Высоковольтные импульсные стабилизаторы напряжения с малым количеством внешних компонентов из семейства LinkSwitch-TN
Отличительные особенности:
-
Эффективная по стоимости замена линейных/емкостных источников питания — Понижающий преобразователь с минимальной стоимостью и числом компонентов — Полностью интегрированные схемы защиты от короткого замыкания с автоматическим перезапуском и защиты от обрыва цепи обратной связи, что уменьшает количество внешних компонентов — LNK302 использует упрощенный контроллер без автоматического перезапуска для достижения очень малой системной стоимостью — Работа на частоте 66 кГц с точным порогом тока, что позволяет использовать недорогую индуктивность 1 мГн при токах нагрузки до 120 мА — Высокая стабильность и малая чувствительность к температуре — Высокое напряжение пробоя 700В обеспечивает превосходную стойкость к выбросам на входе — Создание быстрых частотных флуктуаций снижает электромагнитные излучения (
10 дБ), за счет чего минимизируется стоимость фильтра ЭМИ — Высокий порог срабатывания термозащиты (минимум +135°C)
Намного более высокая эффективность по сравнению с дискретными понижающими преобразователями и пассивными стабилизаторами — Поддержка топологий: понижающая, понижающая/повышающая и обратноходовая — Защиты от перегрева, короткого замыкания выхода и обрыва обратной связи — Превосходная стабилизация при изменениях входного напряжения и тока нагрузки даже в типичной конфигурации — Широкий частотный диапазон обеспечивает быстроту включения без перерегулирования — Работа схемы ограничения тока подавляет пульсации — Универсальный входной диапазон напряжения (
85…265В) — Встроенное ограничение тока и термозащита с гистерезисом — Более высокий к.п.д. по сравнению с пассивными решениями — Более высокий коэффициент мощности по сравнению с решениями на конденсаторных балластах — Поддержка SMD-технологии
EcoSmart®- экстремально высокий к.п.д. — Собственное типичное потребление всего лишь 50/80 мВт при реализации понижающей топологии при входном напряжении
115/230В без нагрузки (оптронная обратная связь) — Собственное типичное потребление всего лишь 7/12 мВт в обратноходовой топологии с внешним смещением при входном напряжении
115/230В без нагрузки — Соответствие требованиям CEC, Energy Star и EU
- Электроприборы и таймеры
- Драйверы светодиодов и промышленное управление
Структурная схема LNK302:
Типовая схема включения в конфигурации понижающего преобразователя:
| DRAIN (D) | Сток внутреннего силового МОП-транзистора. Выступает в качестве вывода питания как при запуске, так и в процессе работы. |
| BYPASS (BP) | Точка подключения внешнего блокировочного конденсатора 0.1 мкФ для внутреннего источника напряжения 5,8В. |
| FEEDBACK (FB) | В процессе нормальной работы данный вывод управляет состоянием силового МОП-транзистора. Включение МОП-транзистора происходит, если ток через данный вывод превышает 49 мкА. |
| SOURCE (S) | Исток внутреннего силового МОП-транзистора. Выступает в качестве общего для выводов BYPASS и FEEDBACK. |
Семейство LinkSwitch-TN разработано специально для замены всех линейных и на конденсаторных балластах неизолированных источников питания с током нагрузки до 360 мА при равной себестоимости системы, но предлагая более высокую эффективность и качество функционирования.
Представители LinkSwitch-TN содержат 700В-ый МОП-транзистор, генератор, простую схему управления включением/отключением, высоковольтный импульсный источник тока, генератор плавающей частоты, пошаговое ограничение тока и термозащиту в одной интегральной схеме. Напряжение питания берется непосредственно с вывода DRAIN, что исключает необходимость формирования напряжения смещения и связанной с этим схемой в понижающих или обратноходовых преобразователях. Полностью интегрированная схема автоматического перезапуска в LNK304-306 безопасно ограничивает выходную мощность при выявлении аварийных ситуаций, например, короткого замыкания или обрыва обратной связи, за счет чего снижается количество внешних компонентов и себестоимость схемы защиты. Локальное питание, генерируемое самой ИС, позволяет использовать оптопару для сдвига уровня, что позволяет улучшить характеристики стабильности выходного напряжения при изменении входного напряжения и нагрузки в понижающих и понижающих/повышающих преобразователях.
Информация для заказа:
| Выходной ток | ||||
| Наименование | ||||
230B ±15%
85-265B
- Корпуса: P: DIP-8B, G: SMD-8B, D: SO-8.
Всем привет! Хочу поделиться с вами информацией, как я ремонтировал стиральную машинку Whirlpool awe 2221. Ну и для начала немного предыстории ). Пользовались ей почти 4,5 года и в один прекрасный день, стиральная машинка перестала работать. Симптомы были такие: машинка включена в розетку, но ни один светодиод, лампочка не светились, на нажатие кнопок никак не реагировала – вобщем такое впечатление что машинка не включена в сеть.
Первым делом я самым простым способом проверил розетку на исправность, включив в неё фен — он заработал. Начал искать причину дальше, думал может в стиралке есть где то предохранители и они просто вышли из строя, но их в итоге в этой модели нет. Начав рассуждать логически и искать информацию в интернете, я понял, что неисправность с большей долей вероятности в плате управления.
И тут было несколько вариантов:
1) Вызвать мастера и доверить ему ремонт
2) Самостоятельно починить плату
Небольшой опыт в ремонте электроники у меня есть, поэтому принял решение самостоятельно разобрать машинку, попытаться найти неисправность и устранить её. Конечно, предварительно я посмотрел стоимость новой платы управления на площадке Aliexpress она стоила порядка 80$ а в наших интернет магазинах запчастей около 100$.
У кого нет опыта в ремонте, не советую самому чинить стиральную машинку. Лучше доверьте работу мастеру, это и безопасней и надежнее.
Для работы понадобилось следующее:
- Torx T15 (ключик в виде звездочки)
- Мультиметр
- Паяльник с тонким жалом
- Припой, канифоль
- Спирт , ушная палочка или просто кусочек ваты
Обрадовало то, что не пришлось разбирать всю машинку, чтобы добраться к плате, необходимо всего лишь открыть две защелки.
Достав плату, я осмотрел её визуально и заметил, что один резистор был с трещинкой.
Далее взяв мультиметр, я проверил диоды – они были рабочие, резистор с трещинкой понятное дело был не рабочий. Пообщавшись с людьми на форумах, я выяснил, что резистор в этой схеме выполнял роль «предохранителя» и сам по себе он наврятле бы вышел из строя. Поэтому пришли к выводу что менять необходимо микросхему LNK304PN и резистор.
Заказал такие детали:
- ШИМ контроллер (обозначение на плате U002) — LNK304PN (маркировка)
- Резистор (обозначение на плате R020) — 22 Ohm/ 1W
По поводу резистора: на форуме советовали поставить мощностью 2 W. Я заказал на всякий случай 1W и 2W. Так вот первый подошел по размеру как раз, а который мощнее, по сравнению с оригиналом был больше, поэтому я не стал экспериментировать и поставил резистор 22 Ohm/ 1W .
Необходимые детали были заказаны в интернет магазине. Через несколько дней я их получил и приступил к пайке. С резистором было все просто, а вот с микросхемой пришлось немного повозиться, т.к. ножки находятся рядом и было неудобно выпаивать деталь. Участки на которых паял, протер спиртом, проверил еще раз, чтобы ничего между собой не замыкалось и начал сборку. Итак включаю стиралку и … все заработало )), заложил стирку для проверки, машинка проработала полный цикл – все в порядке.
И чуть не забыл, стоимость ремонта получилась около 1$.
На этом у меня все, если вам понравилась статья, заходите на сайт, буду периодически выкладывать что нибудь интересное.
Всем привет! Хочу поделиться с вами информацией, как я ремонтировал стиральную машинку Whirlpool awe 2221. Ну и для начала немного предыстории ). Пользовались ей почти 4,5 года и в один прекрасный день, стиральная машинка перестала работать. Симптомы были такие: машинка включена в розетку, но ни один светодиод, лампочка не светились, на нажатие кнопок никак не реагировала – вобщем такое впечатление что машинка не включена в сеть.
Первым делом я самым простым способом проверил розетку на исправность, включив в неё фен — он заработал. Начал искать причину дальше, думал может в стиралке есть где то предохранители и они просто вышли из строя, но их в итоге в этой модели нет. Начав рассуждать логически и искать информацию в интернете, я понял, что неисправность с большей долей вероятности в плате управления.
И тут было несколько вариантов:
1) Вызвать мастера и доверить ему ремонт
2) Самостоятельно починить плату
Небольшой опыт в ремонте электроники у меня есть, поэтому принял решение самостоятельно разобрать машинку, попытаться найти неисправность и устранить её. Конечно, предварительно я посмотрел стоимость новой платы управления на площадке Aliexpress она стоила порядка 80$ а в наших интернет магазинах запчастей около 100$.
У кого нет опыта в ремонте, не советую самому чинить стиральную машинку. Лучше доверьте работу мастеру, это и безопасней и надежнее.
Для работы понадобилось следующее:
- Torx T15 (ключик в виде звездочки)
- Мультиметр
- Паяльник с тонким жалом
- Припой, канифоль
- Спирт , ушная палочка или просто кусочек ваты
Обрадовало то, что не пришлось разбирать всю машинку, чтобы добраться к плате, необходимо всего лишь открыть две защелки.
Достав плату, я осмотрел её визуально и заметил, что один резистор был с трещинкой.
Далее взяв мультиметр, я проверил диоды – они были рабочие, резистор с трещинкой понятное дело был не рабочий. Пообщавшись с людьми на форумах, я выяснил, что резистор в этой схеме выполнял роль «предохранителя» и сам по себе он наврятле бы вышел из строя. Поэтому пришли к выводу что менять необходимо микросхему LNK304PN и резистор.
Заказал такие детали:
- ШИМ контроллер (обозначение на плате U002) — LNK304PN (маркировка)
- Резистор (обозначение на плате R020) — 22 Ohm/ 1W
По поводу резистора: на форуме советовали поставить мощностью 2 W. Я заказал на всякий случай 1W и 2W. Так вот первый подошел по размеру как раз, а который мощнее, по сравнению с оригиналом был больше, поэтому я не стал экспериментировать и поставил резистор 22 Ohm/ 1W .
Необходимые детали были заказаны в интернет магазине. Через несколько дней я их получил и приступил к пайке. С резистором было все просто, а вот с микросхемой пришлось немного повозиться, т.к. ножки находятся рядом и было неудобно выпаивать деталь. Участки на которых паял, протер спиртом, проверил еще раз, чтобы ничего между собой не замыкалось и начал сборку. Итак включаю стиралку и … все заработало )), заложил стирку для проверки, машинка проработала полный цикл – все в порядке.
И чуть не забыл, стоимость ремонта получилась около 1$.
На этом у меня все, если вам понравилась статья, заходите на сайт, буду периодически выкладывать что нибудь интересное.
