывал точно тогда, когда Вам это необходимо (при большом натяжении тетивы, слабый спусковой курок может сорваться и выстрелить сам). Тетива должна ходить так, чтобы при её отпускании она возвращалась вплотную к ложе, но без всякого трения. Ниже представлена схема и чертеж изготовления простого боевого арбалета в домашних условиях:
Внимание! Изготовление подобного вида оружия может быть наказуемо законом! Информация исключительно для мирных целей. Вся ответственность ложится на плечи человека.
Чтобы долго не мучиться, можно купить уже готовый арбалет нажав ⇓
на картинку выше ⇑ (Цена на картинке порядка 3.500 р.) На сайте магазина много разных вариантов, есть и дешевле
Ниже представлены более детальные чертежи и схемы (с указанными размерами), которые можно использовать для изготовления профессионального арбалета.
Все тонкости изготовления арбалета описаны на сайте http://www.arbalet.info/make-index.php
Так же есть еще хорошее видео о том, как сделать арбалет дома просто и быстро.
Здравствуйте. Сегодня я вам решил рассказать о том, как сделать лук-игрушку для развлекательной стрельбы на даче, пикнике и т.д.
В самом начале этой статьи хочу заострить внимание на одной очень распространённой ошибке "домашних оружейников". А именно: изготавливая "оружие" большинство пытаются сделать его наиболее мощным.
Ответе себе на этот вопрос! Вы пойдёте с ним на охоту? Думаю, нет! Ведь для этого надо получить разрешение, а самоделка — это противозаконно. (Да и в любом случае, для охоты лучше — огнестрел. Потому как энергию выстрела не сравнить, удобство пользования — тоже. ). Признайтесь себе — вы же просто хотите пострелять по мишеням! Правда? А раз так — вам не важна мощность. Ведь, для того, чтобы уверено стрелять из лука, нужно обладать соответствующей физической подготовкой. Да-да, именно поэтому в старину лучник готовился всю жизнь, начиная с детства: тренировками он развивал определённые группы мышц! Я тоже сначала недооценил этот фактор. Первый лук сделал с усилием 20 кгс. Ведь это — не оружие, даже по закону. Он считается слабым. И что в итоге. Я, как человек, достаточно физически развитый, мог выстрелить из него . максимум раз десять. Потом — перерыв на отдых. А женщины, к примеру, не смогли не разу. (Да-да, именно так. Ведь, даже "жалкие" для лука 20 кгс — это усилие, с которым вы удерживаете в руке два полных ведра воды. Все ваши друзья смогут это сделать в течении времени, достаточного для прицеливания? И при этом — без дрожи в напряжённой руке.
Второй момент, на котором надо заострить внимание: дальность прицельной стрельбы! Именно ПРИЦЕЛЬНОЙ. Те, кто не стрелял из лука, часто представляют себе, что если смотреть вдоль стрелы, то туда и попадёшь! А на самом деле, это совсем не так: Прямого полёта у стрелы практически не бывает — ведь даже пуля летит по параболе. А стрела намного, в разы тяжелее пули, а энергия пули на порядки выше! При этом, оперение, проходя возле рукоятки лука, отклоняет полёт стрелы в сторону! Так что стрельба из лука ведётся "интуитивно", на основании опыта сотен и тысяч выстрелов!
А потому, если вы — не тренированый спортсмен-лучник, стрелять у вас получится метров на 20-30 максимум, если хотите попадать в мишень метр на метр.
Подведём итоги:
Если вы хотите сделать лук, из которого будет ИНТЕРЕСНО стрелять кампании друзей на пикнике в лесу, или на даче — вам хватит усилия в 10-15 кгс ! Такой лук способен метнуть лёгкую деревянную стрелу до ста метров при стрельбе с углом 45 градусов. При прицельной стрельбе он обеспечит ИНТЕРЕСНУЮ стрельбу дилетантам на дистанции до 30-ти метров! (На большей дистанции ваши стрелы всё равно будут "одноразовыми" — вы их не найдёте!))) И, в то же время, лёгкая стрела не столь травмоопасна!
Я давно думал сделать такой лук. Мы часто выезжаем "на природу" с компанией друзей. При этом поставил перед собой несколько условий:
1. Лук должен легко разбираться для удобства транспортировки
2. Он должен быть достаточно крепким и не бояться погодных условий.
3. Он не должен иметь большую силу натяжения, но, в то же время, должен обеспечить дальность полёта стрелы хотя бы метров на 30.
Итак, перелопатив много интернет-страниц и перетрогав руками много материалов я остановил свой выбор на так называемой композитной арматуре. Сейчас она широко внедряется взамен стальной в строительстве, потому что обладает большой крепостью и, что для нас главное, гибкостью и упругостью..
Нам понадобятся:
1. Композитная арматура диаметром 8 мм. и общей длиной 2м.40 см.
2. Кусок профильной трубы сечением 20 на 25 мм, длиной 20 см.
3. Кусок фанеры толщиной 40мм. (Такую найти трудно, поэтому я склеил клеем ПВА в тисках два куска "финской фонеры, толщиной по 20 мм.)
4. Стальной трос, диаметром 1 мм (для изготовления тетивы)
5. Зажимы для троса.
6. 2 мебельных болта.
7. Синтетическая толстая нить.
8. Термоусадочные трубки (не обязательно)
Итак, приступим. Вначале я приступил к изготовлению плеч. На каждое плечо я использовал по два куска арматуры, длиной 50 см, и один, длиной 70 см. Сложив их вместе (длинный посредине), я обмотал их плотно, виток к витку синтетической нитью
Сделать это надо обязательно по всей длине, потому что, при изгибе плеча, арматурины должны быть плотно соединены в единое целое.
После этого я пропитал получившиеся плечи эпоксидной смолой. (Этот "липкий" процесс я не фотографировал по причине грязных рук.))))
После этого я приготовил термоусадочную трубку.
Одел её и обсадил при помощи фена. Эта операция необязательна — я преследовал исключительно декоративные цели. Возможно, это даже снижает упругость плеч.
Профильную трубу я разрезал "болгаркой" вдоль. Отмерив по длине середину и сделав пропилы, я сложил два короба, поместив внутрь начала моих плеч. После чего, просверлив насквозь отверстия, сжал эти короба болтами М6.
Забегая вперёд, опишу, как я сделал крепление тетивы. Были разные задумки, но, чтобы временно испытать, я, отступивши от края плеч по полтора см, намотал "бугорок" из тонкой вязальной проволоки, примотал всё это изолентой. да так и осталось!)))) Петля тетивы через него не проходит, и этого достаточно.
Приступаем к изготовлению рукояти. Её можно изготовить из дерева. Но, так как она будет испытывать колоссальные нагрузки, про хвойные породы даже не думайте. Подойдёт дуб, или берёзовый комель. Достать такую древесину в городских условиях сложно, поэтому я решил сделать рукоять из фанеры. Так как толщина потребуется, как минимум, три сантиметра (а лучше 4) , я склеил клеем ПВА два куска "финской" фанеры, толщиной 20 мм. Саму форму рукояти вы без труда найдёте в интернете и выберете на свой вкус — с правым, или левым расположением полки для стрелы. После обработки заготовки болгаркой (сначала "зубастым" кругом по дереву, потом наждачно-лепестковым), и окраски, у меня получилась вот такая рукоять:
Усилие, замеренное при помощи обычных весов, показало, что при полной растяжке на длину стрелы, оно равно 12 кгс. То есть, по закону, это — не оружие, а "изделие, конструктивно схожее", т.е., игрушка!
Осталось попросить дочку сшить на швейной машине чехол, и лук готов! Его очень удобно брать с собой на пикники. Из него способны стрелять все.
Отдельное внимание уделю стрелам. Конечно, можно купить в магазине хорошие стрелы. Они обеспечат хорошую кучность, дальность, убойную силу. Но вспомним, опять-же, для чего нам нужен лук. Если вы будете стрелять только в специально оборудованных местах, и при этом вы — подготовленный лучник, то так и сделайте! А если стрелять "на природе" или (о ужас) в лесу, то единственными качествами, которые вам понадобятся от ваших стрел, будут "легкоизготовляемость" и "нежалкоесливлесулетабельность"))))) Уверяю вас, если стрела улетит на метров сорок, даже в чистом поле — шансы её найти будут .. 1 из 100. Потому что падает она под малым углом и при этом зарывается в землю. А улетевшая в лес стрела не стоит и попыток поиска!
Поэтому, покупаем самый дешёвый оконный штапик и красный скотч. Штапик по всей длине обстругиваем рубанком, из двух склеенных между собой кусков скотча делаем оперение, вложив в центр стрелу. При помощи болгарки в торце делаем прорез для тетивы. Наконечник. Он вам не нужен. Просто затачиваем стрелу. Можно после этого обмакнуть в лак, или эпоксидку. Такая стрела легко втыкается в ствол дерева с 20-ти метров. А стрелять вы будете, скорей всего, по картонной коробке)))) Ну, или по пустым пластиковым бутылкам — их она тоже легко пробивает с такого расстояния.
Зато её совсем не жалко — к каждой "природе" я делаю с десяток таких. Вначале изготавливал круглые, прогоняя через две плашки для нарезания резьбы квадратную заготовку, зажатую в дрель. После чего обрабатывал нождачкой. Получалось ровно и красиво. и очень жалко, потому что в конце "пострелюшек" всё равно остаётся одна-две из десятка. ))))))
